<h3>每個城市都有一個外地游客必去的街道，例如北京的南鑼鼓巷，上海的田子坊，哈爾濱的中央大街，拉薩的八廓街就是這樣一條街道。</h3><h3>我是外地游客，當然要去八廓街，去感受那純粹的藏家生活。</h3> <h3>來到拉薩后，總能聽到唐卡這個詞匯，不知為何物，今天去八廓街，看到很多家唐卡店，便走了進去。</h3><h3>剛一看到唐卡，我以為是印刷品，那么細膩的線條，鮮艷的顏色，問過工作人員方知是純手繪，立刻驚呆了，手繪的竟然可以這么精致細膩，國畫里的工筆畫雖然也非常細膩，但是能看出來是手繪的，而唐卡真是一點也看不出來是手繪的，眼拙得可以。</h3><div>在征得工作人員同意后，我小心翼翼地拍了一張?zhí)瓶ǖ恼掌峙牧艘粡埞ぷ魅藛T繪畫的照片，以此來證明唐卡確實是純手工的。</div><h3>"唐卡指用彩緞裝裱后懸掛供奉的宗教卷軸畫，是藏族文化中一種獨具特色的繪畫藝術形式，具有鮮明的民族特點、濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格，用明亮的色彩描繪出神圣的佛的世界。"</h3> <h3>"繪制唐卡的顏料傳統(tǒng)上是全部采用金、銀、珍珠、瑪瑙、珊瑚、松石、孔雀石、朱砂等珍貴的礦物寶石和藏紅花、大黃、藍靛等植物為顏料，以示其神圣。這些天然原料保證了所繪制的唐卡色澤鮮艷，璀璨奪目，雖經幾百年的歲月，仍是色澤艷麗明亮。因此被譽為中國民族繪畫藝術的珍品，被稱為藏族的”百科全書”，也是中華民族民間藝術中彌足珍貴的非物質文化遺產。"</h3><div>在現代科技這么發(fā)達的今天，唐卡憑借著傳統(tǒng)古老的配方就能保持著長期鮮艷的顏色，有的唐卡已經保存了幾百年，顏色還是和原來一樣鮮艷，不能說不是個奇跡。<br></div> <h3>從唐卡店出來，一路信步走去，各種特色小店鱗次櫛比，店名和裝飾也都是藏氣十足。</h3> <h3>經過安檢后，正式進入了八廓街。</h3><h3>八廓街位于拉薩市舊城區(qū)，又稱八角街，并不是一條街道，而是一整片舊式的、有著濃郁藏族生活氣息的街區(qū)。最初它只是一條環(huán)繞大昭寺的普通街道，后來成為朝圣者的轉經路。如今這里已成為西藏最著名的轉經道和拉薩的旅行商業(yè)中心，集宗教街、觀光街、民俗街、文化街、商業(yè)街和購物街于一身。</h3><h3>此時雖已是下午四點鐘，太陽還是在頭頂上，八廓街上人來人往，一派熱鬧繁華景象。</h3> <h3>藏式民居，每家的房頂上都插著經幡，也叫風馬旗，顯示了佛教在藏地無處不在的影響力。</h3> <h3>意外地發(fā)現了清政府駐藏大臣衙門，因為沒看到有拉薩的攻略里提到這個地方，所以覺得很意外，而且還是免費的。</h3><h3>雍正五年(1727)，西藏內部發(fā)生叛亂，藏王康濟鼐被殺，清政府為安定西藏局勢，決定從雍正六年（1728年）起，設駐藏大臣。也就是說，這座建筑已經有快300年的歷史了。</h3><h3>這是一座典型的藏式建筑，介紹了一些駐藏大臣的情況，還原了駐藏大臣日常生活的情景，從歷史的角度說明了中央政權對西藏的管轄權。</h3><h3>里面不讓拍照，拍了幾張外景。</h3><h3>因為駐藏大臣都是清政府派的，所以他工作和生活的地方多少都帶著四合院的感覺，都是四四方方的天井，透著大清帝國君臨天下的威嚴。</h3> <h3>從駐藏大臣總理府衙門出來經過打聽，終于找到到了每個外地游客來八廓街的最終目的，瑪吉阿米餐廳。</h3> <h3>先拍一通打卡照。</h3><h3>瑪吉阿米餐廳前人來人往，凡是經過的人都要拍一張，要想拍到一張沒有路人甲乙丙丁做背景的簡直太難了。</h3> <h3>這張抓拍的很是時候，正好是后面游客的傘在我正后方，而人又看不到。</h3><h3>個子高的好處立現。</h3> <h3>遇一美女在拍藏式寫真，蹭拍了一張。</h3> <h3>來過拉薩的同學老戰(zhàn)告訴我，去八廓街一定要去瑪吉阿米餐廳坐坐，因為那是文青必去之地。我雖不是文青，倒也很想進里面看看。</h3><h3>瑪吉阿米餐廳主要經營一些簡餐和西點，據吃過的人說很難吃，藏餐不藏餐，西餐不西餐，中餐不中餐，好不好吃我也不想吃，像我這種食量大的人吃少了吃不飽，吃多了又費錢，便問工作人員不點東西可不可以進去看看，工作人員說可以，便從二樓走到三樓，很招搖地拿著相機一通拍。</h3> <h3>餐廳里的裝飾都是藏式風格，各種看得懂的看不懂的東西。</h3><h3>拍的時候很小心地避開客人，可是鏡頭里出現了一位姿態(tài)安詳神情優(yōu)雅的女僧人，依稀能看出當年的風采，手拿佛珠，頭上還戴著墨鏡，看來是一位很時髦的女僧人，如老僧入定般目視前方，一點也沒有因為我的鏡頭對著她而有任何的變化，我就這樣悄悄地把女僧人收入鏡頭。</h3><h3>自始至終，女僧人沒有任何變化，始終保持著一個姿勢，連面部表情也沒有變化，好像周圍的一切都不存在一樣。</h3><div>我在心底默誦了一句“阿彌陀佛”，悄然離去。</div> <h3>瑪吉阿米餐廳之所以這么出名，是因為他和六世達賴喇嘛有關系。</h3><h3>說六世達賴喇嘛可能有很多人不知道是誰，如果說倉央嘉措就沒有人不知道了。</h3><h3>我在《我在拉薩》那篇文章里說，布達拉宮的紅宮供奉著歷代達賴喇嘛的靈位，但是唯獨沒有六世達賴喇嘛倉央嘉措的靈位，這背后是一個如神話般的傳奇："五世達賴喇嘛去世后，他的親信弟子桑結嘉措審度當時西藏的局勢，密不發(fā)喪，隱瞞了廣大僧侶大眾和康熙皇帝長達15年之久?？滴趸实墼谄蕉矢駹柕呐褋y中，偶然得知五世達賴已死多年，相當憤怒。桑結嘉措無奈之下將隱藏多年的轉世靈童扶上了寶座。這個少年的名字叫做倉央嘉措，日后成為了西藏歷史上有名的浪漫詩人。進入布達拉宮時，倉央嘉措已經14歲了，14年凡塵俗世的生活，讓他難以接受格魯派佛教嚴禁僧侶結婚成家、接近婦女的清規(guī)戒律。成為六世達賴喇嘛后他不僅沒有以教規(guī)來約束自己的思想言行，反而根據自己獨立的思想意志，寫下了許多纏綿的情歌。白天的倉央嘉措是六世達賴喇嘛，夜晚他卻帶著假發(fā)去山下幽會。"</h3><h3>正因為他不甘心做一個恪守清規(guī)戒律的達賴喇嘛，就被桑結嘉措有心利用，倉央嘉措成了一名傀儡，正如他自己所描述的：</h3><h3>住進布達拉宮，</h3><div>我是雪域最大的王。</div><div>流浪在拉薩街頭，</div><div>我是世間最美的情郎。</div><div>這種佛法與情愛的抉擇讓浪漫的詩人不知所措，他曾迷茫地說道： </div><div>曾慮多情損梵行，</div><div>入山又恐別傾城，</div><div>世間安得雙全法，</div><div>不負如來不負卿。</div><div>又想不辜負如來，又想不辜負靚妹的想法顯然是不現實的，終于有一天清晨返回布達拉宮時留在新雪上的足跡泄露了他夜晚幽會的浪子行跡。最終他以謀反和不守清規(guī)的罪名被康熙皇帝廢黜。在解送北京途經青海湖的夜晚，他無聲無息地消失在那片美麗的風景之中。有人說他被政敵所害，有人說他云游四海，最后終老五臺山，也有人說從此在西藏多了一個叫做“宕桑汪波”的浪子。（以上內容源自網絡）</div><div>達賴喇嘛圓寂后，都會用藏族特有的方法把尸體保存起來，供奉在布達拉宮的紅宮里，所以在紅宮里的靈位都是達賴喇嘛真正的尸體，倉央嘉措不是正常圓寂，也沒有尸體，所以在布達拉宮沒有靈位。他也不會在乎有沒有靈位，連自己想過的生活都過不上，要那個虛位有什么意義呢。</div><div>正像"作個才子真絕代，可憐薄命作君王”的南唐后主李煜，“諳聲色，不恤國事”讓他們飽受詬病，可是正因為這種“諳聲色”，讓他們展示了自己別樣的才華，也讓他們在歷史的長河中以另外一種身份被永遠地銘記。</div><div>可悲可嘆的倉央嘉措，如果不被選做轉世靈童，是不是就可以過一種他向往的普通人的生活呢？如果那樣，西藏的歷史上不會少一位達賴喇嘛，卻會少了一位詩人，少了一位“最美的情郎”。</div> <h3> 你見，或者不見我<br></h3><div> 我就在那里</div><div> 不悲不喜</div><div> 你念，或者不念我</div><div> 情就在那里</div><div> 不來不去</div><div> 你愛，或者不愛我</div><div> 愛就在那里</div><div> 不增不減</div><div> 你跟，或者不跟我</div><div> 我的手就在你手里</div><div> 不舍不棄</div><div> 來我的懷里</div><div> 或者</div><div> 讓我住進你的心里</div><div> 默然相愛</div><div> 寂靜歡喜</div><div>很多人都以為這是倉央嘉措的詩，其實作者是漢族人，叫談笑靖，網名扎西拉姆·多多，她走遍西藏，虔誠修行。多多說這首詩的靈感，其實是來自于蓮花生大師非常著名的一句話。這首詩表達的是上師對弟子不離不棄的關愛，真的跟愛情、跟風月沒有什么關系。</div><div>盡管這不是倉央嘉措的詩，我還是用這首詩來緬懷倉央嘉措，緬懷這位西藏歷史上最悲情的達賴喇嘛、西藏“最美的情郎”。</div><div>結盡同心締盡緣，</div><div>此生雖短意纏綿。</div><div>與卿再世相逢日，</div><div>玉樹臨風一少年。</div><div>————倉央嘉措</div> <h3>從瑪吉阿米出來，忘掉倉央嘉措，忘掉西藏最美的情郎，隨著人流向前走去。</h3> <h3>街上的藏族老人安詳愜意地坐在一起曬太陽嘮家常。</h3><h3>看到不少老人的額頭上都有因長期磕長頭而結下的老繭，雖然不理解這種行為，但是表示尊重。</h3><h3>不敢也不好正對著老人拍，只好拍全景，背景很雜，不過正好能感受到藏族老人安詳愜意平和的心態(tài)。</h3> <h3>偶入一處民宅，院子里干凈整潔，窗臺上、房頂上擺滿了一盆盆的鮮花，生機盎然。偌大的院子靜悄悄地不見一人，只聽到女人誦經的聲音，聲音圓潤悠長，沒有絲毫停頓，凝神聽了一會，雖然聽不懂，不過很好聽。</h3> <h3>一家民宿的門面，簡單，又充滿了禪意。</h3><h3>其實里面一點也不禪意，甚至有些逗比，我竟然看到了用毛筆字寫的裱在鏡框里的東北話：嘎哈呀、咋的了，差點笑場，想必店主是個東北人，或者喜歡東北話。</h3> <h3>八廓街上喇嘛很多，很想拍幾張正面特寫，我沒有長焦鏡頭，又不好正對著人家拍，大不敬，只好拍背面。</h3><h3>在西藏，喇嘛其實是一種職業(yè)，上班時是喇嘛，下了班就是普通人，也要買菜吃飯娛樂。因為我們不了解他們，所以他們被神秘化了。</h3> <h3>在拉薩看到很多穿民族服裝的人多是上了年紀的老人，不是彎腰駝背，就是老態(tài)龍鐘，難得看到這么年輕妖嬈的背影，在后面跟拍了好幾張，終于拍到了一張比較滿意的，遺憾的是沒看到她的臉，應該也是很妖嬈吧。</h3> <h3>這時看到一對母女，是乞討的，母親怕弄丟女兒，就用一根帶子拴在女兒腰上，母親雖然蓬頭垢面，女兒卻是干凈可愛，弄得我差點愛心泛濫，想到攻略里說的不要給藏族人錢，這樣會助長他們不勞而獲的思想，身上又沒帶吃的，只好狠心地離去。</h3><h3>忘不了女孩那雙明亮清澈單純又有些憂郁的大眼睛。</h3> <h3>朗孜夏陳列館。</h3><h3>“朗資”，藏語，譯為光輝的頂峰，拉薩堆龍德慶區(qū)某貴族家族名稱?！跋摹?，藏語，譯為府邸，系堆龍德慶區(qū)朗孜家族駐拉薩的府邸，距今已有600年左右的歷史。</h3><h3>公元十七世紀五世達賴喇嘛時期改為朗孜夏列孔，是西藏地方政府主管拉薩政務的機構、司法機關，也是舊西藏在拉薩市內所設的一個監(jiān)獄。</h3><h3>1959年3月28日，國務院發(fā)布命令解散嘎夏地方政府后，朗孜夏列孔也同時關閉。朗孜夏于1996年被列為自治區(qū)文物保護單位，1999年正式成立朗孜夏陳列館，同年被列為拉薩市愛國主義教育基地。</h3><h3>也就是說，這個地方在十七世紀以前的作用相當于駐京辦，而且還是一個家族的，想一想這個家族的財力和人脈該有多廣。想不到在自然環(huán)境如此惡劣的高海拔地區(qū)，竟然還有這么豪華的家族，而這些家族的財富都是由那些過著牛馬不如的生活的農奴創(chuàng)造的。</h3><h3>以前曾經看過舊西藏的農奴主是怎樣戕害農奴的資料，其手段的殘忍，只有你想不到，沒有他做不到，所以西藏和平解放后廢除了農奴制，百姓自然是極力擁護共產黨的，在西藏的街頭隨處可見五星紅旗就是一個很好的證明，不像在內地只有國慶節(jié)期間才懸掛五星紅旗。</h3><h3>遺憾的是當天陳列館沒開，只能看看外觀。</h3> <h3>正專心地拍朗孜夏陳列館，一轉身發(fā)現一個四五歲的小女孩趴在欄桿上正好奇地看著我，我馬上用鏡頭對著小女孩，連拍了幾張，小女孩見我拍她，迅速地爬到欄桿上不再看我，我也只拍到了一張小女孩的正面。</h3><h3>拉薩民風純樸，所以能放心孩子自己玩耍。</h3> <h3>在朗孜夏的旁邊又看到一座保護建筑，叫強康，是第三次全國文物普查新發(fā)現的文物點，沒介紹是哪年的建筑、做什么用的，一頭霧水，只是覺得外表很與眾不同。</h3><div>在拉薩能被稱為文物的，少說也得有幾百年了吧。</div> <h3>強康的前面有一排轉經筒，想拍幾張轉經的特寫，然后我又看到了剛才的小女孩，在她不經意回頭的一瞬間，被我抓拍正著，于是就有了這個虛實相間堪稱完美的畫面。</h3><h3>好片固然是等出來的，大多數時候，好片是碰到的。</h3><h3>我剛想和小女孩說幾句話，小女孩卻像小兔子一樣地跑開了，仿佛小女孩就是為了讓我拍一張照片，然后她就完成任務了。</h3><h3>小女孩該不會是小天使吧？完成任務了，就飛走了。</h3> <h3>找不到小女孩，帶著些許遺憾繼續(xù)閑庭信步。</h3><h3>自由行的好處就是可以不受時間和空間的限制，隨便走，隨便逛，這樣就能發(fā)現很多不為人知的隱藏在市井間的奇妙去處。</h3> <h3>羅崩夏，也是文物單位，建筑時間和用途不詳。看規(guī)模和氣派，以前應該是個大戶人家。</h3><h3>悄悄地走進院子，沒看到人。一樓是雜物間，二樓住著幾戶人家。爬上梯子走到二樓，聽到有男人說話的聲音，也不害怕，又爬到二樓的房頂，看了好一會風景也沒看到人。心中很是納悶，這么大的院子，怎么一個人也沒看到？后來一想，恍然大悟，都去轉經或曬太陽去了。</h3><h3>簡單愜意的幸福生活。</h3> <h3>澤當康夏，也是文物保護單位，墻面不知道用什么粉刷的，泛著淡淡的粉色，很好看。</h3> <h3>八廓街是隨著大昭寺的發(fā)展而發(fā)展起來的，距今已有1300多年的歷史?？墒强吹竭@里的民居，都是干凈整潔，每家都擺滿了鮮花，處處生機盎然，一點也沒有印象中1300多年應該有的破敗傾頹，這和內地的大力扶持有關，也和當地人簡單純樸的性格有關。正因為他們思想單純，有著堅定的信念和信仰，所以他們即使在很簡陋的條件里，也能把生活過得簡單純粹。</h3><h3>一簞食，一瓢飲，在陋巷，不改其樂。</h3> <h3>此時已是下午五點多，八廓街上依舊是人來人往，絡繹不絕，人們從不同的方向走來，向不同的方向走去，仿佛全拉薩的人都來到了這里。</h3><h3>后來知道大昭寺就在附近，當地人來這里是為了轉經朝拜，外地人來這里是為了看轉經朝拜，不同的人，不同的人生百態(tài)。</h3> <h3>然后就看到了這座建筑，當時不知道這是哪兒，只覺得這座建筑的氣場明顯地與眾不同，就多拍了幾張。</h3> <h3>接著我看到了今天的第二個小天使。</h3><h3>我是到了仙境了嗎？不斷地看到天使。</h3><h3>正在拍磕長頭的人，一個小女孩走了過來，對我說“阿姨，買一個吧”，小女孩手里拿著一個用五彩繩編的掛飾，雖是手工編的，不過很是精美，我在旅途中一向不愛買東西，尤其是在旅游景點，怕買到假貨，也沒有那個預算，便說“阿姨不買”，可是小女孩并不氣餒，不停地說“阿姨，買一個吧”，我不忍心再拒絕小女孩，就問多少錢一個，沒想到才十塊錢一個，我一邊和小女孩說話，一邊用手機拍小女孩，小女孩見我拍她，馬上露出燦爛的笑容，嫻熟地擺幾個poss，我拿出錢給小女孩，小女孩并沒收，而是指指旁邊，我這才發(fā)現旁邊站著一個女人，是小女孩的媽媽，手里還拿著一串掛飾，我問媽媽小女孩幾歲了，媽媽說四歲，并拿出隨身帶著的小女孩幼兒班的吊牌，我看到上面寫著“小二班”，只看了一眼，沒看到姓名，可能是剛從幼兒班放學就來做生意了。感覺小女孩很高，沒想到只有四歲，而且還那么會做生意，整個過程中，媽媽在旁邊一聲不吭，只是默默地看著，這是在訓練孩子嗎？還是窮人的孩子早當家？</h3><h3>小女孩的穿著遠不如內地的孩子穿得好，至少要比內地落后十年，可是小女孩燦爛的笑容，看著媽媽一臉幸福的樣子，我想僅僅是幫媽媽做點小生意吧。</h3> <h3>我問小女孩這個東西有什么用，小女孩說是保平安的，并親自給我掛在包上。在后面的行程中，這個小小的東西一直陪伴著我?；氐郊液螅野阉鼟煸诹宋业能嚴?。我當然不相信真的能保平安，只是這是一個藏族的小女孩在拉薩的大昭寺廣場賣給我的，一看到這個編制精美的手工制品，我就想起了那個小女孩，想起了小女孩那燦爛甜美的笑容，仿佛帶著日光城特有的清透充足的陽光的味道。<br></h3><h3>我后面的兩位美女也被小女孩成功拿下，讓我羨慕的是，她們想到了和小女孩合影，而我并沒有想到。</h3><h3>可愛的小天使一樣的小女孩，后來一直想去那個地方找她，給她送些吃的，由于行程的關系，沒去上。</h3><h3>今天遇到的三個驚鴻一瞥的小女孩，不知道我們是否有緣再見。</h3> <h3>回到客棧后翻看照片，才發(fā)現這座建筑就是在拉薩僅次于布達拉宮的大昭寺，所以我覺得它的氣場與眾不同，不是沒有原因的。</h3><h3>去了拉薩竟然不知道大昭寺，汗顏。</h3><h3>功課沒做好的結果。</h3><h3>大昭寺建于7世紀中葉，是西藏最早的木結構建筑，距今已有1300多年的歷史，因寺內供奉著釋迦牟尼12歲時等身像而在藏民中享有神圣的地位。</h3><h3>所以那些藏民不遠千里，用身體丈量大地，三步一磕頭地來到了他們心中的圣地，只為了看一看他們心中至高無上的佛祖，即使佛祖只不過是一個孩子的塑像。</h3><h3>這是一種怎樣的信念和信仰？能讓一個人風餐露宿風雨無阻心甘情愿地用身體丈量大地，去完成沒有人告訴他們沒有人強迫他們的不是任務的任務。</h3><h3>我不信佛，所以我不懂。</h3><h3>但是，我佩服那些磕長頭的藏民。</h3><h3>做一件事不難，難的是把這件事做一生，很多的藏民把磕長頭這件事當做一生必須完成的事去做，結果，他們做到了。</h3> <h3>八廓街就是這樣一個地方，每天上演著相同的內容，轉經朝拜、看轉經朝拜，各色人等在這里相聚，又在這里分開，既有煙火氣，又有香火氣，既有市井生活，又有信仰信念，恰似張擇端筆下的清明上河圖，活色生香，生生不息。</h3> <h3>看了很多西藏的游記，沒看到一篇把八廓街寫得這么詳細的，更沒有把八廓街比喻成清明上河圖的，因為很多人都是跟團游，也就是看看大昭寺和瑪吉阿米，購購物就匆匆而去。</h3><h3>而我在拉薩都是自由行，可以更深入地去一些地方，能走到很多外地人走不到的地方，能看到那些很純粹的充滿生活氣息的藏式民居，往往這些地方才是精華所在，才是原生態(tài)的，才能更好地去了解一個地方，即便我是自由行，也只不過是看了十之一二，更何談那些跟團游的人了。</h3><h3>所以，旅途中能自由行盡量自由行，盡管會很辛苦，但是你會得到許多意想不到的驚喜和快樂。</h3><h3>我行，我快樂！</h3>
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