<h3>撒哈拉，縱貫非州北部，其東西長5600公里、南北寬1600公里，形成于250萬年以前。面積占到非州總面積的32%、相當(dāng)于整個美國。她是地球上最大的沙漠，也是世界上最不適合生物生存的地區(qū)之一。</h3> <h3>到摩洛哥去不去撒哈拉？心中一直很糾結(jié)。因為從‘功略’上看，其自然條件惡劣。如果是夏天，白天溫度高達(dá)50度，夜晚卻接近零度。一些先行者描述的夜宿沙漠是‘冷徹透骨、無法入眠，幾乎就是睡在沙窩’里。擔(dān)心這把老骨頭經(jīng)不起那里的風(fēng)寒。</h3><h3> 但咨詢?nèi)ミ^摩洛哥的朋友，卻只有一個答案:‘必須去’。否則就不算去了摩洛哥。</h3> <h3> 知道撒哈拉，還是1978年冬天在西安念書時偶然讀到三毛的‘’撒哈拉的故事‘’。那是本賺足了小姑娘們眼淚的書。但細(xì)細(xì)研究驢友們的游記，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)今摩洛哥開放給旅游者的‘撒哈拉’，與三毛所去的‘西屬撒哈拉’相距甚遠(yuǎn)，可見撒哈拉之大。但這并不會影響各自對世界上最浩瀚沙漠的認(rèn)識和領(lǐng)悟。</h3><h3> 我們將要去的這片沙漠，是位于摩國東南部與阿爾及利亞交界的地區(qū)，應(yīng)該是撒哈拉沙漠的北緣。</h3> <h3> 考慮到必須預(yù)定撒哈拉以后的行程、酒店等，就不能臨時到那里去拼散客團。最后在網(wǎng)上找到一個中國留學(xué)生介紹的、老板名叫易卜拉赫姆的當(dāng)?shù)芈眯猩纾贓_Mail上交流幾次，感覺還靠譜。殺了殺價就麻著膽子匯去40歐元，算交了訂金，否則到了那里被‘放鴿子’就麻煩了。</h3><h3> 一個多月后，這個‘易老板’派來一個叫艾德爾的司機兼導(dǎo)游，準(zhǔn)時在菲斯的旅舍接到我們，早上八點就啟了程。</h3> <h3>看到這輛八成新的豐田‘霸道’和這個能講基夲英語相貌英俊的司機，就感到易老板的報價雖高，但做生意還算實在。曾在菲斯旅舍里碰到一個南京來的小伙子，在當(dāng)?shù)貐⒓恿艘粋€散團剛從沙漠里出來。說17個游客坐了一個中巴車，開到半道連輪胎都飛出去了。好在速度不快未出大事。</h3> <h3>從菲斯向東南行駛到離撒哈拉最近的城市梅卡祖爾有560公里，我們必須在一天內(nèi)趕到。不巧，出來后難得遇到的雨天卻在今天趕上了，氣溫也立馬降到了3度。艾德爾告訴我們，摩洛哥的雨季在冬季。問他到了撒哈拉會停嗎？他聳聳肩答道:‘I hope so.’(希望如此)</h3> <h3>途經(jīng)的伊夫蘭小城，是個完全歐化的城鎮(zhèn)。城中別墅棟棟，還有歷史悠久的‘伊夫蘭大學(xué)’。艾德爾說有不少歐美學(xué)生都來此就讀。想來在殖民統(tǒng)治時期，這個涼爽的阿特拉斯山北麓森林地帶曾經(jīng)是西方人的樂土。</h3> <h3>過了伊夫蘭不過個把小時，卻是雨過天晴彩虹現(xiàn)身。沙漠氣候大概就是如此。</h3> <h3>地形地貌也由山地森林逐漸變成了荒原沙丘。與今年七月駕車經(jīng)過的青海柴達(dá)木盆地景觀有幾分相似。</h3> <h3>中午在拉希迪耶午餐，下午的溫度急升到20多度。途經(jīng)蓋里斯河上的一座小水庫，這里年降雨量不過一、二百毫米，當(dāng)?shù)卦诮吡Φ貎Υ鎸氋F的水資源。</h3> <h3>不管你走到這個世界的什么地方，無論是非州沙漠還是北歐冰川，只要你看到了高壓鐵塔，就如看到了希望和光明。這對于一生從事光明事業(yè)的我來說，無比親切。</h3> <h3>下午五點，經(jīng)過近9個小時的跋涉，終于趕到了梅爾祖卡郊外的一座沙漠酒店。酒店四周被戈壁包圍，狂風(fēng)一起飛沙走石。艾德爾一臉輕松地告訴我們:‘沙塵暴’，這對當(dāng)?shù)厝藖碚f巳習(xí)以為常。</h3> <h3>但等你走進這座城堡似的酒店，卻發(fā)現(xiàn)里面裝飾華麗設(shè)施齊全。與好萊塢大片中的那些阿拉伯王公大臣們的豪華寓所有些形似。</h3> <h3>沙漠酒店里居然也有游泳池?？磥戆⒗母蝗藗儗ι钇焚|(zhì)的要求也不低。</h3> <h3>房間寬大無比，洗手間與浴室分置兩邊。</h3> <h3>夜幕下的庭院。</h3> <h3>餐廳裝點古色古香。</h3> <h3>送上的晚餐是大盤的摩洛哥飯食:牛肉和蔬菜(蒸熟的紅蘿卜、西紅柿)，主食是米飯和通心粉。份量足夠，但按中國人尤其是四川人的口味則是少油寡鹽淡而無味。</h3> <h3>撒哈拉的早晨。</h3> <h3>當(dāng)?shù)鼐用駛兊囊惶旎顒右苍诔筷刂刑K醒。</h3> <h3>沙漠中原住民的住處舊址。因為生存環(huán)境的惡劣，多數(shù)已經(jīng)廢棄。</h3> <h3>遺剩下來的居民，主要依賴旅游而生存。看到他們雖然貧窮但仍然平靜的生活，會想起三毛曾經(jīng)的感慨: ‘’生命，在這樣荒僻落后而貧苦的地方，一樣欣欣向榮地滋長著。它，并不是掙扎著生存，對于沙漠居民而言，他們在此地的生老病死都好似如此自然的事。我看著那些上升的煙火，覺得他們的安詳近乎優(yōu)雅起來‘’。</h3> <h3>這些是很多年以前來自蘇丹的部落人，在殘酷的環(huán)境中生存下來，形成了阿拉伯文化與非屬撒哈拉文化的混合體。</h3> <h3>懶懶地與沙漠合個影。</h3> <h3>即將進入撒哈拉腹地，令人思緒難平。從靠近北極圈的松恩峽灣，到南大洋最南端的布拉夫角；從亞州大陸東面的彼得大帝灣，到歐州大陸最西端的羅卡角，幾年來能隨著中國開放的腳步走向世界各個角落，是當(dāng)代中國人的幸福。</h3> <h3>暫時與艾德爾告別。下一個導(dǎo)游，將是長期生活在撒哈拉的駱駝騎手。</h3> <h3>下午就要騎著駱駝進沙漠，既要保暖又要防日曬風(fēng)沙。身著當(dāng)?shù)厝说姆椬顬檫m宜。</h3> <h3>女人要進沙漠，需要學(xué)會用頭巾裹頭，不然就要鉆進滿頭沙粒。</h3> <h3>這就是我們的坐騎——沙漠之舟。要騎著它將近兩個小時才能到達(dá)沙漠營地。</h3> <h3>我們的導(dǎo)游穆哈默德在向我們打招呼。</h3> <h3>又是一個‘兩個人的旅行團’。</h3><h3> 二十七年前，同樣是這樣的冬天，我與一個叫埃特尼的法國學(xué)者也組成了一個‘兩個人的旅行團’，騎著大象遊歷了泰北‘金三角’。</h3> <h3>沒有騎過單峰駝的人要適應(yīng)它還要花一番功夫。無論它是起立還是臥下，騎者都必須緊握胸前的鐵把手以免俯身下沖；而當(dāng)駱駝行走在陡峭的沙丘邊緣時，其上下的顛簸比騎大象更甚。時間長了，兩胯僵硬疼痛。何況我還不時想脫手拍照，隨時都可能有險象發(fā)生。</h3> <h3>后面又來了一個駝隊，結(jié)束了‘三人行’的孤單。</h3> <h3>這是一些來自大洋彼岸的年青人。</h3> <h3>沙丘似海，殘陽如血。經(jīng)過近兩個小時的蹣跚騎行，終于接近了目的地。</h3> <h3>’’正是黃昏，落日將沙漠染成鮮血的紅色，凄艷恐怖。近乎初冬的氣候，在原本期待著炎熱烈日的心情下，大地化轉(zhuǎn)為一片詩意的蒼涼。此時夕陽西斜，撒哈拉籠罩在一片寧靜之中?！?lt;/h3><h3> 這是當(dāng)年的三毛，在同樣的初冬時節(jié)看到日落時的落寂心境。</h3> <h3>駱駝們也終于可以安靜地休息。</h3> <h3>小穆把我們留在沙丘上等待日落，自己拉著駱駝和行李先趕到宿營地去做晚飯。</h3> <p class="ql-block"> 柏柏爾族導(dǎo)游天性開朗豪爽，并不介意與游客合影。每每給他們拍照，他們都會高舉雙手呼喊道:‘阿非利加’！表達(dá)著對這片土地的敬意和熱愛。給人以難忘的心靈震撼。</p> <p class="ql-block">站在沙丘的最高處遙望落日。身后的淺山就是摩洛哥與阿爾及利亞的邊界，導(dǎo)游說距此地只有8公里。由于當(dāng)今越境恐怖活動時有發(fā)生，摩方已經(jīng)關(guān)閉了邊界。</p> <h3>夕陽西沉，大地逐漸陷入暮色之中，才跌跌撞撞地踏沙走向宿營地。小穆張開雙臂歡迎我們‘到家’。</h3> <h3>營地給了我們意外的驚喜。寬大整齊、有床有鋪的半永久性帳蓬足足可以住幾十個人。</h3> <h3>沙漠中竟然還有水和洗臉臺！問小穆水從何來？他喃喃地說不清楚。估計不是鉆井取水就是事先運來的儲水罐。</h3> <h3>甚至還有一個‘廚房’，小穆充當(dāng)廚師竟然做出了‘沙漠塔吉鍋’。</h3><h3>現(xiàn)在想來，這就是‘私人定制團’與‘散團’的區(qū)別。價格雖然高了好幾倍，但在關(guān)鍵環(huán)節(jié)提高了品質(zhì):越野車、單獨導(dǎo)游、規(guī)格較高的沙漠營地、還有隨意的停車拍照、無購物環(huán)節(jié)等。</h3> <h3> 夜里朔風(fēng)勁吹，引得營帳‘吱吱’作響。聽到遠(yuǎn)處另一營地中那些年青老外們還在與導(dǎo)游擊鼓歡歌，這邊的幾個人卻在寒氣的緊逼下早早鉆進了被窩。</h3><h3> 由于是淡季，如此規(guī)模的營地里今晚竟然只有我們兩位客人、外加導(dǎo)游小穆和一個營地看門人。</h3><h3> 半夜驚醒，突然想到非州索馬里青年黨‘越境襲擊’和綁架的慣用伎倆。導(dǎo)游口中的‘邊界封閉’在這種千里荒漠中有何作用不得而知，如果在這樣漆黑如墨的夜晚，從幾公里以外的邊界那邊潛入一伙人……，也是毫不奇怪的事。不過是這個世界上又多了幾個‘人質(zhì)’而己。這種古怪的念頭讓人碾轉(zhuǎn)反側(cè)難以再眠。</h3> <h3>終于等到了東方魚肚白。起身喚醒隔壁的小穆，就趕著駱駝離開了這個既讓人懷念又讓人后怕的‘沙漠之家’。為趕上日出急急地向沙漠的頂處爬去。</h3> <h3>那幾個美國青年也隨后趕到，共同迎來撒哈拉的第一縷曙光。</h3> <h3>這是一天中撒哈拉最美的時光，也是我們不遠(yuǎn)萬里前來尋訪的全部意義。金色的撒哈拉、柔情的撒哈拉，此時此刻此地，萬物在你奪人的光彩下都黯然失色。</h3> <h3>那紅色的沙海，碧沙萬頃。仿佛沉睡的嬰兒，一動不動，在盡情地享受著朝霞的撫摸，吸吮著陽光的溫暖。</h3> <h3>躺在撒哈拉的懷抱中。</h3> <h3>沙丘的頂部恍如一塊令人垂誕欲滴的‘’蛋糕‘’，讓人不忍下口。</h3> <h3>那深深淺淺的腳印，代表著人類一次次在處女地上永無休止的探索、開拓……。</h3> <h3>小穆催促該動身了，還要騎著駱駝回酒店吃早飯。</h3> <h3>戀戀不舍，讓他們先行。</h3> <h3> 隨著陽光的變幻，兩個影子一步一回頭地?fù)u曳而去……。</h3> <h3>回到酒店，終于見到那個‘千呼萬喚始出來’的老板易卜拉赫姆。這個只有三個人的‘旅行社’還要負(fù)責(zé)我們后兩天的行程:觀紅山谷、翻阿特拉斯雪山，直至把我們安全送到馬拉喀什，那個剛剛召開了世界氣候大會的‘紅色都市’。</h3><h3><br></h3> <h3>再見，撒哈拉！再見，駱駝的故鄉(xiāng)！為了記念此行、記念三毛，特選她作詞的‘橄欖樹’一曲作為本篇的背景音樂。(待續(xù))</h3>
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