<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">他鄉(xiāng)遇故“人”。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">不是故人，是故土的魂——山西洪洞大槐樹的根脈，竟在西雙版納的曼聽公園悄然伸展。那兩幅豎立的書法，墨跡未干似的懸在廊下：“山西洪洞大槐樹”“問我祖先在何方”，字字如叩，聲聲似問。我駐足良久，陽光穿過棕櫚葉隙，落在“大槐樹”三字上，竟泛出一點(diǎn)溫潤的暖意。原來南疆的春，不止有雨林的濕熱與佛塔的金光，還有千里之外的鄉(xiāng)音，在異域風(fēng)里輕輕回響。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">山西大酒店？不，是曼聽御花園的入口。石獅靜立，并非守著晉地商旅，而是守著一段被時(shí)光柔化的舊事——這里曾是傣王的御花園，如今游人如織，白車停在廣場邊，像一葉泊岸的小舟。地磚上的幾何紋樣，竟與傣錦的菱形暗紋隱隱相合；風(fēng)中飄揚(yáng)的旗，紅底金邊，不寫店名，只繡孔雀翎與菩提葉。我笑著搖搖頭：哪有什么山西大酒店，分明是南疆把中原的莊重，悄悄繡進(jìn)了自己的衣襟里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">——這些金頂、尖塔、佛像、僧袍、紫花、龍柱、祈福牌、棕櫚影……全在曼聽公園里呼吸著。我沿著石階往上走，兩旁白龍盤柱，不是北海的威儀，是傣家的靈性；轉(zhuǎn)過拱門，一尊金色女神立在花影里，右手微揚(yáng)，左手合十，身后是層層疊疊的傣式重檐，檐角翹向藍(lán)天，像要接住整片南疆的云。游客舉著手機(jī)，鏡頭里佛光與花影重疊，沒人急著發(fā)朋友圈，倒像在等一縷風(fēng)，把心愿吹進(jìn)那滿廊五彩的祈福牌里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">臺(tái)階不長，卻走得慢。龍形雕塑靜默，苔痕爬上石縫，兩旁芭蕉葉寬大如扇，風(fēng)過時(shí)沙沙作響，像在替人念經(jīng)。我數(shù)著階數(shù)，數(shù)到第七級，忽見一位穿橙袍的僧人拾級而上，袈裟下擺拂過青石，步子輕得沒驚起一只蝴蝶。我停步讓路，他頷首一笑，眼角的細(xì)紋里盛著陽光——那一刻，臺(tái)階不是通向高處，是通向一種不言而喻的安寧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">——夜，才是曼聽的笙歌真正開嗓的時(shí)候。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">游船從瀾滄江支流緩緩駛?cè)牍珗@水系，船身綴滿暖黃燈串，像一尾游動(dòng)的金鯉。水面浮著橋影、塔影、人影，還有我們晃動(dòng)的笑聲。上岸后，六國香的霓虹招牌在夜色里溫柔亮著，“綠色”二字像剛摘下的香茅葉，清冽又親切。我們坐在露臺(tái)，青檸魚的酸香混著烤雞樅的焦香，一杯傣家糯米酒微甜微醺。遠(yuǎn)處，斜拉橋的燈線橫跨天際，像一把撥動(dòng)南疆夜曲的豎琴——老撾、泰國、緬甸、越南、柬埔寨、中國，六國風(fēng)物在此交匯，而最醉人的，從來不是酒，是這夜夜不歇的、活色生香的人間。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">指示牌上六國箭頭齊刷刷指向四方，我卻只順著其中一支，拐進(jìn)曼聽小徑。那里沒有國界，只有花影搖曳，只有佛塔檐角懸著的銅鈴，在風(fēng)里叮當(dāng)一聲，像一句未落筆的詩。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">——笙歌夜夜醉南疆，醉的哪里是酒？是大槐樹的根，在雨林里扎下了新枝；是中原的墨，在傣錦上洇開了新色；是僧人的步子，與游客的笑聲，在同一級石階上，踏出了同一個(gè)春。</span></p>
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