<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">我們一行在恩施大峽谷標(biāo)識前留影</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 夕光在華山西峰收盡最后一縷金線時(shí)，我們一行30人在賈導(dǎo)的帶領(lǐng)下，便如同被晚風(fēng)聚攏又吹散的種子，登上了陜EB7016大巴。車輪碾過夕陽的余暉，將八百里秦川的厚重暫且留在身后，直抵渭南西站。專列Y555像一尾沉默的銀魚，滑入更深的夜色，載著我們向南，向巴山腹地，作一次千里的奔赴。搖晃的車廂是巨大的搖籃，搖落塵囂，也搖出滿心對未知山水的、微潮的期盼。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 次日破曉，在達(dá)州宣漢站清冽的空氣里醒來，換乘川SB0005，繼續(xù)深入。車窗似一卷漸次展開的青綠長軸，隧道是頻繁的頓筆，每一次穿出，山便濃稠幾分，云也親近幾分。地導(dǎo)小方——土家小伙方明喬，一張口，便是清江般亮冽的嗓音。他指著窗外，說我們正劃過重慶開州、萬州的邊緣，駛向“世界硒都”。他講土地的革命往事，唱起高亢的《哈格咂》，那聲驚嘆里，仿佛能看見先民初見這崇山峻嶺時(shí)瞪大的眼睛。他說起“一天不吃酸，走路打圈圈”的俚趣，描繪油茶湯、各種“駝駝”的暖香，又在滿車笑意中，教我們那句柔軟如糯米糍粑的土家語——“玩眼摸”。當(dāng)他說到“硒都”之名的由來，那段2008年鶴峰縣的往事，便不只是地理的注腳，更增添了時(shí)代的溫度。知識與風(fēng)情，被他信手拈來，撒了一路，直到利川市那頓地道的土家午飯，楊姐菜館的酸香臘味，才將這一切悄然“坐實(shí)”，化為實(shí)實(shí)在在的、熨帖腸胃的鄉(xiāng)愁。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">26日晚抵渭南西站</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">27日早6點(diǎn)抵達(dá)四川達(dá)州宣漢站</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">大峽谷研學(xué)旅行實(shí)踐營地前留影</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">大峽谷游覽圖</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">等著擺渡車</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">坐上了地上纜車</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">“云龍地縫”石刻前留影</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">云龍風(fēng)雨橋</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">在“風(fēng)雨橋”上拍照</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">游覽指向</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">沿途風(fēng)景</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">看看直下的瀑布</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">沿途之景</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">雷青戰(zhàn)先生留影</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">本文作者留影</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">雷青戰(zhàn)先生和我一道攀登“小蠻腰”旁的盤山道路，登上頂總計(jì)七百八十多級。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">遠(yuǎn)觀“一炷香”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">返回乘坐地上纜車</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 午后，恩施大峽谷，終于磅礴地矗立于眼前。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 我曾想象過它的雄偉，卻未曾料想，這雄偉竟是如此“具體”的一種疼痛與奇跡。步入景區(qū)，先逢那座六度重生的風(fēng)雨橋。橋如長龍臥波，檐牙叼啄著千年不變的流云，它遮過的風(fēng)雨，看過的聚散，都沉在木質(zhì)紋理里，靜默地，為我們這隊(duì)新的游客，接風(fēng)洗塵。而穿過這人文的廊橋，仿佛才真正拿到了通往地球心室的秘鑰。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 云龍地縫，便是那第一道觸目驚心的烙痕。沿著絕壁棧道徐行，恍若沉入一部打開的、深不可測的地質(zhì)史詩。頭頂一線天光，吝嗇地漏下些微薄曦，照得谷壁森然如鐵。黃龍瀑布從百余米高處縱身躍下，不是“飛流直下”的瀟灑，而是一種義無反顧的、沉靜的投入，跌碎在墨綠的深潭，轟鳴聲被狹長的空間擠壓、放大，變成大地沉悶的鼾息。這哪里是“美麗的傷痕”？這分明是地球在一次古老劇痛中，忍不住咧開的、深可見骨的切口。水流在其間億萬年的切割與撫摸，將傷口滋養(yǎng)出了蕨類植物的絨邊，滴水的鐘乳石如未愈的骨痂。美與痛楚，在這里同源共生，令人噤聲。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 而“一炷香”，則是大地向蒼穹發(fā)出的一句最倔強(qiáng)的詰問。那一柱高達(dá)百米的巖體，削瘦、孤獨(dú)，卻頂天立地，在群峰環(huán)伺與云霧繚繞中，保持了一種驚人的平衡與寧靜。它不像山峰，更像一個(gè)巨大的、靜止的儀式，一縷被凝固的、來自地心的煙。所有路過它的人，都會仰頭，沉默?？上?，我們只能遠(yuǎn)觀，未近及前。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 那一刻，風(fēng)穿過石棱的嗚咽，仿佛是時(shí)光穿過針眼的聲音。這絕壁，這奇峰，這地縫，共同構(gòu)建了一個(gè)遠(yuǎn)超“東方科羅拉多”之譽(yù)的、獨(dú)屬于東方的神秘場域。它是運(yùn)動(dòng)的，四時(shí)之景異；它更是深邃的，巴文化、土司文明、女兒會的浪漫傳說，像暗河一樣在這雄奇的骨骼下悄然流淌，等待你去聆聽。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">“女兒城”進(jìn)門的大繡球</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">夜色中的“女兒城”</span></p> <p class="ql-block">游覽女兒城</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">著上土家裝的姑娘在拍照</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">表演的舞臺</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">還有著裝拍照的姑娘和小伙</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">女兒城好吃街</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">繡球前留影，左起：宋知鳳 左二三姓名不確切 雷青戰(zhàn) 本文作者 賈小俠 郭智平 黨希平</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">水車、水池左前留影，左起：本文作者 郭智平 劉小麗 宋知鳳 羅鳳玲 黨希平</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">左起：雷青戰(zhàn) 黨希平 羅鳳玲 宋知鳳 劉小麗 郭智平 本文作者</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 當(dāng)自然的奇觀過于充盈，便需要人間的煙火來中和。傍晚的女兒城，恰是這帖良藥。這里是攤開的、活著的民俗長卷。擺手舞的節(jié)奏熱情如火，銀飾叮當(dāng)是另一種山泉的脆響；畢茲卡大街兩側(cè)，蠟染的藍(lán)、刺繡的紅、篾器的黃，交織成絢爛的錦；酒坊的蒸汽混著臘肉的焦香，誘人深入。在那些依山而建的吊腳樓間行走，看燈火次第點(diǎn)亮，白日地縫里那份自然的威嚴(yán)，漸漸被眼前這暖融融的、瑣碎而真切的生活之趣融化。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 文化從博物館的展柜里走出來，變成了姑娘的笑靨、匠人手中的活計(jì)、碗中翻騰的油茶湯。時(shí)光在這里，被釀成了酒，制成了酸菜，繡進(jìn)了衣襟。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 夜宿施雅軒。推窗，山風(fēng)帶著峽谷深處的水汽與森林的呼吸，輕拂入室。白日那些浩大的景象——地縫的幽深，奇峰的孤峭，歌舞的歡騰，食物的酸鮮——都在靜夜中慢慢沉淀，如茶在水中舒展，析出層層滋味。這不是一段簡單的旅程，更像是一次對地球古老心跳的側(cè)耳傾聽，一場對生命堅(jiān)韌與絢爛的盛大朝圣。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 大峽谷的“哈格咂”，最終化作枕畔一聲滿足的嘆息。那“地球的傷痕”與“人間的煙火”，一深一淺，一壯一幽，共同烙在了記憶的底版上，成為一道每每思之，便覺生命豐盈的、美麗的印記。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 這里，我們期待再來！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 孟昭旭</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 2026年3月30日于華陰古縣城</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 誠 謝</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">導(dǎo)游：賈小俠 方明喬</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">攝影、攝像：除本文作者外，還有：賈小俠 雷青戰(zhàn) 劉小麗等</span></p>
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