<p class="ql-block">2025年12月，我獨自踏上鹽城與仁川的雙城之旅——一邊是故鄉(xiāng)江蘇鹽城的清朗冬日，一邊是韓國仁川海濱的微瀾霧色。兩座城隔海相望，卻共享著鹽文化與港口記憶的悠長脈絡(luò)。鹽城古稱“鹽瀆”，兩千一百年前西漢置縣，因“環(huán)城皆鹽場”得名；而仁川，作為朝鮮半島最早開放的通商口岸之一，自1883年開港以來便是東亞海上文明交匯的樞紐。此行不為打卡，只為在尋常街巷與臨水步道間，觸摸時間沉淀下的真實溫度。</p>
<p class="ql-block">在鹽城老城，我走過串場河邊青磚斑駁的鹽運碼頭遺址，冬陽斜照，水波不興，幾只白鷺掠過枯蘆，像一頁頁未拆封的舊信。鹽粒早已不在，但風(fēng)里還浮著一點微咸——那是時間腌漬過的味道。而到了仁川，我沿著永宗島西側(cè)的濱海步道慢慢走，海風(fēng)清冽，帶著潮氣與鐵銹味，遠處仁川大橋如一道銀線繃緊在灰藍之間。就在這橋下潮線進退之處，我遇見一位穿灰色外套的老人，靜靜站在護欄邊，目光投向海面。他身旁的黃色救生衣箱敞著，紅衣疊得整齊，像一枚小小的火種，在冬日的冷調(diào)里悄然燃燒。我沒上前搭話，只是放慢腳步，與他共享這一小段海風(fēng)與寂靜。原來兩座城的呼吸，竟能在這樣相似的節(jié)奏里悄然同頻：一個在鹽田邊守著日影西斜，一個在碼頭旁等著潮水漲落；一個記得“煮海為鹽”的煙火，一個記得汽笛初鳴時的顫音。</p> <p class="ql-block">仁川大橋如銀弓橫跨永宗島與陸地，車流無聲掠過橋面，而我的目光始終停駐于橋下潮汐漲落之間：這里曾是甲午戰(zhàn)爭前清朝北洋水師巡防要津，也是今日中韓自貿(mào)協(xié)定落地的前沿支點。冬日雖寒，心卻溫?zé)帷瓉硭^遠方，并非地理之遙，而是以腳步校準自己與世界的坐標。</p>
<p class="ql-block">我站在橋頭觀景臺，看一艘貨輪緩緩駛出仁川港，船身漆著中韓雙語標識，甲板上堆疊的集裝箱像一塊塊彩色積木，正被海風(fēng)輕輕推往黃海彼岸。那一刻忽然明白：鹽城與仁川，從來不是地圖上兩個孤立的點，而是同一片海潮推來的兩枚貝殼，一枚內(nèi)里凝著鹽晶，一枚外壁附著船影。它們各自低語，卻共用一種語法——關(guān)于守候、關(guān)于啟程、關(guān)于在咸澀里活出回甘。</p> <p class="ql-block">那位穿灰色外套的老人，后來我竟在仁川松島的冬日圖書館里又見了一面。他坐在靠窗位置，面前攤開一本泛黃的《仁川開港史》，手邊一杯熱茶氤氳著白氣。窗外，海面浮著薄霧，幾只海鷗掠過玻璃，像墨點飛過宣紙。我沒打擾他，只悄悄在鄰座翻開一本鹽城地方志，指尖停在“鹽瀆”二字上——兩千一百年，不過海風(fēng)一吹，就散成細鹽，落進兩座城的茶杯里。</p>
<p class="ql-block">這趟旅程沒有終點站，只有不斷重疊的潮線、不斷復(fù)現(xiàn)的背影、不斷回響的鹽與海的對白。冬日的光很薄，卻足夠把人影拉得很長，長到能從串場河畔，一直延展到永宗島的防波堤。原來所謂雙城記，不是比較異同，而是確認：我們始終站在同一片潮間帶，腳下是淤泥，頭頂是晴空，手里捧著的，是一碗熱湯，或一杯熱茶，或一句未出口的、帶著鹽味的問候。</p>
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