<p class="ql-block"> 春雨如絲如夢，車子在山間盤桓許久，望著兩旁翠綠的山巒被一片又一片山嵐環(huán)環(huán)纏繞著，耳旁是陣雨一陣又一陣敲擊車廂的奏嗚，我多了一份對被列入世界文化遺產(chǎn)名錄土樓的向往。</p><p class="ql-block"> 田螺坑的土樓群，在導游的口中，說是“四菜一湯”，倒也貼切——四座圓樓簇著一座方樓，靜靜地蹲在山的懷抱里。土墻是黃黃的 ，黃土、紅糖、糯米漿、竹片、木條混合夯筑（"三合土"或"四合土"），瓦頂是灰灰的，襯著四圍的青山，竟像是大地自己長出來的東西，那么妥帖，那么自然。只是缺少了美感。從山崗的觀景臺俯瞰整個土樓群，我覺的稱它為四葉草土樓群似乎更好些：四個園型的土樓，如四片園型的草葉，中間那座方形的土樓，猶如支撐的葉莖。這也符合中華文明的核心作風：內(nèi)方外園。</p><p class="ql-block"> 我走進其中一座圓樓。天井里的雨水自天而降，沿著屋檐有一片雨簾，落在地上，又濺出一朵朵水花。土樓共有三層，底層是各家的廚房，二，三層是臥房，一般只有10平方米為一個單元，一座土樓，可以住20戶人家，我仰頭回廊的木柱在晾曬的衣衫，看到一扇扇半開的門扉上。樓里還有人住著，老人做飯，孩子在石板地上用雨水畫著什么。這些土樓原是他們的家，不是給游人看的擺設(shè)。我忽然覺得，自己這樣闖進來，多少有些冒昧。</p><p class="ql-block"> 就在我東張西望的時候，我看見了墻上那張族譜，紙張上的字跡巳讓時光談化了，但依稀可見完整的家族遷徙脈絡(luò)。從中，我驚喜地看到，戰(zhàn)國時期的＂四公子＂之一：春申君黃歇竟然是該家族的祖先！而春申君黃歇更是上海黃浦江拓建者！2370年前，黃浦江，不過是一條條散落在沖積平原上小小的河道，當時的楚國令尹春申君即組織開浚，才有了后來的模樣。上海人為了紀念他，把這條江叫做黃歇浦，又叫黃浦江。如今江邊那座城市，又被稱為魔都。這里高樓林立，燈火徹夜不息。我曾迎著浩瀚的江水，佇立在外灘，左岸的陸家嘴，是世界當代建筑的窗口，被戲稱為＂三件套＂的金茂大廈，上海中心，世界貿(mào)易中心，以其獨有的中國風水元素，屹立在江邊，向世界張開雙臂，中國會愈發(fā)開放。右岸是萬國博覽建筑，獨特的黃色泛光照明設(shè)計，與對岸的五彩繽紛形成了鮮明的對照，這個城市有著厚重的歷史文化沉積。江水無聲地流著，載著游船，載著燈火，也載著這座城市的喧囂與繁華，更載著這座城市的情懷和未來……</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 導游告?我：他們的先祖是從中原南遷的客家人，一路輾轉(zhuǎn)，最后在這里落腳，230年前，也就是在春申君后約2000年，建起了土樓。族譜里記著的，就是這一路的足跡。</span>此刻，我站在土樓的回廊上，看著天井里那方小小的天空。幾百年前，黃歇的后人來到這里，用泥土筑起圓形的家。他們大概不會想到，他們那位遙遠的祖先，曾經(jīng)在千里之外，為另一條江留下過名字。</p><p class="ql-block"> 歷史就是這樣神秘地交織著。一條江，一座樓，一個名字，把兩千年的時光串了起來。我在黃浦江邊看過的現(xiàn)代繁華，和此刻土樓里的古老寧靜，忽然都變得可以理解了。它們之間，有一條看不見的線連著。</p><p class="ql-block"> 離開土樓的時候，天開始放晴。土樓的影子拉得很長，落在一片竹林上。我回頭望了一眼，那些圓圓的屋頂，在暮色里顯得格外溫柔。它們還會在這里站很久，守著族譜里那些名字，守著那些南遷的故事。</p><p class="ql-block"> 而我明天就要回到上海，回到那條江邊。下一次再看黃浦江，我大概會想起這座藏在山里的土樓，想起那張發(fā)黃的族譜，江還是那條江，樓還是那座樓，只是看的人，從此有了一份不一樣的牽掛。</p><p class="ql-block"> 這大概就是歷史的魅力吧。它從不直白地告訴我們什么，只是在某個不經(jīng)意的瞬間，讓你看見一點痕跡，然后你自己，把所有的線頭都串了起來。</p>
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