馭馬馳騁游雙城之河北邯鄲

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有一座等了我三千年的城？怕我找不到還一直沒改名？來嘍來嘍，馬上到。 丙午年正月初四。?傳說中女媧造人補天的地兒，合著她跟西方上帝忙活差不多的事。 順著女媧廣場一直前行，中皇山上那一片古建就是媧皇宮。 十八盤登高路，臺階不多，溜達著三四十分鐘就上到了核心景點。 北齊摩崖刻經群，洋洋灑灑刻了六部經，得有十三萬余字，字體多樣，刻功精湛，又是一個天下第一。 北齊天保年間鑿刻的蠶姑洞，窟外仿木浮雕，洞內四周及頂面刻滿了經文。 北齊利用天然洞穴改造成了石窟，到了明代又在石窟券頂建了三層木質閣樓，形成了總高23米的媧皇宮。 這三層閣樓沒有根基，為了防止傾斜，用九根鐵鏈掛在了后面峭壁上的牛鼻子孔里。登閣的人多了或者風大地震的時候，鐵鏈就被拉直對樓體產生一個反作用力來保持平衡，堪稱“活樓吊廟”的建筑奇觀。 主殿和上面三層分別供奉的女媧，可能是對應不同時期的付出？具體也沒做了解，誰懂有何區(qū)別？ 坐著滑車下山，滑道很長，坡度大而且彎道多，還挺有樂趣。 與云岡、龍門并稱為三大皇家石窟之一的響堂山石窟，由北齊皇帝高洋下令開鑿。 整個石窟群又分為南北響堂山兩個部分，先來轉轉北響堂山。 數(shù)字展示中心從佛教的起源到古今中外全方位的做了介紹，只是走馬觀花的看了眼。 常樂寺內的普同塔是宋代八角九級樓閣式磚塔，青磚呈灰白色，又叫白塔，與南響堂寺內的紅塔遙互相望。 常樂寺無頭三世佛，中國地理雜志同款機位。 財神殿香火旺盛，花幾塊錢的香就讓財神爺成全你財富盈滿？總感覺不太對等，主打一個心誠則靈罷。 雖然早已看照片了解過，當真實的佇立跟前時還是被它的壯觀華麗震撼到了，繁復的背屏，燃燒的火焰紋，交纏的忍冬花環(huán)，飄逸的祥云，五米高的釋迦摩尼寶相莊嚴，體現(xiàn)著佛陀的無邊法力，象征著帝王的神圣榮光。 十幾米高的洞窟被天窗傾瀉進來的光打在寶相花上，讓氣氛變得神秘和敬畏。 據(jù)說上面左起第三個石窟里面存放著北齊高歡皇帝的骨灰，那就相當于這個大佛洞成了他的陵葬之所。 釋迦洞也是典型的覆缽式塔型窟，跟大佛洞構造一致的中心柱窟。 下山買觀光車票時被告知只售賣上下山的雙程票，這就有點霸王了。以后再來的時候就要先坐觀光車上山，游覽完洞窟后返程坐觀光車到常樂寺下車，最后再去數(shù)字展示中心，這個順序最具性價比。 從北響堂山出來后再驅車十五公里就是南響堂山。 宋代八角七級樓閣式磚塔，因磚體成赭紅色，俗稱紅塔。 7號石窟是外立面四柱三開間，三壁開龕，均是釋迦摩尼佛兩側分別二菩薩二弟子，窟頂中央是華麗的蓮花藻井，八位飛天環(huán)繞四周，每位飛天之間形態(tài)各異的寶相花，一束光擠進來，整個窟內亮堂了，這就是所謂的佛光吧。 1號窟最大，中心方柱四面開龕，殘缺的釋迦摩尼臉型豐圓，肩寬體健，北齊風格的特點。 后甬道壁上還有隋代補刻的精美塔型龕，拉索繩上的扭骨花紋都被細致的展現(xiàn)。 夕陽下的南響堂意境優(yōu)美，興猶未盡，雖然石窟損壞嚴重，但這種不完美也恰是另一種美，佛本無相吧。 晚上隨著人潮來到邯鄲古城。 邯鄲道乃成功之道，走一走，體會下當年君王們步履的匆匆。 廉頗藺相如在此駕車相遇的回車巷，讓的不是卑微是禮節(jié)，當時要有交通信號燈的話就沒有了這個故事。 李景濂故居，身為民國議員的他在一百多年前就在國會上提出中華民國人民于法律上均為平等。反對袁世凱搞復辟，反對聯(lián)邦主義支持統(tǒng)一，這種覺醒值得點贊。 慈禧和光緒西逃時住過這里，然后下一站就去了馬氏莊園。 烙個糖畫，支持下非遺手藝人。 站在過街天橋上一眼古一眼今，時間在這里交融，不由得會有彈指一揮間的感慨。 黃金樓和翡翠樓象征著財富，在三千年的邯鄲道面前，時間才是最大的財富。 嘗嘗號稱面其林的磁州鹵面啥滋味，嚯，前面還有55桌才能叫餐，等等吧，來都來了。 嫩豆腐中間鑲著個肉丸子，好不好吃先不管，最起碼知道了是啥味道。 丙午年正月初五。?市中心的叢臺公園，停車場挺小，趕到時已沒了車位，看著公園大門口挺敞亮，一把方向掄過去靠邊停好下車就走。外地車牌就這么被寵，為邯鄲點贊。 市民悠然自得樂哉其中，有大哥揮毫沾水在練書法的，有大哥大姐摟抱著跳舞的，有我們旁觀的。 始建于兩千三百多年前的戰(zhàn)國趙武靈王時期，當年趙王在高臺之上檢閱胡服騎射雄師。 現(xiàn)存的叢臺是清朝同治年間重建的。 秦始皇他爹贏異人做為秦國公子來趙國當質子，娶了呂不韋手下的姬為妻，生下來的孩子隨著他媽姓趙，取名叫政。就這樣小趙政在邯鄲屈辱的生活到9歲后逃回秦國?；氐阶约旱淖鎳透幕亓烁感?，再后來子承父業(yè)繼位當了秦王。秦將王翦破城后，秦王來巡視戰(zhàn)績，回想當年孤兒寡母在此受辱，揮揮手，屠了。 叢臺公園斜對過就是年前剛開展的成語博物館，這次先不去了，一千五百多個成語源自邯鄲，難怪又有成語之都的雅稱，等再來的時候進去學習之。 到一個新地方不來兩口本地菜，總感覺體會的不深刻，了解的不徹底。 綠的是小麥抽完穗剛成型時的麥粒做的原料，就圖吃個嫩。江團魚沒啥刺，我估計跟在家吃的清江魚是一個品種。 這個竹簡帽就是邯鄲博物館，要想了解的更全面，還是得去博物館追根溯源看看這座城市的歷史。 邯鄲微笑羅漢頭像，無論從哪個角度看他，他都在帶著一對小酒窩沖你微笑。 曹衣出水的婀娜菩薩，殘缺的美會留下更大的想象空間。 這寫實的青銅馬比在甘肅武威出土的東漢馬踏飛燕還早了四百多年。 你敢信這是戰(zhàn)國時期的手工作品？迄今為止發(fā)現(xiàn)年代最早的俏色紅瑪瑙帶鉤，還有這個銅鎏金嵌玉三龍形飾，構思精巧，工藝精湛，造型精美。 鳳鳥形青銅燈，這肯定不是鴨，因為沒有腳蹼。腹肚中空，盛入水溶解燈油燃燒后的油煙。嘴里銜著的這個開口圓柱可以擋風，還又能調節(jié)燈光的照射角度和光亮度，真是佩服兩千多年前古人的智慧。 劍齒龍？惡龍咆哮，嗷嗚。。。 這就有點不謙虛了哈，放酒酒好，成醋醋酸，放水不漏，淹菜菜咸的磁州窯大壇子。 走出博物館，再來看看這座重修于明代萬歷年間的單孔雙敞肩青石拱橋，東西橫跨于滏陽河之上，名氣不如趙州橋，但原貌保存的更好，雕刻更為繁復，名曰弘濟橋。 望柱頭的石獅蹲守了五百年，看盡了人來車往的滄桑。 橋面券石用鐵蝴蝶咬合，整體性更強，極大提升了抗震功能。 橋面石料中居然還有四五億年前形成的三葉蟲化石，這隱藏的彩蛋夠驚喜。 望柱頭的壽桃，欄板的梅花鹿，拱券的吞水獸，飛鳳飛馬，二龍戲珠，纏枝花卉，精美的雕刻并非為了炫技，更是祈福安瀾的愿望。 夕陽，枯樹，古橋，這一刻，時間在這里凝固。被歲月碾壓的石板或隆起或凹陷，每一道紋路里都藏著馬蹄踏過的回響和行人肩上的風霜。 北宋時期做為開封陪都的大名府升格成北京，現(xiàn)在的北京那會還叫中都。 古城是明清時期遺留下來的，而北宋的大名府被一場洪水毀滅性的封存在了四米地下。 唐宋時期大名府地理位置極為重要，名氣極大，聲望極高，天下無人不知無人不曉，就有了大名鼎鼎這個成語。 丙午年正月初六。?今天到大名石刻博物館重點看兩個“最”就返程了。 這頂天立地、氣勢恢宏的巨碑通高12.34米，寬3米多，厚超1米，重達140噸，是目前國內等級最高體量最大的石碑。?這大碑先是由唐代唐文宗下令柳公權撰文，為魏博節(jié)度使何進滔所立的德政碑。過了二百多年后，宋徽宗下令磨去舊碑文改刻《五禮新儀》，從此定名五禮記碑。明朝的那場洪水又將它深埋地下數(shù)百年，真可謂命運多舛。 博物館的核心地標—弘敬閣，總高45米的仿宋樓閣，專為珍藏何弘敬墓志銘而建。 何弘敬墓志銘由志蓋和志石兩部分組成。志蓋頂面篆書，四面浮雕青龍白虎朱雀玄武，線條流暢、栩栩如生。正方形的志石邊長1.95米，厚0.53米，通篇3336字，詳盡記載了何弘敬的家世、生平、戰(zhàn)功，正是彌足寶貴的書法珍品和歷史文獻，也是國內最大的唐代墓志銘。?對了，何弘敬是誰？他乃晚唐魏博節(jié)度使何進滔之子，那塊五禮記碑之前抹掉的德政碑就是給他爹立的，父子雙碑同為國內最大又跨越時空在此相聚，壯哉妙哉！ 前往停車場途中恰好遇到英歌舞表演，歡迎其他游客到來的同時應該也是在歡送我們的離開，再見了河北，后會有期。 每次返程的時候，總感覺比來時路程要近時間也短，可能這種感覺是種錯覺，但回家的方向永遠不會錯。

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