漢武的美篇

漢武

成都太古里的“古大圣慈寺” 作者：陰漢武 遠道而來的朋友到成都，我定會抽出時間，陪他們在成都太古里慢悠悠地閑逛。太古里，那確實是成都一個有故事的地方，因其時尚的氛圍和獨特的建筑風格，太古里成了街拍愛好者的天堂。也許，人們都不會忘記國企領(lǐng)導胡某與員工董某的不正當男女關(guān)系因太古里牽手上了熱搜。 大多數(shù)人或許還不知道：太古里還有個很牛的古寺，是建于公元七世紀中葉，已經(jīng)有1600多年歷史的大圣慈寺。這座興于魏、晉，盛于唐、宋的系佛教古寺，又俗稱太慈寺，訛呼太子寺。世傳為“震旦第一叢林”。你可知“震旦”的含義？其實， “震旦”一詞，源于古印度，是當時印度對我們中國的稱呼。所以，成都太古里的大慈寺，在印度人的認知里，就是“震旦”大地上排名第一的頂尖寺院。 當金燦燦的黃色銀杏葉緩緩飄墜鋪滿一地的時節(jié)，我又一次來到了位于成都市錦江區(qū)蜀都大道大慈寺路，前身為成都博物館的大慈寺。去過大慈寺的朋友都知道：位于成都市中心那周圍被鋼筋水泥的商貿(mào)大圈所包圍的大慈寺的字庫塔，就聳立在太古里的北紗帽街與蜀都大道大慈寺路交匯處的人行道上。 太古里大慈寺正門。門前，一堵南面有“精妙冠世”和北面書寫著“福、祿、壽”的金碧輝煌大照壁，總會看到有行色匆匆的人群在照壁前拍照打卡。大門上方的“古大圣慈寺”牌匾，中外馳名。據(jù)說唐天寶十五年（公元756年）唐玄宗皇帝為避安史之亂避難成都，見大慈寺僧人英干施粥救濟貧苦百姓，心生感動，便御筆題寫該匾額，還賜田千畝并下令擴建大慈寺。 我翻閱史料得知：如今大慈寺山門的“古大圣慈寺”石匾并非唐玄宗原跡，而是晚清的二品官員，還是集經(jīng)學家、書畫家的黃云鵠（1819年 - 1898年）清光緒六年所書。黃云鵠乃北宋黃庭堅十七代世孫，黃云鵠除光緒六年題寫成都大慈寺“古大圣慈寺”石匾，還在青城山留下“天下第一奇峰”、內(nèi)江太白樓留下“太白樓”等諸多崖刻碑記，墨跡遍布蜀中多地。 緩緩步入紅墻黑瓦，巍峨壯觀的大慈寺山門與天王殿這合二為一的大殿，寬趟的天王殿是進入寺院的第一重建筑，殿內(nèi)正中供奉著銅鑄彩繪的笑口常開的大肚彌勒佛像。當我們來到任何一座佛教寺院，幾乎都可以見到大肚彌勒佛像。千百年來，大肚彌勒佛像大腹便便，笑容可掬的形象，讓人們一看到他，就會平添幾分喜慶的色彩。大肚彌勒佛兩側(cè)排列著南方增長天王、東方持國天王、西方廣目天王和北方多聞天王四大天王塑像。單檐歇山式屋頂?shù)奶焱醯钗菁癸椨芯赖娘w龍、走獸、人物等雕塑。彌勒佛背后供奉著多寶如來的單尊跏趺坐像，脅侍為文昌帝君和關(guān)圣帝君。天王殿內(nèi)還掛有“玄奘來處”匾額，彰顯著大慈寺與玄奘大師的深厚淵源。 穿過彌勒佛殿，便是大慈寺第二重大殿——藥師殿。那一塊塊用青磚鋪就的藥師殿庭院內(nèi)，兩株樹皮淡褐色或灰色，樹形高大，枝葉茂密，樹干布滿苔蘚的荷花木蘭樹。還有兩株比肩靜立在那里的老銀杏樹，就像兩位沉默的老者，立馬就會給人一種古樸滄桑的感覺。大慈寺藥師佛殿內(nèi)，供奉著金身熠熠的三尊佛像是藥師三尊（東方三圣），中間為藥師琉璃光如來（消災延壽藥師佛），兩側(cè)小的左為日光遍照菩薩，右為月光遍照菩薩。 說起這藥師殿，這對我再熟悉不過了。小時候，奶奶給我講：我的曾祖父一百多年前棄官后，在家鄉(xiāng)創(chuàng)辦私塾，又接手別人轉(zhuǎn)讓的一間小藥鋪后，便全心投入打理這份與藥相關(guān)的小生意。馮玉祥的部隊到達我們小縣城時，因炮車過舊城街道過窄，眾鄉(xiāng)鄰供奉的觀音菩薩和護佑健康的藥王、掌管文運的文昌星的過街樓廊遭拆，曾祖父就觀音菩薩和藥王、文昌星請回家供奉了起來。 長大后，我才知道：原來那護佑健康的藥王、掌管文運的文昌星二者并非佛，為佛教或民間神祇。因為藥王本身的身份沒有統(tǒng)一標準，民間就有多種說法，不同地區(qū)奉祀的藥王不一樣——有的尊神農(nóng)、扁鵲，有的奉孫思邈、韋慈藏，還有的將華佗、邳彤列入藥王之列。有的小廟宇只設(shè)一兩名藥童，大廟宇則會搭配文武侍從、醫(yī)官形象，形成更完整的供奉格局。 過了藥王殿，就是重建于清光緒年間的具有唐代建筑風格恢弘大氣的觀音大殿，殿前，一棵銀木古樹，已經(jīng)有100年的樹齡了。滿樹金箔似的落葉開始簌簌飄落，在樹下鋪就一層柔軟的金毯。殿中供奉著的那尊慈眉善目，手持凈瓶的觀音菩薩雕像（也被稱為“鰲魚觀音”或“滴水觀音”）極為珍貴。這尊通高7米多，直徑1.7米，重量約10噸的觀音巨像，聽說這是取自一根長約21米的由3500年樹齡烏木，截取其中7米多的中段雕刻而成，也是大慈寺的“鎮(zhèn)寺之寶”之一。我發(fā)現(xiàn)：這里常年香火旺盛，許多游客會在此雙手合十焚香祈愿。觀音殿堂旁就是喝茶吃素齋的禪茶堂，還有有名曰“成都味道”的一家茶園，可以供游客及善男信女去體驗成都蓋碗茶，或者去大慈藥茶“湯茶翁”體驗草本湯茶飲的閑情雅致。 每次到廟院，吸引我的除了梁架交錯、斗拱支撐、木榫鉚接的殿堂樓閣，我最喜歡的還要數(shù)層脊上堆塑的延續(xù)中國古建“實用+寓意+佛教文化”的融合特點的人物飛禽走獸花卉等圖案。大慈寺的大雄寶殿屋面覆蓋綠色琉璃瓦，殿頂繪有《華嚴經(jīng)》變相圖，為現(xiàn)代畫家仿唐代風格重現(xiàn)。屋頂正脊中央是“雙龍戲珠”組合，正脊兩端鴟吻龍頭咬脊、背插寶劍的造型。經(jīng)查閱資料得知：寺廟大殿頂層背部所插寶劍多傳為“許遜斬龍劍”，一方面是為了鎖住鴟吻，讓它安分守己護佑一方，另一方面也有辟邪驅(qū)兇的含義。其實，這一些裝飾造型除寓意能鎮(zhèn)宅辟邪外，還可起到加固屋脊、兼具防水、保護檐木等功能。 觀音殿后是一尊韋馱菩薩，龕內(nèi)供奉的韋馱菩薩像是2004年開放后重塑的。 再往前走，就到了大慈寺第四重大殿——重檐歇山頂結(jié)構(gòu)，斗拱層疊，檐角飛翹的供奉釋迦牟尼佛及文殊、普賢菩薩的大雄寶殿。大雄寶殿的匾額聽說是大文學家蘇東坡題寫的，殿內(nèi)供奉釋迦牟尼佛和迦南阿葉倆弟子。 大雄寶殿殿堂前，還是一塊塊用青磚鋪就的像藥師殿庭院的廣場一樣的寬闊的廣場，除了四棵150年樹齡的大銀杏樹外，還有兩棵代表柿柿如意的柿子樹。大家都知道：大雄寶殿是一座寺廟內(nèi)的核心建筑，也是僧眾舉行佛事活動的主要場所，兼具唐代建筑遺風與后世修繕的工藝特色。坐北朝南的大慈寺的大雄寶殿，采用傳統(tǒng)抬梁式木結(jié)構(gòu)，據(jù)介紹，該大殿通面闊五間計24.06米，進深四間計16米，后檐明間、次間再出副階，使得殿身平面呈“凸”字形，殿宇開間闊大，梁柱粗壯，木構(gòu)件上隱約可見舊時彩繪的痕跡，雖歷經(jīng)歲月侵蝕，卻依舊透著莊重古樸的氣韻。 中軸線最后一重是藏經(jīng)樓，大慈寺藏經(jīng)閣是一座具有深厚文化底蘊的建筑，里面珍藏著歷代佛經(jīng)典籍與壁畫摹本。據(jù)說，藏經(jīng)閣重建于清同治十二年（1873年），是大慈寺同治年間重修工程的一部分。采用飛檐翹角的設(shè)計，重檐歇山頂結(jié)構(gòu)，氣勢宏偉的藏經(jīng)樓為兩層建筑，一層為說法堂，設(shè)有法座，是大法師講經(jīng)說法之處；二層貯藏有三藏全經(jīng)，明代《永樂北藏》等古籍，部分經(jīng)卷為海內(nèi)孤本，具有極高的歷史文化價值。同時，還珍藏著許多字畫文物及精美絕倫的壁畫。 藏經(jīng)閣旁，還有一處紀念高僧的玄奘殿。玄奘在大殿里盤腿打坐，殿外的祈愿樹上系滿了紅色的祈福布條。其實，大圣慈寺之所以有名，還與著名《西游記》里的唐僧有關(guān)。相傳，大唐高僧玄奘，俗名陳祎，世稱唐僧。他立志西行天竺求取真經(jīng)，臨行前曾駐錫成都大慈寺半載有余。寺中歲月里，玄奘開壇講經(jīng)，佛法精深，引得眾僧傾心拜服。他于此靜心籌備，研習典籍、調(diào)養(yǎng)身心，為萬里征途積蓄力量。待一切就緒，玄奘辭別眾人，踏上西行之路。一路之上，荒漠戈壁、崇山峻嶺遍布，風餐露宿是常事，更有匪患瘴癘、迷途斷糧的重重艱險。小說里的九九八十一難雖為藝術(shù)演繹，卻也道盡了旅途的千難萬險。最終，玄奘憑著堅定的信念抵達天竺，學成攜真經(jīng)歸國。唐皇大悅，冊封他為圣僧，其西行壯舉也被后世傳為佳話。 過了藏經(jīng)閣，也就到了大慈寺路21號的智心門和大慈寺路23號叫智浩門的兩個出入口。平時，只有大慈寺路23號的智浩門常年開門，靠墻的地方一排四棵百年銀杏樹，中央又是一個大大的“?！弊终毡凇．斎?，好多人都是從大慈寺路23號的智浩門進大慈寺的，因為這里公交車方便，有3、4、58、98、138路等公交。呵呵！還忘了，進大慈寺路23號的智浩門時，門旁可以免費領(lǐng)上三燭香，那裊裊的香火，定會讓你感受到一種前所未有的平靜。每年秋末冬初，當我漫步于這座“震旦第一叢林”大慈寺里一個又一個連著的殿堂時，說實話，吸引我的不僅僅是檀香裊裊，梵音悠悠，還有哪金黃、金黃的銀杏葉，一片片緩緩飄墜，鋪滿了一地……

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