<p class="ql-block">20250811，甘肅，天水。</p><p class="ql-block"> 告別米拉日巴佛閣，一路奔襲，穿過浩繁氤氳的郭莽濕地，我們向郎木寺進(jìn)發(fā)。 </p><p class="ql-block"> 來甘南，我有兩個目的：一是想看看藏區(qū)的天葬臺；二是想檢測一下自己對高反的適應(yīng)能力，為進(jìn)藏做準(zhǔn)備。終究，因為對高反的擔(dān)憂，西藏，成了我唯一尚未抵達(dá)的中國省份。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">一、郎木寺的天葬臺：人生的終點，來世的起點 </p><p class="ql-block"> 剛進(jìn)位于甘川邊界的郎木寺，天突然下起了大雨，轉(zhuǎn)瞬間，又雨過天晴，仿佛老天得知我蒞臨圣寺，特意安排了一場洗禮。</p><p class="ql-block"> 本是低調(diào)游玩，如此客氣，搞得我著實有點不好意思。</p><p class="ql-block"> 許是老天誤解了我的意圖。見過了太多的寺廟，早已曾經(jīng)滄海難為水。遂草草拜過佛殿，按路牌指示，向天葬臺尋去。</p><p class="ql-block"> 沿郎木寺旁的山路繞了約四五百米，便到了進(jìn)入天葬臺的路口。不巧，路口的藏族老哥攔住了去路，說今天天葬臺不開放，所有游人車輛嚴(yán)禁入內(nèi)。</p><p class="ql-block"> 我只得望“臺”興嘆，索性跟藏族老哥攀談起來。</p> <p class="ql-block"> 據(jù)了解，郎木寺天葬臺，是甘南地區(qū)最大的天葬臺，己有400多年歷史。</p><p class="ql-block"> 天葬儀式的核心儀軌是：</p><p class="ql-block"> 逝者需經(jīng)喇嘛誦經(jīng)超度3天，遺體被白藏被包裹成胎兒姿勢，象征生命的輪回；</p><p class="ql-block"> 天葬師在清晨分解遺體，骨肉分離后混合糌粑，通過焚燒牛糞、青稞粉引禿鷲啄食，全程伴隨誦經(jīng)；</p><p class="ql-block"> 若遺體未被完全食盡，剩余部分需焚化并再次超度，家屬將在七七四十九天內(nèi)持續(xù)念經(jīng)祈福。</p><p class="ql-block"> 在藏傳佛教中，視肉體為“皮囊”，禿鷲，則是完成靈魂超度的天國使者，是將逝者靈魂帶入天堂的‘神鳥’。同時，通過天葬將肉身布施給禿鷲，可消除罪孽，為靈魂轉(zhuǎn)世鋪墊。</p><p class="ql-block"> 我遙望海拔3400米半山腰上的天葬臺，那里經(jīng)幡獵獵，偶有禿鷲在空中盤旋。但我并沒有感到陰森與恐怖，倒是突然讀懂了藏族人民樸素的哲學(xué)智慧：那就是生命輪回與自然回歸的宇宙觀。</p><p class="ql-block"> 在這里，死亡，不僅僅意味著結(jié)束，也意味著新的開始，是一種重生與超脫。</p><p class="ql-block"> 天葬，正是人類回歸自然這一法則的具體呈現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">二、從蓮寶葉則的魔界，到黃河九曲第一灣的仙境</p><p class="ql-block"> 都說，蓮寶葉則是介于魔界與仙界的大門。但我沒有看到仙境。</p><p class="ql-block"> 這個開發(fā)不足十年的景區(qū)，最魔幻的不是110塊錢的門票，而是我見過的最長的景交線路。從游客中心購票進(jìn)景區(qū)，購票乘景交車，沿著盤山公路奔襲40分鐘，才到蓮寶葉則山下，再購票換乘上山景交車，十幾分鐘到半山腰的觀景臺。這變著法兒的收費的招數(shù)，是人間的魔性。</p><p class="ql-block"> 好在這里的山景不錯。放眼望去，一排排山峰像被上蒼精心雕琢過，奇峰異石拔地而起，有的如利劍直插云霄，有的似古堡莊嚴(yán)肅穆，有的像魑魅魍魎，攝魄鉤魂。每一塊石頭都仿佛在訴說著魔界的故事，是大自然的驚世杰作。</p><p class="ql-block"> 我拾級而上，緩步爬上山頂。對著手機，向Siri 提問當(dāng)前的海拔，竟給出4520米的答復(fù)。周遭的游人蹲在地上大口吸氧，可我除了略覺頭腦發(fā)蒙，無明顯高反癥狀。</p><p class="ql-block"> 測驗通過，看來可以放心進(jìn)藏了。</p><p class="ql-block"> 離開蓮寶葉則，我來到諾爾蓋的黃河九曲第一灣。</p><p class="ql-block"> 乘觀光電梯登上海拔3600米的觀景平臺。藍(lán)天白云下，草原像一塊巨大的綠色絨毯向遠(yuǎn)方延伸，一條蜿蜒曲折的“絲帶”在草原上緩緩流淌，這就是黃河。在陽光的照耀下，遠(yuǎn)處順流而下的白河在這里與黃河匯集，，波光粼粼的河水分割出無數(shù)河洲和小島，仿佛一幅天然的水墨畫。</p><p class="ql-block"> 突然想起《滕王閣序》里的句子：“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”。</p><p class="ql-block"> 此情此景，大音希聲，物我兩忘。</p> <p class="ql-block">三、扎尕那，值得小住的人間仙境</p><p class="ql-block"> 扎尕那，藏語的意思是“石匣子”。這個被譽為“人間仙境”的地方，就是一個世外桃源，寧靜而美麗。</p><p class="ql-block"> 扎尕那的地形，像一座天然巖壁構(gòu)筑的古城。四面凌峰環(huán)抱，峭壁矗立，云霧繚繞，清流跌宕。藏式村落錯落有致地分布在山谷中，白色的房屋在青山綠水的映襯下顯得格外醒目。</p><p class="ql-block"> 原本，這里是一楊氏土司的領(lǐng)地，人們?nèi)粘龆?，日入而息，過著“不知有漢，無論魏晉”的簡單而淳樸的生活。</p><p class="ql-block"> 2012年，《中國國家地理》雜志社發(fā)布了“尋找十大‘非著名山峰”榜單，扎尕那山榜上有名，位居第四。當(dāng)?shù)卣氵M(jìn)一步開發(fā)，攫取這里的經(jīng)濟價值。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)代文明的入侵，打破了這里的寧靜。如今，古樸的藏寨店鋪林立，充斥著濃厚的商業(yè)氣息。</p><p class="ql-block"> 好在這里的開發(fā)是有序的。登上高處的觀景臺遠(yuǎn)望，群山萬壑，霧涌云蒸，大自然依舊保持著原來的樣子。</p><p class="ql-block"> 若有機會，我想來小住幾天，找一找陶淵明的感覺，看一看傳說中扎尕那美輪美奐的日出日落。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">四、官鵝溝的人間清醒</p><p class="ql-block"> 官鵝溝，有著“小九寨”的美譽，這里的景色確實名不虛傳。</p><p class="ql-block"> 進(jìn)入官鵝溝，仿佛走進(jìn)了一個童話世界。峽谷幽深，兩側(cè)山峰陡峭，綠樹成蔭。清澈見底的溪水在峽谷中潺潺流淌，時而形成瀑布，水花飛濺，如銀珠灑落；時而匯聚成深潭，碧綠如玉，倒映著藍(lán)天白云和周圍的青山綠樹。</p><p class="ql-block"> 沿棧道前行，欣賞著沿途的美景，仿佛置身于山水畫卷之中。這里的空氣格外清新，彌漫著泥土和草木的芬芳，每呼吸一口都讓人心曠神怡。</p><p class="ql-block"> 但最敲擊游人心靈的，還是峽谷旁的雞湯標(biāo)語：“這世界，用力感受，別聽說”，“注定要去的地方，多遠(yuǎn)都有光”……</p><p class="ql-block"> 是??！這是再實在不過的人間清醒。</p><p class="ql-block"> 不去感受，何以人生？</p><p class="ql-block"> </p>
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