呼倫貝爾散記

蓮子

對呼倫貝爾最初的向往，緣于上世紀八十年代，先生創(chuàng)作的中篇小說《藍色的夜，凝視的眼睛》發(fā)表在《呼倫貝爾文學》雜志上；近些年又讀了遲子健的小說《額爾古納河右岸》，對呼倫貝爾更有了一種神秘感。呼倫貝爾這座公認的中國游牧文化搖籃，也是世界最美草原，它的魅力和我對它的向往似乎一直在延續(xù)。 　　結束了滿洲里的行程，選擇坐綠皮火車到海拉爾站，行程只需2個半小時，很方便。進入站內乘客稀少，我短暫地擁有了一整排座位；檢票進站找到A01，有趣地發(fā)現(xiàn)該車只是把原來臥鋪的下鋪編成了四個座位號，對號入座，連座位隔斷都沒有，就像坐在長椅上，自然談不上舒適度。好在一節(jié)車廂里沒幾個人，倒也清靜。 　　倚窗，聽列車疾駛的聲音，時而咆哮時而溫柔，你就知道了它是正穿越隧道還是駛過平原。上午的陽光很好，窗外大片草原一幀一幀翻過，而遠處散落的牛群、羊群，宛如在草原上勾勒著筆觸各異的輪廓，煞是好看。 　　海拉爾站和滿洲里一樣，都是俄式風格建筑。 　　到呼倫貝爾市的第一頓中餐，毫不猶豫地選擇了當?shù)氐陌佐~，有美食才不失旅行的意義。 　　第一站，照例去了呼倫貝爾歷史博物館，是2022年6月才正式對外開放的新建館。館很大，12個主題展廳系統(tǒng)梳理從史前至近現(xiàn)代的完整歷史脈絡，其中史前展廳展示猛犸象化石、石器等珍貴文物，夏至南北朝展廳陳列鮮卑族青銅器等考古發(fā)現(xiàn)，元明清展廳則通過成吉思汗征戰(zhàn)沙盤等展品還原草原帝國的輝煌。?? 參觀其間由于工作電話、短信的處理，沒能認認真真地看每一個館，只重點看了《穿越時空的交融——拓跋鮮卑的歷史足跡》，甚是遺憾。 　　第二站，呼倫貝爾古城。走進古城，青磚灰瓦的建筑讓人仿佛穿越回清朝。這座始建于1734年的城池，見證了近三百年的歷史變遷，這里曾是清朝在黑龍江地區(qū)設立的兩大邊防重鎮(zhèn)之一。現(xiàn)在的南門、北門都是在原址上重建的。和許多古城一樣，這里人群熙熙攘攘，充滿了濃郁的商業(yè)氣息；青石板路、各民族的文化印記、鄂溫克等民族的圓錐形帳篷傳統(tǒng)居所，與傍晚時分的霓虹閃爍，形成了傳統(tǒng)與現(xiàn)代的完美融合。 　　第三站，呼倫貝爾大草原——莫爾格勒河景區(qū)。驅車駛向草原腹地，呼倫貝爾大草原在車窗外徐徐展開。羊群如云絮般掠過草尖，當風掠過遼闊的草原，我仿佛聽見那草浪翻滾的聲響如金戈鐵馬。 登上三號觀景臺，莫爾格勒河壯觀景象盡收眼底。莫爾格勒河被譽為“天下第一曲水”，如一條銀鏈拋向天際，九曲十八彎的水道將草原切割成翡翠色的碎片。站在觀景臺上俯瞰，蜿蜒的河床像被天神信手勾勒的草書，又似蒙古長調里拖長的尾音。大風陣陣吹過，凌亂了我的頭發(fā)，卻飄來青草汁液的清香，不由得深呼吸。我倚靠在護欄上，看云影在草浪間游走，莫爾格勒河在低語，忽然明白為何蒙古人將河流稱作"母親"，這蜿蜒的水脈，是大地最溫柔的指紋。 下觀景臺進到草原腹地，穿上長袍，在呼倫貝爾草原上策馬揚鞭，再來一套旅拍妝造，享受一場人與自然的美妙邂逅。 　　第四站，海拉爾國家森林公園，是我國唯一以樟子松林天然景觀為主體的國家級森林公園。據(jù)介紹公園里共有百年以上的古樟子松1300多株。眾樹之尊的“樹神”，它的樹齡有500年以上，需兩人合抱。相傳與它合影能夠延年益壽，因此也叫做“益壽松”。 沿著主干道走，可以接受到陽光透過松針斜撒向地面泛著金光的喜悅；深深扎進沙土的根無窮盡延伸，那是樟子松頑強的生命力。在一轉角處出現(xiàn)的馴鹿園，讓我想起《額爾古納河右岸》中鄂溫克族薩滿的神話——這些長著珊瑚角的生靈，是否真的馱著祖先的靈魂穿越林海？ 　　走累了，解鎖騎行，如風一樣的感覺真爽?。?lt;/b> 　　傍晚，去到海拉爾河邊散步，它與伊敏河匯入額爾古納河。我想這兩股水流相擁時激起的浪花，該是草原民族血脈中奔涌的豪情了。夕陽西下，河面的波光在閃爍，草浪仍在翻滾，這座被草原與河流雙重擁抱的城市，正在用它的方式訴說著一個永恒的真理：真正的歷史，從來不在書本里，而在馬蹄踏過的草根下，在牧人吟唱的長調中，在每片落葉的脈絡間靜靜流淌。 　　離開呼倫貝爾前再來一碗奶皮子酸奶，記住呼倫貝爾最初的印象和下一次的向往。

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