海納百川：夢想與現(xiàn)實交織的魔力之都

羊城穗子

（文中照片由艾凌提供） 　　盡管常穿梭于上海，這座昔日“冒險家樂園”、今日國際大都會的繁華與底蘊，于我而言，仍多是浮光掠影式的印象。然先賢早有“海納百川，見微知著”之訓(xùn)。今年（2025年）春夏交匯之際，與家人有緣下榻于靜安區(qū)陜西南路與延安中路交匯處的馬勒別墅酒店，得以近距離品讀這座歷經(jīng)近九十載風(fēng)雨的傳奇建筑，流連于其周邊的前法租界街巷，進行了一次沉浸式的“田野觀察”。茲將所見所感 摘錄如下，管窺之見，或有偏頗，掛一漏萬在所難免，聊作引玉之言，懇請讀者雅正。 　　馬勒別墅，一座充滿童話色彩的北歐花園城堡。其誕生源于一個溫情脈脈的故事：1926年，英籍猶太富商埃里克·馬勒(Eric Moller，別名Eric Mahler)的愛女戴安娜夜夢一座安徒生童話般的城堡。為圓女兒綺夢，馬勒依據(jù)女兒畫稿，自1927年始，耗時九載，于1936年筑成此夢幻城堡。主樓三層，呈斯堪的納維亞式風(fēng)格，巧妙糅合了挪威式的尖塔、哥特式的尖頂與中國式的琉璃瓦，多元而不違和。 　　馬勒先生的航運事業(yè)、對阿拉伯良駒的鐘愛以及對中國風(fēng)水的考究，皆化為建筑語匯，深深烙印其間。室內(nèi)設(shè)計遍布航海元素，如舵輪、舷窗、羅盤等，令人恍若置身一艘豪華郵輪之中。門前一對梳著長辮子的雄雌石獅鎮(zhèn)宅，頂層外墻則以魚鱗狀瓦片鋪陳，暗合美人魚的傳說――東西方文化碰撞與交融在此凝練成趣，恰似這座城市的精神圖騰：所有文明的褶皺都能在此找到妥帖的安放。 　　在戴安娜眼中，馬勒別墅無疑是她的“夢中仙境”（Fairyland）。漫步別墅走廊，墻上懸掛的馬勒家族舊照，無聲訴說著往昔的溫馨與家族的跌宕。 　　然而，戴安娜的“夢中仙境”并未持續(xù)太久。1936年別墅甫落成，五年之后，太平洋戰(zhàn)火燃起，日軍推行所謂“東亞共榮”政策，針對歐美人士，馬勒一家被迫離開，傳聞甚至被投入集中營。這座承載著美夢的城堡，在歷史的驚濤駭浪中，經(jīng)歷了短暫的璀璨與接踵而至的滄桑。如今，馬勒別墅依然靜立，向世人低語那段交織著夢想、親情與時代風(fēng)云的往事。 上海的包容，遠不止于馬勒別墅的個體敘事，它早已滲透進城市的每一寸肌理。 離馬勒別墅不遠，新樂路（法租界時期的亨利街）和襄陽北路交匯處的圣尼古拉斯圣母教堂，原為東正教上海教區(qū)的主教座堂，建于1936年。這座俄羅斯拜占庭風(fēng)格的教堂，孔雀藍色的“大洋蔥”穹頂和奶白色的墻面輝映，曾是滬上俄僑的精神家園，其本身便是上海多元文化交響的一段華彩樂章。 　　當(dāng)白俄流亡貴族在圣母大堂的穹頂下劃著十字，他們的中國鄰居正往馬路對面的金廷蓀公館上的青石門楣懸掛端午艾草。公館的雕花鐵門后，寧波商幫的算盤聲與杜月笙的雪茄煙，交織成十里洋場的江湖風(fēng)云與商業(yè)傳奇。如今，這座有三層樓的建筑是一間面向年輕人、門庭若市的Basement FG潮牌店。 　　信步前行，便來到長樂路和茂名南路交匯處的錦江飯店。數(shù)年前，國內(nèi)播放過一部描繪其創(chuàng)始人董竹君女士傳奇一生的電視劇，為這座飯店更添歷史的厚重感。始建于1929年的錦江飯店，曾是當(dāng)時上海屈指可數(shù)的高層建筑，由法國設(shè)計師拜爾德操刀，將歐式典雅與中國傳統(tǒng)元素巧妙熔于一爐。 　　1951年后，作為一家國賓館，錦江飯店款待過無數(shù)中外政要名流，見證了諸多歷史性時刻――1972年2月，尼克松訪華的破冰之旅收官上海，尼克松和周恩來就是在錦江飯店的小禮堂里敲定了《中美聯(lián)合公報》。 　　說來也巧，最近一位居于美國西岸的遠房親戚與我聯(lián)絡(luò)，邀我協(xié)助整理筆者家母方面的族譜，方知她正是董竹君女士的嫡親外孫女。此為題外話，卻也讓人感嘆歷史的奇妙勾連。 距馬勒別墅不足300米，便是上海展覽中心――這座1955年落成的城市地標(biāo)，曾有更為人熟知的名字：中蘇友好大廈。陽光穿透羅馬柱廊的凹槽，在斧頭鐮刀浮雕上投下二十一世紀的光影。如今，其鎏金尖頂依然刺向云端，頂尖的黃銅五角星，總讓人聯(lián)想起莫斯科克里姆林宮上的紅星。 　　展廳穹頂?shù)牟世L壁畫上，集體農(nóng)莊的金色麥浪與煉鋼高爐的熊熊爐火仍在永恒翻涌著，而光潔的大理石地面上，當(dāng)代藝術(shù)展的激光裝置正將蘇維埃美學(xué)的幾何線條解構(gòu)成流動的數(shù)字星河。恰逢展館為下一場展覽布展，我們未能入內(nèi)一探究竟。 　　后花園的羅馬式噴泉仍在低吟淺唱，兩名拖著行李箱的少女手持手機，定格著眼前的瞬間與自己的身影。穿行于巴洛克式的拱券長廊，歷史的回聲在同一空間中悄然共振——蘇聯(lián)時代的鎏金吊燈與今天LED數(shù)據(jù)大屏幕共享著同一條電路；馬林科夫曾經(jīng)握過的青銅門把，如今殘留著游人手心的余溫。 　　這座宏大的新古典主義烏托邦式建筑，最終成為了所有時代的同路人。上海，再一次從容地將其收納——把激越的年代、失落的符號、嬗變的價值觀，悉數(shù)沉淀為自身厚重歷史的基座。 “今朝何東先生要來，紅燒肉要燉得酥點”。――在何東爵士府邸的羅馬柱廊下，一位操著流利滬語的混血管家或許曾這樣叮囑廚子。位于陜西北路和北京西路交匯處的何東舊居，是香港首富何東家族在滬上的宅邸，建于1928年，出自著名匈牙利建筑師鄔達克之手，呈現(xiàn)仿英國文藝復(fù)興時代的典雅風(fēng)貌。這里一度是上海辭書出版社的搖籃，《辭海》等巨著便是在此孕育。如今，這座百年洋房已化身為藝術(shù)空間，向公眾敞開懷抱，延續(xù)著它的文化使命。 　　在上海這座“魔都”，尤其是在昔日的租界區(qū)域，隨處可見懸掛著“上海市優(yōu)秀歷史建筑”銘牌的老房子。陜西北路近北京西路處，一排四層連體別墅，乍看之下，竟與紐約曼哈頓上西區(qū)的公寓樓有幾分神似，令人稱奇。唯獨有一兩處陽臺上晾曬的衣服，勾勒出一道僅屬于上海的、充滿煙火氣的城市風(fēng)景線。 　　在其中一幢別墅墻上嵌著銘牌，趨近細看，原來是“西摩公館”(Seymour Mansion)舊址，為晚清和民初著名外交家、法學(xué)家伍廷芳、伍朝樞父子故居。伍廷芳先生祖籍廣東新會，與筆者的祖籍家鄉(xiāng)同屬五邑，一股親切感油然而生。 　　漫游一上午，不免饑腸轆轆。信步走進何東舊居旁的Bottega Pizza Artisans意庫披薩店。這間意大利餐廳，其根源可追溯至地中海畔的那不勒斯(Naples)，有近百年的歷史，號稱世界五大披薩連鎖之一。當(dāng)來自菲律賓的侍者端上熱氣騰騰的意式窯爐披薩，我雖非衣著考究的老克勒，此刻竟也品咂出幾分老上海的閑適與腔調(diào)。 　　徜徉于靜安區(qū)原法租界的街巷，漫步于馬路濃密的梧桐樹陰下，姑且借用一句法語：C'est Shanghai aujourd'hui.(這就是現(xiàn)如今的上海) 是的，上海這座城市，隱藏著驚人的時空彈性。當(dāng)太平洋戰(zhàn)爭撕裂租界的幻夢，董竹君在錦江飯店的雕花屏風(fēng)后，為猶太難民與白俄流民悄悄留出一方餐桌。被日軍押往集中營的英國紳士，將珍藏的《莎士比亞全集》鄭重托付給看門的老寧波。1949年春，當(dāng)圣尼古拉斯東正教堂的銅鐘最后一次被敲響，神父將東正教圣像深深埋進梧桐樹下的泥土。 上海，確實是一座有魔力的城市。在這里，陜西北路的晾衣竿依舊在空中不倦地書寫著空中書法，竹制蒸籠里的南翔小籠包與巴黎貝甜(Paris Baguette)的法棍面包共享著清晨的薄霧。戴安娜臥室的玫瑰花窗下，梳著長辮的石獅子守著馬勒家族泛黃的老照片，而伍朝樞用過的書桌上，年輕的設(shè)計師或許正在用AI勾勒著上海未來璀璨的天際線；某個老克勒的房間里，依稀還會飄出那首經(jīng)典的《玫瑰玫瑰我愛你》。 　　這座城市，猶如一件被歲月反復(fù)漿洗的竹布長衫，每一道褶皺里都浸潤著世紀的風(fēng)雨煙云。當(dāng)外灘的汽笛聲日復(fù)一日地喚醒海關(guān)大樓的鐘聲，當(dāng)弄堂深處的梔子花香穿透共享單車的喧囂，我們方能領(lǐng)悟這份包容的真諦——上海從不刻意去縫合文明的碎片，它只是用吳儂軟語的絲線，將五湖四海的故事精心刺繡成一幅生生不息的全新錦緞。無他，唯海納百川的從容氣度，早已融入這座東方魔都的血脈與基因。(2025.5.8于上海)

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