<p class="ql-block ql-indent-1">凌晨5時，睡夢中，″展望號″就向著上游奧地利首都維也納啟航了。下午1時，用完河輪午餐后，我們在維也納碼頭上岸，第一個觀光景點，是有著″歐洲丈母娘″美稱的瑪利亞·特蕾西婭的紀念廣場。</p><p class="ql-block ql-indent-1">廣場一面臨街，三面圍著古典建筑，正中聳立著"歐洲丈母娘″的紀念碑，7月的艷陽下，顯得格外莊嚴和神威。</p><p class="ql-block ql-indent-1">紀念碑由碑基，碑身和碑身上端的青銅像三部分組成。碑基的四個斜角上，立有四個騎著高頭大馬雄視前方的大臣，東南西北四個正方向上又站著四位威嚴的大臣和一些著名人物; 碑身的外立面飾有圓柱，初看有點象中國式的亭子，不過這亭子是實心的; ″歐洲丈母娘″高高地端坐在碑頂上，一手握著象征權力的權杖，手臂后靠，一手掌心展開伸向前方，一副威及八方，母儀天下的樣子。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">奧地利面積不到浙江的80%，人口不足杭州的75%，但歷史卻曾經輝煌。公元12世紀中葉，這片土地終于擺脫當地居民與外來民族輪番占據的局面，正式成為獨立公國。公元1278年起，由哈布斯堡王朝統(tǒng)治，一直至第一次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)敗被逐出國門結束，長達640年，比中國歷史上最長的封建王朝漢朝長235年，大概是世上數一數二長的封建王朝。期間，先后掌控過神圣羅馬帝國、德意志邦聯(lián)、奧匈帝國，勢力范圍最大時超過半個歐洲，甚至抵達非洲和北美洲。本次中歐五國游中的匈牙利、斯洛伐克和捷克，均是奧匈帝國時期的領地。</p><p class="ql-block ql-indent-1">哈布斯堡王朝到瑪麗亞·特蕾西婭這一代，已沒有男嗣，在其父王生前精心安排下，年僅23歲的瑪麗亞·特蕾西婭成了德意志神圣羅馬帝國的皇后，同時也是匈牙利、波西米亞(捷克中西部)的女王和奧地利大公，是整個王朝的實際掌權者。她一生育有16個子女，10個長大成人，2個兒子是皇帝，2個女兒是王后; 孫輩中更有1個皇帝，2個國王，2個大公，2個王后，2個大公夫人等眾多后裔。她用聯(lián)姻的手段，使王朝達到鼎盛，因此博得了″歐洲丈母娘″和″歐洲祖母″的美譽。留傳于世的哈布斯堡家族格言是，“讓別人去打仗吧，幸福的奧地利人，你結婚去吧！″</p> <p class="ql-block ql-indent-1">與瑪利亞·特蕾西婭廣場一街之隔是霍夫堡皇宮，哈布斯堡王朝整個統(tǒng)治時期的宮殿，現在的奧地利總統(tǒng)和總理官邸。</p><p class="ql-block ql-indent-1">皇宮經過幾個世紀的擴建、改建和重建，成為歐洲各個時期各種建筑風格的集大成者?；蕦m座落在維也納市中心，占地面積已達到我國故宮的三分之一，由多組建筑群落組成。單是獨立的宮廷院落就有19座、行宮18座，一座座既獨立又相連，有″城中之城″的美號。</p><p class="ql-block ql-indent-1">從線條簡潔硬朗、氣韻雄渾、帶有現代氣息的皇宮外門進入宮區(qū)，迎面就是氣派非凡的英雄廣場。廣場上聳立著兩座青銅像，分別紀念擊敗奧斯曼土耳其的歐根親王和成功抵御拿破侖的卡爾大公爵。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">英雄廣場右側是霍夫堡新皇宮，巨大的馬蹄形側翼建筑，將寬敞開闊的橢圓形廣場的右側環(huán)抱其中。然而，這座外觀華麗、氣勢恢宏的皇宮，卻見證了奧匈帝國的衰敗。</p><p class="ql-block ql-indent-1">新皇宮于1881年開建，1926年建成時，哈布斯堡王朝最后一位皇帝已經退位8年，奧匈帝國隨著一戰(zhàn)戰(zhàn)敗早已瓦解。1938年3月15日，希特勒在這座氣派的新皇宮陽臺上，宣布奧地利從此并入德國。屹立著兩位民族英雄雕像的廣場上，竟然爆發(fā)出數典忘祖般的瘋狂歡呼。今天，新皇宮已成了人類文化、樂器、武器等展覽館，一層是國立圖書館的閱覽室。而廣場左側，新皇宮正對的廣場另一端，卻空空如也，當年帝皇們計劃在此再造與新皇宮一模一樣建筑的雄心，大概很難實現了。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">諾大的霍夫堡皇宮，我們只在擴建部分，也就是其中最大的一個宮廷院落英雄廣場駐步觀覽，前后不足半小時，隨后就跟著導游奔向下一個景點，著名的圣斯蒂芬大教堂。途中見到一個通體布滿雕像的紀念碑，當街而立，看著心里有些發(fā)毛，很是稀奇。導游稍作停頓稍加解說，就開步前行。我匆匆拍了幾張照，匆匆趕上隊伍。</p><p class="ql-block ql-indent-1">這是鼠疫病紀念碑。中世紀歐洲曾多次暴發(fā)鼠疫，時稱黑死病，300年里死了2500多萬人，維也納死了幾乎三分之二人口。此碑紀念的是1676年維也納一次短暫的鼠疫。</p><p class="ql-block ql-indent-1">紀念碑位于維也納最繁華的大街——格拉本大街，被稱為歐洲最精美的巴洛克雕塑。紀念碑頂端是金光燦燦的圣父圣子圣靈的″圣三一″像，下面雕刻著一群云端之上的天使，代表連接人類和上帝的橋梁，再下方是皇帝脫冠下跪祈禱上蒼的雕像，還有天使將象征鼠疫的女巫推向地獄的雕像。這座紀念碑不僅是對人類苦難歷史的銘記，同時也展現了人類面對災難時的堅韌與希望?。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">格拉本大街邊一個不大的廣場上，兀然屹立著舉世聞名的圣史蒂芬大教堂。這座教堂始建于12世紀，經不斷改擴建，于15世紀才形成現在的規(guī)模，今天人們看到的，是在二次大戰(zhàn)結束前幾天被戰(zhàn)火嚴重燒毀，至1962年終于完全修復后的容貌。</p><p class="ql-block ql-indent-1">教堂的南塔，高137米，遠看細細長長尖尖，令人想到了平地里的一株無限放大的竹筍，拔地而起，節(jié)節(jié)向上，直沖云霄。其尖銳的主塔下方，纏繞著一圈更為細長的尖塔; 整個塔身，布滿了垂直向上的束柱，還有挺拔的高窗和尖檐。外立面的一切獨特建筑元素，都在刻意營造一種強烈升騰向上的氣勢，從而渲染出莊嚴神秘的宗教氣氛，這是典型的哥特式建筑風格。</p><p class="ql-block ql-indent-1">教堂大殿的屋頂為人字拱形，十分陡峭，用黃綠黑三色琉璃瓦拼出神似波浪紋的幾何圖形，在陽光下熠熠生輝。巨大門窗的拱頂和檐下，有玖瑰花圖案，這又顯現出哥特式建筑繁華奢美的一面。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">跟著熙熙攘攘的人群，排隊進入教堂，還沒來得及觀賞就被一陣繞梁飄來的歌聲吸引住了。這應該是唱詩班的歌聲，我立馬叫住了準備往外走的導游，想感受一下教堂里的歌聲。</p><p class="ql-block ql-indent-1">多彩的陽光透過高大的玫瑰窗上的彩繪玻璃，將耶穌受難像下的唱詩班照得無比的光鮮亮麗，隔著柵欄遠遠望去，那是肅穆中生動的一抹。多聲部的男女聲合唱，無需風琴伴奏，在巨大的密閉空間里，時而涌如春潮，時而不絕如縷，聲情并茂。這教堂，其實也是只空前龐大的共鳴箱，身在共鳴箱中，通體每個毛孔都被美妙的聲波撫摸到了。這是一種沉浸式的感化，進入其中，單是聲樂的力量就會俘獲人的心靈。</p><p class="ql-block ql-indent-1">教堂取名斯蒂芬，他是基督教早期的一名忠誠的圣徒和殉道者，大約在公元33年，因宣講基督教而被猶太教徒用石刑砸死。西方教派間的沖突和仇恨，遠比人們想象的要兇殘。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">出教堂后，導游急匆匆?guī)е?6人團去奧地利國家歌劇院。在人流如潮的格拉本大街上，他邊走邊給大家講解購物卡的優(yōu)惠折扣和免稅購物的注意事頂，走到半道突然打住，冒出一句，如果不想去看歌劇院想去購物，干脆大家不去了。我一時茫然，竟也默默地跟著大家掉頭返回。</p><p class="ql-block ql-indent-1">先進了一家水晶商店，開啟當天的購物頂目。施華洛世奇是一家著名的水晶品牌，25年前第一次來歐洲時曾給妻買過同一品牌的掛件，妻說現在光亮如初，只是配件退色。我選了個花豹擺件，妻為自己和女兒各挑了個手飾，買好出商場一看時間，離導游規(guī)定的集中時間還有長長兩個小時。導游竟擠出維也納半日游的一半時間給大家購物，真是無語。</p><p class="ql-block ql-indent-1">繁華的大街上，我們無聊地閑逛，全無購物的興趣。走著走著突然想起歌劇院來了，于是與妻沿著剛才來時路尋去。</p><p class="ql-block ql-indent-1">走近才知道，其實我們剛才幾乎已經到了。國家歌劇院原先是哈布斯堡王朝的皇家宮廷劇院，是仿照意大利文藝復興時期大劇院的式樣建的，正面分上下兩層，均為柱廊結構。最具特色的是樓上5 根廊柱間，立著5 尊歌劇女神青銅雕像，很顯氣派。劇院門口有人把著，語言不通，我們在外面瞧了瞧就返回了。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">早早回到集合地，尤其無聊地等待還不如自得其樂地拍拍街景。格拉本大街是維也納最繁華最漂亮的大街，是世界十大著名步行街之一，購物者的天堂。大街上人流不息，有購物的、觀光的，也有謀生活的。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">當晚有個大受歡迎的自費項目，進金色大廳聽一場音樂晚會。為此，晚7:30的河輪晚餐提早到了6:00。</p><p class="ql-block ql-indent-1">奧地利國力雖然已不再強盛，淪為中歐內陸小國，但奧地利的音樂卻長盛不衰，維也納更是名副其實的世界″音樂之都″。海頓、莫扎特、舒伯特、約翰·施特勞斯以及貝多芬，這些音樂史上神一般的大師，如璀璨的明星，至今閃爍在全球音樂的星空上。</p><p class="ql-block ql-indent-1">金色大廳座落在維也納老區(qū)一條不顯熱鬧的街道上，規(guī)模不顯高大，但橘紅與明黃兩色相間的外墻，以及豎立在屋頂和拱窗上的女神雕像，古典雅致，活力四射，在色彩單一沉悶的建筑群中，顯得鶴立雞群。1869年建成后，它已經成為世界上最有名的歌劇院之一，每年1月1日“維也納新年音樂會″的固定場所，全球音樂愛好者心中的圣地。</p><p class="ql-block ql-indent-1">我們早早來到了大廳外，等待中大家興奮地拍照留念。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">跨進音樂大廳之時，立刻被眼前的金色世界感撼了。金色的墻壁，金色的女神立柱，金色的雕花扶攔，金色的窗框，金色的天花板，好象一切能夠著色的地方都涂了金色，又輔以棗紅的坐椅和橘黃的地板，在華麗的水晶吊燈映射下，金壁輝煌，燦若金堂，我甚至懷疑連自己的目光也染為金色。</p><p class="ql-block ql-indent-1">開演前鬧了個小插曲。我們是甲票，2排8座9座，滿心喜歡，但剛坐下就有人來交涉，說是坐了他們的位子。工作人員來了后才明白，原來金色大廳觀眾席前四排是用羅馬數字標位的，阿拉伯數字標的位子是從第五排開始的。我們后退了四排，心有不快，但抬頭一看，視覺更為開闊，也不需要費力昂頭，轉為高興。又見有人陷入我們一樣的尷尬，于是很不明白，為什么前四排非要用羅馬數字標位呢？</p> <p class="ql-block ql-indent-1">導游說，我們今天遇上了一支維也納有名的交響樂團，可我當時越看越心疑。一個前排的大提琴手，打著石膏綁腿一瘸一拐上場，這于神圣的金色大廳和虔誠的觀眾，是否大不敬？幾個樂手坐下后就四下里好奇張望，更有個胖胖的年輕樂手，奏完一個曲子就朝左右興奮地擠目弄眼，我高度懷疑這是一支來自維也納以外地區(qū)的客座樂團。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">樂曲奏響了，心弦拔動了，情閘打開了，樂團身份的疑感不知不覺中被拋到了腦后。我不通音律，又沒有節(jié)目單，不知道曲名也不清楚內涵，但是僅僅憑著身心對變化跳動的樂曲的感染，在金色的空間里，美美地享受到了金色的音樂大餐。</p><p class="ql-block ql-indent-1">金色大廳有近千平方的面積，樂臺上卻沒有擴音設備，看見的只在后壁上有一排風管，但可以清晰地聽到低音區(qū)演唱時的嗓音滑動，小提琴停頓時的余音繚繞，而且是自然的逼真的。大廳的共鳴效果真是絕了。</p><p class="ql-block ql-indent-1">最后終于聽到了兩首熟悉的樂曲。小約翰·施特勞斯的圓舞曲《藍色多瑙河》歡快明麗，如行云流水，風行水上，讓人如沐春風。老約翰·施特勞斯的《拉德斯基進行曲》雄壯威風，鏗鏘有力，仿佛三軍凱旋，勢若長虹，令人振奮昂揚。雖是一曲頌揚戰(zhàn)爭的管弦樂，但洋溢出來的勝利喜樂，同樣可以引起和平時期人們對幸福生活的共鳴，難怪它成為了維也納新年音樂會傳統(tǒng)的結束曲。</p><p class="ql-block ql-indent-1">在指揮的指揮下，合著進行曲跌宕起伏的節(jié)奏，全體聽眾擊掌相和，音樂會在臺上臺下、演員觀眾的情感交融中圓滿結束。</p>
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