<p class="ql-block">2024.6，我再次踏上了南部非洲的旅途，遠(yuǎn)方的目的地：納米比亞。納米比亞是南部非洲最有吸引力的國家，蘇斯絲黎紅沙漠這塊閃亮的招牌吸引我前往。納米比亞西部的大西洋海域與納米布沙漠緊相連，也是世界上唯一可見沙漠與海洋相連的景觀。陌生又神秘的納米比亞撩起了面紗，邀我靠近慢慢地觀賞。</p><p class="ql-block">從上海浦東機(jī)場出發(fā)，搭乘埃塞俄比亞航空公司的空客-350機(jī)飛往亞的斯亞貝巴，飛行12小時落地后再轉(zhuǎn)機(jī)從亞的斯亞貝巴機(jī)場搭乘波音787機(jī)繼續(xù)飛行6小時，最終抵達(dá)納米比亞溫德和克機(jī)場。總飛行了18小時，飛行距離超15000多公里，直接從北半球飛進(jìn)了南半球。</p><p class="ql-block">納米比亞國際機(jī)場不大，從停機(jī)坪到入關(guān)口只需步行數(shù)分鐘。入境人可真多，采用蛇形隔斷維持排隊秩序，顯示牌則顯示辦理入境的對應(yīng)服務(wù)窗口。排了近一個小時才輪到我，過關(guān)安檢后，便順利地進(jìn)入納米比亞共和國。納米比亞15-18世紀(jì)被英國、荷蘭、葡萄牙殖民，18世紀(jì)末19世紀(jì)曾是德國殖民地，后又被南非占領(lǐng)，1990年才獲得獨(dú)立。</p><p class="ql-block">當(dāng)我乘坐的車駛出首都溫德和克城市即可看見茫茫大地，貧瘠、荒蕪、蒼涼，偶見駱駝刺孑然孤立，連我國新疆青海戈壁灘上常見的低矮駱駝刺叢都難見。我腦海里突然蹦出某書上的一行文字：納米比亞????絕對是“上帝憤怒的時候創(chuàng)造的”國家。印度大詩人泰戈爾名句：上帝以痛之吻我，我當(dāng)報之以歌。納米布沙漠在經(jīng)歷了8000萬年地獄般磨練，積聚了創(chuàng)造天堂的能量，納米比亞終將以蘇斯絲黎紅色沙漠向天地世間報之以完美的絕唱。納米布沙漠以罕見的紅色溫柔，優(yōu)美的沙脊線，遺世孤立的死亡谷絕唱與半是海水半是火焰的三明治沙灣被聯(lián)合國教科文組織列入世界自然遺產(chǎn)保護(hù)名錄。</p><p class="ql-block">為了欣賞到日出蘇斯絲黎沙漠震撼的視覺反差，我與眾客一道頂著星星出發(fā)趕路朝拜，車流客流齊齊集結(jié)在公園門前，靜候太陽升起公園開門的一刻。</p> <p class="ql-block">蘇斯絲黎紅沙漠（Sossusvlei)是納米布沙漠”的一部分，至少有8000萬年的存在史，令其遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于名聲大躁的沙哈拉大沙漠。納米布沙漠面積有5萬多平方公里，相當(dāng)于我國半個浙江省。蘇斯絲黎沙漠里的第45號沙丘因距離公園大門45公里而得名，其名聲遠(yuǎn)揚(yáng)南、北半球，是蘇斯絲黎沙漠中最美的沙丘??45號沙丘外形猶如埃及金字塔，沙脊曲線非常優(yōu)美，尤其是在清晨或傍晚，隨著太陽照射角度的改變，延綿起伏的沙丘實時地魔幻出迷人的色彩，迎太陽一面譎艷如霞，背陰一面暗黑深邃，沙脊線切割的陰陽兩面形成張揚(yáng)的色彩反差，強(qiáng)悍地沖擊人們的視覺。每一彎曲的孤度，每一片掩隱的陰影，都是一幅幅上帝的佳作??令前來觀賞的世界各地游客嘆為觀止。45號沙丘是蘇斯絲黎沙漠的鎏金名片，溫柔的紅沙漠，不管有多強(qiáng)的疾風(fēng)吹過，她總是顯現(xiàn)完美的S沙脊線，蘇斯絲黎紅沙漠是在貧瘠古老的沙漠中無懼歲月而魔幻出絕美的大片，是納米比亞報之以上帝的絕唱！</p><p class="ql-block">45號沙丘不到200米高，攀爬時，邁一步退半步，十分費(fèi)勁。因要趕去往死亡谷的敞篷車時間，我僅攀爬了不到百米，差不多丘體1/4以上高度，在可以觀其周邊沙丘，便停止向上攀登的動作??</p> <p class="ql-block">由蘇絲斯黎紅沙漠國家公園至納米布死亡谷國家公園很近，僅數(shù)公里距離。死亡谷 (Dead Vlei） 名字雖恐怖，其實只是塊白色的鹽沼盆地，約有一平方公里面積。在這塊干裂的鹽沼地上，孑然佇立著駱駝刺枯樹，枝干形態(tài)迥異，死而不倒，倒而不腐，桀驁不馴，遺世獨(dú)立，蒼涼壯美。地面是六七百年前留下來的河床遺跡，米白色干裂的鹽沼地，映襯遠(yuǎn)處連綿的紅色沙丘，托舉著藍(lán)天與白云，這是上帝之手冥冥之中繪制的一幅蒼涼孤獨(dú)與驚艷絕美融合的自然景觀畫幅，世界稀有，令人驚嘆！2013年被聯(lián)合國教科文組織列入世界自然遺產(chǎn)保護(hù)名錄。</p><p class="ql-block">進(jìn)入公園后需換乘公園的越野車進(jìn)入沙漠腹地，而去到死亡谷，最后一公里多路程只能徒步。路程不長，但在沙漠中徒步行走特耗體力，只能咬著勁前行，在接連翻過幾個沙坳，遠(yuǎn)遠(yuǎn)可看到紅色沙漠環(huán)繞的中央一條米白色鹽沼地，再向前，就看到了死亡谷牌牌，再繼續(xù)向前，終于站立到六七百年前干枯的河床遺址，近身觀賞干枯了幾百年的駱駝刺枯樹。納米比亞對死亡谷國家公園的管理極盡嚴(yán)苛，親眼所見管理員制止游客在枯樹上攀爬與用手觸摸的行為。</p> <p class="ql-block">徒步走向荒涼如末日的死亡谷，去欣賞比荒原倍孤獨(dú)，比大地更桀驁，天作之合的稀有佳作！</p> <p class="ql-block">在離開死亡谷那一平方公里面積的鹽沼地，突然覺得應(yīng)留下“走向《死亡谷》”的照片作為來過“死亡谷”的記憶。只因?qū)Ｗ⑿凶?，觀賞駱駝刺枯樹形狀沒有拍攝。靈感遲到，請同行人拍張背影供拼圖體現(xiàn)走向……??</p> <p class="ql-block">在光影照射下沙丘色彩魔幻成紫羅蘭色</p> <p class="ql-block">面對荒蕪與孤寂的枯樹，仿佛整個世界都變得孤獨(dú)無助！幸虧李白當(dāng)年沒涉足，要不然還得多背唐詩幾十首??</p> <p class="ql-block">迷人又恐懼的“死亡谷”，走累了，就這樣躺平，來一次與8000萬年的納米布沙漠親密接觸??</p> <p class="ql-block">世界上所有的相遇都是久別重逢，經(jīng)百萬年恒久的等待，相逢是一種極致的絕美，相逢是一種宇宙級的浪漫??</p><p class="ql-block">告別了“死亡谷”，我成功走出“死亡谷”??</p><p class="ql-block">“死亡谷”拜拜了??</p> <p class="ql-block">早聽說納米比亞一半沙漠一半大海，今臨鯨灣納米布沙漠與大西洋相壤界面，欣賞到金黃暖調(diào)的沙漠與蔚藍(lán)冷調(diào)的大西洋相撞，雪白的浪花追逐跳躍其間的絕美景色，一幅名副其實的一半海水一半火焰的三維視覺效果！大海、浪花、沙灘渾然一體，形成了一道“三明治”、“提拉米蘇蛋糕”的形象視覺圖，故亦被稱之為“三明治”灣。還有更加不可思議的是上帝之手神奇的在三明治灣的海邊制作出眾多起伏相連的陡峭沙山。為了尋找欣賞象形三明治的角度，70后的我小心翼翼地行走在沙山峰脊上，唯恐一腳不慎滑下峰谷??</p><p class="ql-block">帶著我們沖沙沖浪的司機(jī)是一位黑人小哥，他駕車經(jīng)驗豐富，還是車隊指揮。他詢問我們要玩的溫和一點(diǎn)還是要刺激？或許每個人的內(nèi)心都藏著一個連自己都不認(rèn)識的魔鬼，一車奔70人異口同聲要找刺激，于是小黑哥載著我們在海灘上極速奔馳，在大西洋岸邊上沖浪，車輪軋在浪花上，驚擾起一群群海鷗。在連綿起伏的沙山峰谷間沖沙，沖上滑下的興奮之際發(fā)出陣陣尖叫??以時速80直沖“三明治”灣的最佳觀賞沙峰點(diǎn)，直面大西洋…</p><p class="ql-block">您有過面朝海浪翻滾的大西洋，在連綿沙丘峰間享用下午茶嗎??舉杯香檳???啤酒??威士忌??還有我最愛的可樂??暢飲干杯??嗎？還有美食豬肋排、牛肋排、烤雞翅外加果仁巧克力來助興…這是我人生第一次在世界自然遺產(chǎn)三明治海灣野外沙丘享用這狂野與情調(diào)相揉出另一翻浪漫的下午茶??</p> <p class="ql-block">在去往臨海臨納米布沙漠的三明治沙灣途中穿越南回歸線并在此留影。南回歸線是太陽直射點(diǎn)回歸運(yùn)動時移到最南時所在的緯線。</p> <p class="ql-block">一半是海一半是沙的納米比亞，一腳??踏浪一腳??沖沙</p> <p class="ql-block">澳門通在高處起跳顯擺半沙半海國度??老姐看了看沒敢起跳，怕滑向沙丘底??</p> <p class="ql-block">被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)的三明治沙灣</p> <p class="ql-block">三明治海灣的海、白浪、奶咖色沙灘絕美的構(gòu)成了巨大的提拉米蘇蛋糕????</p> <p class="ql-block">天氣不錯，陽光正好，風(fēng)也正經(jīng)，美美的在納米布沙漠三明治海灣沙丘頂享用狂野浪漫的下午茶??????</p> <p class="ql-block">傍晚時分，抵達(dá)蘇斯黎紅沙漠外圍特色山莊，日落時分，羚羊悠閑，遠(yuǎn)山彤紅。酒店應(yīng)該是專門為去觀賞紅沙漠游客打造的，規(guī)模很大，一套標(biāo)間就是一棟平房。沙漠酒店的Wi-Fi信號僅在前臺范圍可以上網(wǎng)，房間內(nèi)幾無信號。在沒有信號沒有通信的斷聯(lián)狀態(tài)下，放下手機(jī)，遠(yuǎn)離塵囂。晚餐后，我與同伴邊走邊觀賞被評為世界上最美星空之一的納米比亞沙漠子夜星空。只見納米比亞的夜空，星羅棋布，繁星閃爍，星星又大又亮，這是我好久未見過的星空，我們被美麗的星空吸引，紛紛舉機(jī)拍攝納米比亞美麗的星空。</p> <p class="ql-block">在納米比亞荒蕪的大漠中，我們看到了在絕境中頑強(qiáng)生存的3棵箭袋樹。箭袋樹之所以能夠在絕境中生存，在于箭袋樹懂得珍惜熱愛生命的真諦。在絕境中自斷枝干，割舍妨礙生命的某些枝節(jié)，舍棄那些超出生命意義之外的欲望。</p> <p class="ql-block">孤獨(dú)小鎮(zhèn)是進(jìn)出沙漠的必經(jīng)之路，汽車、游客在在搓板路上行車6個多小時后，都來到沙漠邊緣的孤獨(dú)小鎮(zhèn)用餐。</p><p class="ql-block">孤獨(dú)小鎮(zhèn)有些廢棄的小汽車，這些廢棄的小車看上去像是上世紀(jì)上世紀(jì)汽車爺爺?shù)漠a(chǎn)品??</p><p class="ql-block">在孤獨(dú)星球上的孤獨(dú)小鎮(zhèn)體驗極致恐懼的孤獨(dú)…</p> <p class="ql-block">大西洋這段海域風(fēng)高浪急，且因南極與大西洋洋流在此相遇，形成暗流，常引發(fā)沉船，這艘印度的貨船在此處發(fā)生沉船事件，故這片海域被稱之骷髏海岸。</p> <p class="ql-block">斯瓦科普蒙德是納米比亞第三大城市，是座建在沙漠里的海濱城市，一邊是大西洋，一邊是廣袤無際的沙丘，也稱為德國小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)非常干凈，街道兩側(cè)遍布德國風(fēng)格建筑，這些百年以上的德式建筑多為德國殖民時期建造，其與非洲風(fēng)情的景觀相融，構(gòu)成了獨(dú)特的納米比亞風(fēng)景，令整座小城美的像幅畫。</p> <p class="ql-block">沒想到納米比亞鯨灣有超級多的火烈鳥，據(jù)說有幾百萬只，幾乎與人口數(shù)量持平。</p><p class="ql-block">早餐后，陽光正好，步行至酒店對面的火烈鳥棲息群聚地，慢慢觀賞這一群“粉紅貴族”。</p><p class="ql-block">火烈鳥身披漂亮的粉白色羽毛，嘴尖腿長，亭亭玉立在堰湖灘涂上，儀態(tài)萬方，婀娜多姿，時不時對鏡梳妝[偷笑]行走時永遠(yuǎn)是彎著長脖，傲傲地?fù)P起頭部，時時注重儀態(tài)優(yōu)雅。尖又長嘴覓食時，纖細(xì)美腿翩翩起舞，不斷地扒出美味享用美餐??</p><p class="ql-block">為了勢將火烈鳥看到發(fā)膩，在落日時分，又趕到瀉湖邊，灘涂籠罩在夕陽余暉下，呈現(xiàn)出一望無垠的金黃，色彩豐富的遠(yuǎn)山、藍(lán)調(diào)海水，蔚為壯觀滿湖密密匝匝粉紅色的火烈鳥絕美地交織在一起，十分驚嘆！</p> <p class="ql-block">辛巴族村落紅泥人，21世紀(jì)了，生活方式還在遠(yuǎn)古時代。</p> <p class="ql-block">走向納米比亞????首都溫德和克的途中，一路荒蕪瘠涼，滿眼是黃色的戈壁荒漠，藍(lán)藍(lán)的天上白云翻卷，黃藍(lán)搭色絕配??漂亮極了。首都的傍晚，晚霞詭譎多變，美不勝收。</p><p class="ql-block">納米比亞地廣人稀，84.2萬平方公里上，300多萬人口，是世界上排名No.2的國家，排在No.3澳大利亞前面??納米比亞的首任總統(tǒng)薩姆.努喬馬，現(xiàn)年92高齡。獨(dú)立紀(jì)念館前手握憲法的塑像是首任總統(tǒng)薩姆.努喬馬。今年是納米比亞總統(tǒng)大選年，據(jù)說首任總統(tǒng)不參選。</p><p class="ql-block">獨(dú)立紀(jì)念館暨國博館由朝鮮設(shè)計建造，看外表就可猜測到是朝鮮的杰作，與平壤同類題材建筑設(shè)計風(fēng)格如出一轍。</p><p class="ql-block">福音路德大教堂是德國人百年前的杰作，哥特式建筑，紅白搭配的墻，造型別致，以21世紀(jì)時尚大師的視角評判亦屬超流。</p><p class="ql-block">國會辦公的地方只是極普通的一棟平常的二層樓房，艱苦樸素的榜樣。</p><p class="ql-block">國會辦公樓的對面是對納米比亞有超級貢獻(xiàn)的傳教士、教育家與助納米比亞進(jìn)入聯(lián)合國的外交家的三座塑像。國家記住功臣，不忘人民。</p><p class="ql-block">在納米比亞????最后的晚餐是在首都人氣爆第一的網(wǎng)紅餐廳“喬的啤酒屋”用餐。店利的生意非常紅火，恰似全球的游客齊聚在這家餐廳用餐，座無虛席，餐廳的裝飾帶有濃郁狂野的非洲風(fēng)情。餐廳最火爆的菜品是德國烤豬肘和德國純釀啤酒。我一個人要了一只德國豬手，一只德國豬手相當(dāng)于中國一只蹄膀，超好吃，被我消滅光??導(dǎo)游還為我們點(diǎn)了一米德國啤酒??在遙遠(yuǎn)的非洲，游友們享用了難忘的美食，舉杯暢飲，把酒言歡。</p> <p class="ql-block">從上海飛往埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴航班上滿眼都是黑哥黑妹??在埃塞俄比亞轉(zhuǎn)機(jī)后同機(jī)乘客幾乎全部都換成白膚色人。返程時，我們乘坐瀑布城飛往亞的斯亞貝巴的波音757飛機(jī)，我邊上是2位瑞典女孩，她們和父母一起去津巴布韋游覽維多利亞大瀑布。我在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉(zhuǎn)機(jī)飛往上海浦東機(jī)場。在回程航班上，我座位邊上是2位黑妹，滿機(jī)艙又幾乎都是黑哥黑妹。來回兩段航班上，旅客明顯的不同引起我好奇，于是，便問她們?nèi)ブ袊?？黑妹告訴我去義烏做生意。哦！看來義烏還真吸引到不少非洲國家買賣人的注意，黑哥黑妹自然幾乎包機(jī)來往于中非的航班了??概念中埃塞俄畢業(yè)國家不富裕，首都亞的斯亞貝巴機(jī)場由我們中國援建，但埃塞俄比亞的航空業(yè)還真有點(diǎn)豪，用餐飲料服務(wù)一點(diǎn)不輸五星航空??</p>
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