<p class="ql-block"> 藏族自古以來有許許多多神秘元素，比如宗教信仰、民俗講究、語言文字、姓氏名稱以及殯葬禮制，無不讓人云山霧罩，知其然而不知其所以然。如今，隨著改革開放和時代進步，藏族許多神秘色彩漸漸褪去，進而漸漸展示在大眾面前。今天我就說說藏族殯葬方面的事情。</p><p class="ql-block"> 在大藏區(qū)同時并存天葬、水葬、火葬和土葬。相比之下，實行天葬的地區(qū)更加廣泛，人數(shù)更為居多。甘南所有藏區(qū)基本全部實行天葬，而郎木寺天葬臺的規(guī)模是甘南地區(qū)最大的，甘肅、四川藏區(qū)距離郎木寺比較近的人們都把死去的親屬送往此地天葬。</p><p class="ql-block"> 郎木寺天葬臺位于賽赤寺院西北300多米處，是安多地區(qū)最大的天葬臺之一，已有400多年的歷史。</p><p class="ql-block"> 山頂飄著各色嘛呢經(jīng)幡，還有成群的禿鷲在盤旋，它們是藏族人民心中神的化身。天葬臺沒有想象中那種陰森與恐怖，在這里死亡不僅僅意味結(jié)束，也意味著新的開始，帶有重生與超脫的意味，是藏區(qū)信教群眾最后的回歸，他們用天葬這一具體方式呈現(xiàn)人類回歸自然這一法則。這里獨特的藏族喪葬文化風(fēng)貌，近幾年吸引了成千上萬的旅客來這里探密。</p><p class="ql-block"> 2023年7月的最后一天，我與許多游客一樣，驅(qū)車盤旋至郎木寺天葬臺，這大約是我第五次蒞臨。第一次登臨是在2003年的夏天，在索南扎西、索南才讓哥倆以及卓瑪草拉毛草姐妹等小朋友陪同下，耗時近二小時才從卓瑪家中亦步亦趨、艱苦無比地攀爬到處，那時候這些少年兒童暑期在家無所事事，被我鼓動與我同往探究天葬臺。他們基本都是第一次親臨現(xiàn)場，走到附近都捂著鼻子不肯到中心現(xiàn)場跟前，看來他們都很驚懼和忌諱。我只好一人步入齊腰深淺的萋萋芳草之中。藏區(qū)到處都是草原，隨處均是水草豐茂的天然牧場，可是其他地方的牧草都是自然的翠綠，一望無際的淺綠中間或生長出紅的黃的粉的花朵，在藍天白云下迎風(fēng)搖曳，這就是不怕風(fēng)吹雨打霜凍的格?；?。奇怪的是，郎木寺天葬臺中心的牧草呈黛墨色。深色茅草比別處高出一倍，我不說大家也知道是什么原因。空氣中充斥著腥膻和形容不出的味道，也許還夾雜在酥油糌粑與酒精味。天葬臺的正中央有兩塊我們漢族石磨大小的圓形石頭，石頭上撂著大砍刀和斧子，刀斧的刃都很鈍。這就是天葬師的操作臺。臺子周圍堆放著二堆骨頭，一處為頭骨一次處為腿骨，兩處骨堆均呈小山狀，約有一米多高，四周散布著被子靴子與藏族服飾…這次光臨，只看見了石頭，沒有了骨頭也沒有了衣物，刀斧依舊，茅草卻不再豐茂。</p><p class="ql-block"> 由于觀覽天葬臺的游客越來越多，藏族人也把生意做到了天葬臺上。有二個藏族青年在一處空地上布放了旅游紀(jì)念品兜售。其中一個普通話標(biāo)準(zhǔn)也健談，在不斷地向游人講述天葬的常識與禁忌事項。他說今天沒有人天葬，昨天有個四川人在此天葬。一旦有天葬，就要實行道路管制，不讓游客與車輛近前。我問為什么外人不能靠近，他說有人、車近前，神鷹就不敢飛下來吃肉，一旦肉身不被神鷹吃掉，就證明死者罪孽深重，不能重獲新生……</p>
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