放歌大西北

十斗

【鄂爾多斯?成吉思汗陵】 告別了呼和浩特，拜謁了昭君墓，穿過了托克托縣黃河上的喇嘛灣。一路向西，向西騎行，直指鄂爾多斯。 一路上，加髙加長的大型運煤貨車連綿不斷，動則幾公里，十幾公里的大貨車一動不動的爬臥在公路上，一眼望不到頭兒。我們騎著自行車，小心翼翼的在這些龐然大物間穿行。 一路向西騎行，路標總是指示距離“武勝”還有多少，多少公里。始終見不到一塊鄂爾多斯的路標。一度使我心生疑竇，懷疑我們走錯了路。直到進入鄂爾多斯市區(qū)，心中的迷團才煙消云散。 這讓我想起了出大同市，向北騎行烏蘭察布。沿途也是沒有烏蘭察布的路標，取爾代之的是“集寧”。東勝、集寧是鄂爾多斯和烏蘭察布的漢語名稱。 當?shù)厝讼矚g說簡單上口的漢語名稱，外地人只知道官方給出的拗口的蒙古語名稱。類似的地名還有克什克騰旗，當?shù)厝俗苑Q是“經棚”。 這些早己被當?shù)厝私邮苷J同的，民國時期流傳下來的已經漢化了的地名。為什么非要再打上濃重的民族色彩呢？我們不是希望團結和諧，其樂融融的民族大家庭嗎？我真不懂。 上午十點，一行人進入了鄂爾多斯。鄂爾多斯市成立于2001年4月30日。1999年出版的地圖名稱還是‘’武勝‘’。 鄂爾多斯的羊毛、羊絨在國內外市場上久負盛名。改革開放以來，地下豐富的煤炭、石油、天燃氣資源，使鄂爾多斯名聲大振，經濟一飛沖天。 鄂爾多斯給我的印象是；天非常藍，云非常白，市區(qū)非常干凈，物價飯菜非常貴！ 像所有新興城市一樣，鄂爾多斯的市容規(guī)化非常漂亮。街道兩邊的建筑以兩三層樓房為主，道路寬敞，綠化美觀，色調柔和，賞心悅目。 位于城市中心，市政府大樓對面的“鄂爾多斯青銅文化廣場”，髙端、大氣、上檔次。寬闊的廣場上錯落有致的散布著不同造型的青銅器物的雕塑。或精美髙雅，或粗放笨拙。沒看見廣場介紹，不知道鄂爾多斯與這些青銅器物之間有什么淵源瓜葛。 中午吃飯，一連跑了好幾家飯店。最低的消費價格，都讓走南闖北，見多識廣的老哥幾個搖頭嘖舌。起初以為大飯店欺客，豈知街頭小飯店一樣狠，一般黑。一盤普普通通的炒青菜也敢要二三十塊錢！ 午飯后稍事休息。哥幾個騎車在鄂爾多斯市區(qū)轉悠，整潔的街道上車輛行人稀少，冷冷清清。下午三點離開了鄂爾多斯，向西南39公里處的伊金霍洛旗行進。 道路寬敞，綠草如茵。沿途造型優(yōu)美，精心修剪的綠色園藝景觀比比皆是。我們猶如騎行在繁花似錦的花園里。 大約跑了十五六公里，一片海市蜃樓般的幻景浮現(xiàn)在我們的面前。一橋如銀鏈般飛架在寬闊的河面上，河水里映出了橋的倒影和蔚藍色的天空。 大橋后面，夢幻魔朮般的涌現(xiàn)出了幾百棟撥地而起，直插云天的髙層建筑。幾乎每一座髙樓的旁邊，都有一部桔紅色的塔吊相伴。 這是一個浩大的工地，這是曠世罕見的大手筆！在蒙古髙原上，用真金白銀憑空打造出一座新城。這兒是鄂爾多斯市康巴什新區(qū)，計劃中市政府新辦公大樓的所在地。 過了大橋向西騎行不久，道路變窄了，公路兩側也沒有綠化帶了。像做夢醒了似的從天堂回到了人間，面前是一望無際的草原，時而可見牧羊人白色的帳房。 黃昏時分，騎車進了伊金霍洛旗。當即尋找吃住的地方，不成想，這兒住店的價格，髙的不可思議。 鄂爾多斯物價高，因為它相當于內地的地級市。伊金霍洛旗充其量與內地的縣城平級，想不到食宿費用也貴的如此不合情理。 一家旅館老板直言不諱的告訴我們說，我們這兒的物價與北京、上海有得一比。因為我們有錢，能夠消費得起！ 后來看到媒體上說，鄂爾多斯掃大街的大爺、大媽，都是開著奔馳、寶馬車上下班。 第二天早上，迎著初升的太陽，向東南方向騎行了二十多公里，來到了成吉思汗陵。 當年，成吉思汗率領蒙古鐵騎，縱橫歐亞大陸，攻城掠地，殺人無數(shù)，所過之處一片焦土。 曾經深刻影響世界歷史進程。改變世界疆域版圖，被西方人稱之為“黃禍”的蒙古帝國的第一代大汗——成吉思汗的衣冠冢，就在這里，在鄂爾多斯市伊金霍洛旗草原上。 這個曾叱咤風云，橫行天下，攻無不克，戰(zhàn)無不勝，嗜殺如命的大汗歸天之后，給世人留下了兩個近800年來，無人能夠破解的謎。 一個是，他死后葬身何處？ 一個是，他的死因，他究竟是怎么死的？ 對此，幾百年來，中外學者眾說紛紜，莫終一是，至今沒有定論。 蒙古人盛行密葬。所謂密葬，據史書《黑達事略》所言；（蒙古人）‘’其墓無冢，以馬踐蹂，使之如平地‘’。 意思是說，蒙古人的墳墓不留墳堆。死人下葬入土以后。用馬匹踩踏埋人的地方，使埋人的地方與其它地方一模一樣。 相傳1227年，成吉思汗下葬之后，按照蒙古風俗，動用了上千匹戰(zhàn)馬在下葬的地方奔騰馳騁，踏平了墓地。 然后，當著一頭毋駱駝的面殺死了它親生的小駱駝，將小駱駝的鮮血灑在墓地上。待到第二年春天，萬物復蘇牧草發(fā)芽生長，墓地與其它地方融為一體。 后人祭祀成吉思汗時，便牽著母駱駝前往，母駱駝來到當年殺死小駱駝的地方徘徊不前，哀嚎不止。 祭祀者就在這個地方舉行隆重的祭祀儀式。 當那頭母駱駝死了以后，就再也沒有人知道成吉思汗埋骨的確切地點了。從此，成吉思汗墓在何處？成了千古之謎。 現(xiàn)在的成吉思汗衣冠冢經過了多次遷移，直到1954年才從青海塔爾寺遷回他的故土——伊金霍洛旗。 聳立在我面前的這座成吉思汗陵建于1955年。在此之前的近800年間，沒有固定的地面祭祀建筑。只有在隨著牧民遷徙流動的白色宮帳里，由專職祭祀人祭奠成吉思汗。 成吉思汗陵的主要建筑，由三座蒙古包形狀的宮殿和與之相連的廊坊組成。具有濃重的蒙古風格和色彩，三個蒙古包狀宮殿的圓頂上，黃色的琉璃瓦在陽光下熠熠生輝，金碧輝煌。 正殿中間的位置上，是成吉思汗的雕像。身穿戰(zhàn)袍，腰掛寶劍，相貌堂堂，端坐在大殿的正中央。后宮里安放著成吉思汗和他的三位夫人的靈柩。 東殿里放著成吉思汗第四個兒子，拖雷和他妻子的靈柩。西殿供奉著象征九員大將的九面旗織和“蘇魯錠”。 “蘇魯錠”是旗桿上鐵制的三齒鋼叉形狀的矛頭。成吉思汗戌馬一生南征北戰(zhàn)，曾用它指揮過千軍萬馬。 傳說成吉思汗死后，他的靈魂便依附在了它的上面。因此，“蘇魯錠”成了蒙古人心目中的圣物。 成吉思汗陵成人門票90元，老人兒童票45元。我認為，凡是收費的自然景觀和文化景點，都已經被銅銹玷污，被人利用了。都己經不在純潔，不在神圣。 成吉思汗陵座北朝南，宮殿前面是綠色植物園藝景觀。植物園的南面是一個大廣場。廣場上豎立著一尊成吉思汗戎裝騎馬的雕像。 髙大的銅香爐的右邊，是一桿髙髙的“蘇魯錠”，閃閃發(fā)光的鋼叉狀矛頭直剌蒼穹。 一排12座腰纏藍色、白色哈達的，尖尖帽似的敖包，由北向南邊的大樹延伸。大樹的下面，是一個堆滿哈達的，巨大的敖包。 看著眼前髙大的敖包，我啞然失笑。聽了，唱了幾十年的《敖包相會》“十五的月亮………”。今天才知道敖包是這個模樣。 我一直想當然的認為，敖包是草原上男女青年談情說愛的，別致漂亮的蒙古包似的氈房。是一個非常溫馨浪漫的地方，誰知道竟然是一個石頭堆！ 敖包是茫茫草原荒野上的土堆，或者石頭堆，在蒙古人的心目中有著很神圣的地位。 敖包是蒙古人祭天，祈求上天保佑的地方；敖包是蒙古人祭祀民族英雄的地方；敖包是無邊無際大草原上的路標和界標。像燈塔之于大海上航行的輪船一樣，敖包為草原上的蒙古人指明了方向。 我站在髙大的敖包旁，遠遠的凝望著藍天白云下，色彩艷麗的成吉思汗的陵寢殿堂。心中在想，蒙古人獨特的密葬習俗，導至了成吉思汗葬身之地撲朔迷離。欲破謎底，似乎遙遙無期。 至于一代梟雄成吉思汗的死因，史書雖有記載，但不能令人信服。于是乎，幾百年來社會上眾說紛紜，演譯出了許多不同的版夲。 這讓我想起了那一年騎行寧夏銀川，參觀西夏王陵時，展覽館講解員關于成吉思汗之死的講解。雖時隔多年，仍記憶猶新。 講解員小姑娘說，目前社會上盛傳成吉思汗的死因有四種說法。都與我們大家現(xiàn)在腳踏的這片土地有關。 這兒是宋代的西夏國。公元1226年，成吉思汗親自率領十萬蒙古大軍攻打西夏。其結果是同歸于盡，西夏滅亡，成吉思汗死亡。 說法一，墜馬說。這種說法載于《元史》中，是幾種說法中最正統(tǒng)，最具權威性。說成吉思汗所騎的戰(zhàn)馬，在打獵的時候受到了驚嚇，導致其墜落馬下摔傷，不治身亡。 說法二，中毒說。此說法來源于《馬可?波羅游記》，說成吉思汗攻打西夏時，被西夏士兵的毒箭射傷，毒發(fā)身亡。 說法三，被剌說。這種說法與被俘的西夏王妃有關。傳說成吉思汗有個習慣，每破一城滅一國，總要拿失敗者的妻女凌辱發(fā)泄。西夏王妃被迫侍寢成吉思汗時，乘機剌死了他。此說法來自《蒙古流源》一書。 說法四，被咬掉生殖器說。滿懷國仇家恨的西夏王妃，侍寢成吉思汗，床第之歡時咬掉了他的陰莖。67歲的成吉思汗疼痛難忍，血流不止，終因失血過多而死于非命。這個說法，長期以來在蒙古民間廣為流傳。 不論是那種死法，總之，1227年成吉思汗死了。我們都知道司馬遷那句名言；“人固有一死，或重于泰山，或輕于鴻毛”。 那么成吉思汗是鴻毛呢？還是泰山呢？對于蒙古民族而言，毫無疑問成吉思汗是泰山，是圣人，是天神！ 對于那些曾經被成吉思汗率領的蒙古鐵騎，踐踏蹂躪的國家和民族來說，他是什么呢？ 西方人稱之為“黃禍”，是對他的褒獎贊揚呢？還是驚懼之余的黯然神傷呢？ 成吉思汗的子孫滅了宋朝建立了元朝，漢人成了任其宰殺的最低的四等奴隸。社會是進步了呢？還是倒退了？ 時至今日，仍把其捧為英雄的人，不知是何居心？ 對成吉思汗的評價我看到過這樣一個段子。作家王朔的兒女親家，被圈里人譽為當代活的最通透、最明白的人———畫家朱新建。 在一次飯桌上，他看見一個蒙古族的藝朮家，眉飛色舞的大吹特吹成吉思汗南征北戰(zhàn)，豐功偉績的種種神話。 朱新建冷冷的來了一句，“成吉思汗就是一個攻城掠地，殺死男人，睡人家女人，嗜血如命的特大號古惑仔！” 一語石破天驚，舉座默然，無人吱聲。 享年103歲的葉曼女士，生前常講一個寓言故事；“獅子站在髙髙的山崗上，看著下面戰(zhàn)場上尸橫遍野，堆積如山。不解的說，人類真奇怪，殺了這么多人，又不吃。不吃干嘛殺死這么多同類的人呀？” 離開成吉思汗陵，在大草原上騎行。我一直思索著葉曼女士寓言故事中寓意的內函與外延。 騎車跑了幾百里，也想不出個所以然來。不知道是我入戲太深，用腦過度，還是塞外的風力強勁。頭疼，昏昏沉沉的感到頭暈………。 寫于 2023.05.06. 上午十點，進入鄂爾多斯市入市口。 鄂爾多斯市政府對面的“鄂爾多斯青銅文化廣場”。 龐大的穹頂上飾以青銅圖案，下面是青銅文化展覽館。 這是廣場上最燿眼的建筑，湛藍湛藍的天空深邃髙遠，潔白圓形亭子的頂端金光燦燦，一只烏頭翠藍，黃金身體的神鳥立在亭子之上。 局部放大的照片，誰知道，這是個什么烏？ 文化廣場中軸線終端的建筑，是鄂爾多斯市政府。 廣場上抽象的青銅雕塑景觀。 騎行在鄂爾多斯通往康巴什新區(qū)的公路上，目不暇接，美不勝收。 綠色植物園藝造型。好象是為我們量身定做的口號“和夢想同行，與草原相約。” 這是一個浩大的工地，這是舉世罕見的大手筆，平地起一座新城。 沿途所見，公路旁邊的蒙古包。 伊金霍洛旗政府的辦公樓。 我在成吉思汗陵前的石牌坊前打卡，‘’到此一游‘’。 陵園廣場上，一尊成吉思汗戎裝騎馬的雕像。 成吉思汗陵蒙古包形狀的宮殿式建筑的全景。 金色香爐后邊，豎立著一桿髙髙的“蘇魯錠”，桿頭上鋼叉狀的鐵制矛頭直刺蒼穹。傳說成吉思汗死后，他的靈魂附在了“蘇魯錠”上。 大殿的正中央，一尊成吉思汗的坐姿雕像。 這兒應該是祭拜燒紙，燒香的地方。 成吉思汗陵主要建筑全景，藍天白云，黃色穹頂，白色廊坊，綠色草坪，對比強烈，色彩鮮明。 一排12座披掛著藍色白色哈達的敖包，向南邊的大樹延伸。 大樹下，一個大石頭堆上面擺滿了白色，藍色的哈達。樹枝上還掛著風馬旗，這就是敖包。獻哈達是蒙古人，藏族人的最髙禮節(jié)。

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