“漢薩女王”呂貝克

謙克

呂貝克的尖塔 呂貝克的城門 呂貝克的秀水 呂貝克的民宅? 北德之旅?（一）?“漢薩女王”呂貝克? 德國德累斯頓國家管弦樂團演出海報? 從一場音樂會說起 　　對我來說，二零一二年十月三十一日是一個特別有意義的日子。應(yīng)朋友之邀，我參加了一場由世界著名指揮家克里斯蒂安·蒂勒曼執(zhí)棒的交響音樂會。當我入座于上海大劇院十排中區(qū)的時候，驚訝得說不出話來： “這怎么可以，這怎么可以！2280元的高價，太奢侈了！” 這確實是一臺高咖（High Class）的盛會，就象一九九八年張藝謀執(zhí)導的紫禁城太廟實景歌劇《圖蘭朵》，名流們悉數(shù)到場，不管你懂不懂音樂，彰顯的是音樂之外的素養(yǎng)、身份和地位。眼前的盛典雖不及紫禁城太廟的咖位，但就樂團、指揮的高端，演奏曲目的精深，已經(jīng)夠讓人瞠目結(jié)舌的了—— 樂隊：德國德累斯頓國家管弦樂團； 指揮：克里斯蒂安·蒂勒曼； 上半場演奏的曲目：瓦格納《唐豪瑟》序曲，《特里斯坦與伊索爾德》前奏曲與“愛之死”，《黎恩濟》序曲； 下半場演奏的曲目：勃拉姆斯《C小調(diào)第一交響曲》。 指揮大師克里斯蒂安·蒂勒曼? 　　朋友見我張皇失措的模樣，禁不住笑了： “瞧你慌的，又不是我掏的錢，干嗎這樣緊張？”這位XX企業(yè)集團銷售總監(jiān)的副手解釋了其中的蹊蹺：上司實在不懂音樂，票子就自然而然地脫手給下屬了。一切源自于他這一個角落的盲區(qū)，給我?guī)淼膭t是極大的寵幸。 我跟那位朋友原本素昧平生，在一次音樂會上互為鄰座，攀談了起來，隨即成了好朋友。有時候他請我，有時候我請他，隔三差五地在音樂會碰頭。朋友不像我那么矜持，什么話都敢說： “對男人來說，音樂就像是一位嬌媚的女人，女人可以給男人第二次生命，音樂也一樣。我原本身體不好，患有嚴重的房顫。醫(yī)生是個樂迷，他的建議是：停止玩命的工作，試一試音樂療法。我照著做了，一開始是嘗試，后來便沉了進去。按照中醫(yī)的說法：五音調(diào)五臟，五音順五行，而我鐘愛的偏偏是西方的器樂，西方的哲學。從小提琴獨奏開始，我循序漸進，漸漸擴展到重奏和合奏，最終抵達了集管弦樂之大成的交響樂。前些年，我曾欣賞過湯沐海指揮的理查·施特勞斯的著名交響詩《查拉圖斯特拉如是說》，其形式之完美、內(nèi)容之豐富、音色之獨特，簡直讓我靈魂出竅?！?lt;/p> 說到鐘愛的話題，朋友從來是滔滔不絕的。好在音樂會還沒有開始，我有足夠的時間傾聽他那富于激情的闡述： “你聽過《如是說》中的引子嗎？萬物復蘇中的清晨，小號奏出了悠遠的主題，就像是一波波狂潮從遙遠的天際排山倒海般地推來，短短的一分半鐘時間內(nèi)，包括管風琴在內(nèi)的整個樂隊，有層次，有內(nèi)涵地完成了從游絲到狂飆的全部過度，大氣磅礴，無以倫比！" "你聽過《如是說》中的尾聲嗎？萬籟靜寂中的子夜，弦樂部和木管部在高音區(qū)悠揚的和弦，輔以低音提琴沉著的撥奏，震顫著每個聆聽者的心靈。我覺得大地似乎在沉淪，而‘超人’的靈魂卻沖破軀殼的束縛，緩緩地飄入天堂 …… ” “我實在說不清音樂療法在我體內(nèi)的潛移默化，或許是它的磅礴撫平了我的衰弱，或許是它的纏綿滋潤了我的激情。不管怎么說，我的身體現(xiàn)在好了，治愈疾病的過程中，我認識并陶醉于我的第二個女人。” 我大笑起來。笑過之后，又偷窺了四周，無人理會我們的放肆。打開精致的說明書，指揮家克里斯蒂安·蒂勒曼的肖像赫然在目。我悄悄地問： “克里斯蒂安·蒂勒曼是哪里人？” “道道地地的柏林人?！?lt;/p> “柏林指揮家兼任德累斯頓國家管弦樂團的藝術(shù)總監(jiān)，倒也順理成章?！?lt;/p> “何止是順理成章，實在是水到渠成。這次演奏的大部頭作品，全都是德國北部和東北部音樂家的曠世之作。你看，出生于萊比錫、成名于德累斯頓的瓦格納，出生于漢堡、揚名于世界的勃拉姆斯，哪一個偏離過北德的土地？” 克里斯蒂安·蒂勒曼登上舞臺的那一刻 　　大師熱衷于交響樂的普及，一經(jīng)他的點撥，陽春白雪化成了一汪春泉。 視頻節(jié)目中的克里斯蒂安·蒂勒曼侃侃而談 時而陷入沉思 時而眼眸里閃爍出星星 　　在一陣陣狂暴的掌聲中，蒂勒曼出場了。這一位剛過五十的指揮家是當前“新生代”中炙手可熱的明星。樂壇上很少有冠以“明星”的靈魂人物，蒂勒曼便是一個：身材略顯豐碩，但保養(yǎng)極好，眉目間掩不住曾經(jīng)有過的英俊。或許他的指揮風格過于嚴肅，樂迷們?yōu)樗钌狭恕按笮堋钡难欧Q。他的雙手在輕柔地舞動著，牽出了從地殼深處溢出的聲音。那聲音很空靈，很遙遠，在他那極富表情的手指的纏繞下，向著大劇院寥廓的空間緩緩延伸。如果說文章表達的是文思，那么音樂表達的則是樂思，文思是靠文字砌壘的，樂思是靠旋律編織的，當?shù)倮章鼒?zhí)棒下的樂思以游離、彷徨的情態(tài)緩緩舖出的時候，成百上千的樂迷們聽到了瓦格納在《特里斯坦與伊索爾德》中想要表現(xiàn)的“愛之死”的矛盾、掙扎和遲疑不定。 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 　　這是一場奢華的盛宴。當然，勃拉姆斯的《C小調(diào)第一交響曲》才是整場音樂會的壓軸巨鑄。這一部被樂迷們奉作“貝多芬第十”的交響樂臻品，令人信服地呈現(xiàn)出凝練、淳厚、沉毅、悲愴為底蘊的“貝多芬氣質(zhì)”。第四樂章中，蒂勒曼的樂隊細致入微地完成了勃拉姆斯設(shè)置的一層層“音樂期待”，又在五秒鐘屏息靜氣的等待后奏出了輝煌、壯麗的時代頌歌。這是一次高規(guī)格的音樂享受，無聲的企盼中，我聽到了勃拉姆斯和蒂勒曼攜手帶來的精神崇高和心靈澄明。我相信，在我們生活著的這個地球上，只要還存在著對崇高的仰望，對莊嚴的敬畏，交響樂這一藝術(shù)形式必將伴隨著人類文明的發(fā)展，代代相承。 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料 該場音樂會的截頻資料（返場謝幕） 在去往北德的旅途上 　　二零一四年五月，我又去了一次歐洲，行程的重頭是德國的東北部和北部，其中包括了德國著名的城市呂貝克、什未林、漢堡、德累斯頓和柏林。德國的領(lǐng)土面積三十五萬七千五百八十二萬平方公里，地域不算遼闊，卻涵蓋了山巒、臺地、平原、丘陵、森林、湖泊等等不同形態(tài)的地質(zhì)風貌。由南向北，從巴伐利亞高原南端的楚格峰為最高點（海拔2962米），緩緩過渡到由西向東、連締不斷的中德山地（海拔200米—1500米），萊茵河流經(jīng)山地，把群巒切割成一座又一座探幽索隱的峽谷。由此，地勢一再下陷，向著坐擁漢堡、呂貝克、什未林、德累斯頓和柏林的波德平原（海拔50米—178米）一路延伸?？磻T了南德意志粗獷而娟秀并存的森林和峽谷，看慣了構(gòu)架新天鵝堡童話世界的鏡湖和峻峰，人們似乎再無興趣去觀摩由冰河碎屑堆積而成的冰磧平原了。古跡摧毀，勝地夷平，剩下的只有戰(zhàn)爭造就的那一堆讓人發(fā)顫的殘酷和冷峻。 不知何故，我依舊毫不猶豫地舖排了一般人無心關(guān)注的北德之旅，毋庸置疑，那一場震撼人心的音樂會便是個緣由。我始終堅信，在那一塊由冰屑鑄成的不算富渥的土地上，能有這樣輝煌的創(chuàng)造，便一定有它深厚的基因。早就聽說過德意志最輝煌的歌劇院——德累斯頓森帕歌劇院(Semperoper)在二戰(zhàn)中慘遭炸毀，德意志偉大的作曲家查理?施特勞斯也因此癲狂致瘋。而今，森帕歌劇院重生了，與之一齊毀滅的圣母教堂和茨溫格宮也都重生了，它們修舊如舊，硬是在一個夷平了的殘墟里復制出了當年的紋理，當年的年輪。 我的北德之旅走過了這樣的一條路線：法蘭克?！?途徑萊比錫和漢堡)——呂貝克——什未林——漢堡——柏林——德累斯頓，被譽為“漢薩女王”的呂貝克便是這一旅程的起點。時光流淌了八年，往事蹁躚而過，卻依舊記憶猶新。 ?呂貝克 　　我和太太用七天時間玩遍了阿拉伯聯(lián)合酋長國的迪拜和阿布扎比，并于五月十六日晚飛抵德國中部的法蘭克福。早就在網(wǎng)絡(luò)上窺探到法蘭克福有一班直抵漢堡的長途大巴，午夜十二點啟程，清晨六點抵達。這是一項專屬于德國平民的福利，夜間行駛加上老人優(yōu)惠，五百公里的路途僅耗去我們十個歐元（每人五歐）。除此之外，省去一夜的時間和宿費，又能接上從漢堡直抵呂貝克的火車，何樂而不為？ 午夜十二點，大巴準時啟程。經(jīng)過臨近萊比錫的一個卡口，大巴停住了，前門闖進了幾位穿著警服的大漢。黑幽幽的車廂里，主體照明并未打開，手電光卻在混沌中蠻橫地亂竄。領(lǐng)頭的警官嘰里呱啦地說了一通，隨即挨個檢查起證件。我遞上了我和太太的護照，警官詢問：“Travel?”，我回答“Yes”，整個過程井然有序，沒有任何多余的環(huán)節(jié)。太太還是沉醉在她的夢里，絲毫沒有受到驚擾，當警官遞還護照的時候，她的鼻腔里流出了均勻而細膩的鼾聲。警官笑了，用手電挑逗著太太的眼睛，一圈光暈劃過，居然毫無反應(yīng)。 此次盤查的目標對準了證件不齊的無業(yè)游民，那一幫黑人乘客自然占據(jù)了大半。他們被一個個地請下了客車，繁復累贅的盤查，毫無自尊的詢問，有的還通過電腦查證起他們檔案的信息。這是個讓人郁悶的程序，盡管事不關(guān)己，我還是體驗到了一種無以承受的自尊的蹂躪。旅程終于繼續(xù)了，乘客們還算平靜，沒有太多抱怨的發(fā)聲。最幸福的還是我的太太，除了德國大巴靠背椅的舒適，她記不起旅途中的任何不和諧的噪音。 清晨八點，漢堡到了，大巴停在火車站邊上，一切順利，順心。兩個小時的耽擱，倒也準確無誤地銜接起漢堡和呂貝克之間五十分鐘的旅程。路途辛苦一點，住宿舒服一點，這是我在窮游中一貫奉行的原則。參議院雷迪森布魯酒店是呂貝克市中心的五星宿地，一千二百元RMB一宿，算是昂貴，卻補償了一天的顛簸和一夜的辛勞，值得！遠遠未到CHECK IN的時間，前臺小伙體諒我們的困乏，破格讓我們?nèi)胱×?。躺在房前舖滿陽光的草地上，露珠在呢喃作別，太太卻又一次睡著了。旅游途中，時間便是金錢，這是個不容遷就的原則。半個小時之后，我不再憐香惜玉，果斷地將睡眼惺忪的她拽到了易北河邊。 三條秀水，一廓古城 一切都被籠在清透澄明之中：Trave河，易北河，呂貝克河，三條以綠為基色的彩帶，圈繞起一坨荷重的龜背。彩帶中，有磚的橘紅，有葉的暖綠，有水的斑斕，有光的明澈。就在這綠茵和綠蔭交纏的龜背上，滿綴了哥特式的尖頂，積木型的民居，璀璨色的花園。難以想象，這一片曾用人血喂飽了蒼蠅的鷹犬之地，濾凈了污濁，引進了天庭里明媚的光輝。色彩斑斕的人間萬象，絲絲入扣地映入了湖底，即便是太陽照不進的庇蔭，依然是脈絡(luò)分明的透徹和純粹。小船掠過了，湖面撕碎了，碎片晃動了片刻，又朝著一統(tǒng)的方向輕漫地游去。未經(jīng)多時，實像和鏡像相聚了，一個是金璧，一個是瓊瑤，上浮下映，燦然交匯。 　　這是人世間難得的早晨，即便在雄奇和秀麗兼具的巴伐利亞，也很少看到如此這般的清澄、明澈。在我見過的千種鏡像中，唯一可媲美的，呈現(xiàn)于稻城亞丁“日照金山”的輝煌瞬間。一個是平原，自然人文的薈萃之地，一個是高山，遠離塵埃的造化之境。“日照金山”是一個自然天象，不是人人都能消受得起的。四千七百米的高地，布滿了“高原反應(yīng)”的陷阱，稍有不適，便是頭暈?zāi)垦＃€會鬧出個寸步難行的窘態(tài)來。呂貝克便不同了，駐宅于冰磧堆積的波德平原，土質(zhì)瘠薄，地貌單一，聰明的歐羅巴人硬是用科學的手段和美學的原理濾凈了污穢，豐饒了土地，創(chuàng)造出一個幾近完美的人間天國。當你在三條玉帶貫連著的秀水中泛舟的時候，看到了人和自然最悠然的契合——老人在綠坪上打坐，孩童在噴泉邊嬉水，少婦在陰翳里哺乳，小伙在河堤旁聊天。記起來了，這是一個星期六的早晨，無須勞作，人們便可忘情享用天與地的資源。這種資源汩汩滔滔，用之不竭，卻又要求著享用者孜孜不倦的回饋——尊重它，善待它，按照它自身的軌跡，完成它包羅萬象中的平衡構(gòu)建。 Trave河，易北河，呂貝克河，三條秀水潺潺地流著，她接納了地球棲息者的善意，將千百種夢境鋪成了云卷云舒的靜水流年。 霍爾斯騰城門 龜背型城廓的西向，佇立著呂貝克地標性的建筑——霍爾斯騰城門，兩側(cè)是哥特式的尖頂，中間是鋸齒型的山墻。城門內(nèi)側(cè)面對著城市，行宮的架勢中附著著皇家的奢靡；城門外側(cè)面對著原野，古堡的構(gòu)建中自帶著將士的粗獷?；蛟S是光線所致，向陽的內(nèi)側(cè)鋪著橘紅，一片融融的生活暖色；背陽的外側(cè)鋪著黑灰，一片鑠鑠的戰(zhàn)時寒光。從充滿陽光的東向走到背離陽光的西向，驟然間體驗到兩種迥然的氣質(zhì)。 　　霍爾斯騰城門是用歐陸地區(qū)司空見慣的紅磚砌成，不知何因，如今看到的磚紅居然滲進了粗礪的棕黑。或許是看多了三水繞城的柔美，我更鐘情于外城門給予我的那一種鐵甲鋼盔般的堅毅。一排排古磚一層層鱗，一片片鐵甲一熠熠金，砌壘城樓的紅磚歷經(jīng)時空的烤炙，竟成了魚鱗般堆砌的一疊疊紅褐。少年時代的我爭強好勝，常常和同學比拼誰認識的漢字多，一位同學挑出了個“斿”字跟我較量，我硬是不信，字典上一查，發(fā)音為"you"的"斿"字赫然在目。古漢字中，"斿"和“游”同音同義，于是牽出了明代詩人劉績描寫邊關(guān)的詩句——魚鱗耀鎧甲，猩血粲斿纓。"斿纓"即“游纓”，指的是中國古代冷兵器中頭裹紅纓的花槍，翻成白話文，便是花槍飛舞的意思了?？粗魻査跪v城門棕紅色的墻體，聯(lián)想起古戰(zhàn)場上金戈鐵馬、血濺紅纓的壯烈，自然會萌生出一番感慨。事實上，隸屬于霍爾斯騰城門的兩座塔樓從未發(fā)射過一箭一彈，只是以塔尖青灰色的寒光抵御著列強們垂涎的窺覷。五百五十年前，以呂貝克為都的"漢薩同盟"深明大義，在霍爾斯騰城門的外側(cè)刻上了一排拉丁文金字 —— “對內(nèi)和諧，對外和平” （Concordia Domi ForisPax）。對于外犯，這是睿智的警示，對于內(nèi)治，這是功德的銘文。從溢滿鐵腥味的城門背側(cè)走到浸浴陽光的城門正向，不由得心曠神怡起來。"鐵腥惟帶土花青，猶是將軍戰(zhàn)時血"的時代并沒有過去，對于治國者的功德而言，惡德：動蕩，戰(zhàn)爭，悲慘；美德：和平，幸福，安寧。五百年前的“漢薩同盟”尚能制定“對內(nèi)和諧，對外和平”的國策，五百年后的后繼者們又將如何引領(lǐng)著國家走向普世的圣明? 　　霍爾斯騰門完工于1478年，防衛(wèi)呂貝克的西向入口本是它創(chuàng)建的原旨。1863年，城門搖搖欲墜，市議會僅以一票之微，否決了拆除城門的議案，隨后，又以一種近乎刻板的虔誠修復著這一座象征榮譽的古跡。二戰(zhàn)之后，霍爾斯騰城門得到了最精心的呵護：城墻的外廓整舊如舊，體現(xiàn)出修復技術(shù)的最高境界；城外貫連城內(nèi)的通道，依舊裸現(xiàn)出五百年前紅磚灰漿的矍鑠筋骨。也許，呂貝克人就是要留出這一條五百年不見修葺的門洞，讓人們在日復一日的過往中品嚼和體驗朔風的穿梭，霜雪的浸潤。 　　門洞雖然古舊，卻異常干凈。一位衣著前衛(wèi)的少年正半躺在門洞的一角，全神貫注地聆聽著手機里的音樂。背景是沉著的磚紅，蘊著拙樸的古韻；主體是鮮明的翠綠，爍著時尚的風潮。這是一幅暗色調(diào)的油畫，卻又在斑駁的暗灰中疊加了誘人的亮色。太太愛死了這一片溢滿高級感的氛圍，便在門洞的另一個角落閑歇下來。一陣輕捷的咔嚓嚓之后，十來張歐陸風情的照片成了，我和太太有說有笑，空寂的通道里頓時間掠過了一陣嘈雜的旋風。忽然，我們覺察到了點什么，回頭一看，那一位被驚擾了的少年站起身來，拍了拍屁股上的灰塵，悻悻地讓出了這一片本該屬于他的天地。 呂貝克老城 走進霍爾斯騰城門，一條秀水伴行的主道，連接著呂貝克龜背狀的老城。 呂貝克地處北德石荷州東部，與波羅的海毗鄰。十一世紀初，呂貝克位高權(quán)重，稱霸于漢堡、哥本哈根、不來梅等一系列漢薩同盟城市，號稱千年一嘆的“波羅的海女王”。如今的呂貝克褪去了金錢和權(quán)勢賦予的光環(huán)，卻敷上了自然和人文積淀的秀色。流水繞著綠蔭，綠蔭纏著紅坊，1000多座歷史性建筑錯落有致，舖出了一闋充滿古韻的中世紀交響。地平線之下，古典式、哥特式、巴洛克式、洛可可式的各類建筑鳳協(xié)鸞和；地平線之上，五大教堂的七聳尖頂拔地而起，就象是從磚紅波面上竄起了七簇翠綠色的禮花。 　　走過了德意志的大小城鎮(zhèn)，從觀光的層面，最美的要數(shù)德累斯頓和距之五百公里之外的呂貝克了。如果再加上現(xiàn)代人最推崇的“宜居”要素——清澈，秀美，舒緩，自由，呂貝克便更顯得拔類超群。登上古城最高的觀景臺——圣佩特利教堂 (Petrikirche)的塔樓頂層，最具代表性的建筑盡收眼底：古城門、市政廳、大教堂、民宅群、紀念館、博物館，均按著魚骨狀的布局層層嵌合。舊城的北區(qū)和東區(qū)是市政府重點保護的區(qū)域，舊時代的商賈和手工藝人集居于此，大袛是“漢薩同盟”時代留下的中世紀民居，紅頂陡削、俊俏，山墻階梯排列，雖有富貴與平樸之分，卻處處浸染著波羅的海沿岸的北歐風情。舊城西南的布局略顯拘謹，但因有了平民藝術(shù)家的打造，倒也彰顯出“畫家角”的獨特氣質(zhì)。 　　登上圣佩特利教堂塔樓頂層，呂貝克最具代表性的建筑盡收眼底。 　　古城門、市政廳、大教堂、民宅群，均按著魚骨狀的布局層層嵌合。 　　紅頂陡削俊俏，山墻階梯排列，處處浸染著波羅的海沿岸的北歐風情。 　　清澈，秀美，舒緩，自由，宜居的要素使呂貝克拔類超群。 　　秀水潺潺，接納著地球棲息者的善意，將千百種夢境舖成了云卷云舒的靜水流年。 　　呂貝克舊城的制高點上，象征政權(quán)的呂貝克市政廳盤虬臥龍，象征神權(quán)的圣瑪麗大教堂向天獨立，“漢薩同盟”的雙璧造就了城市廣場不可一世的奇觀。縱觀千余年歐洲大陸的風云際會，封建割據(jù)的德意志就是在“君權(quán)神授”的契合中走向統(tǒng)一和富強。一個是磚構(gòu)建筑的翹楚(大教堂），一個是兼收并蓄的樣板(市政廳)，古跡造就的古韻，至今仍讓呂貝克獨領(lǐng)風騷。一千年以前，呂貝克以“漢薩女王”的威名震懾于波羅的海海岸，一千年之后，呂貝克又同中國的萬里長城、希臘的雅典衛(wèi)城一起，躋身于第一批世界文化遺產(chǎn)的行列。歲月湮沒過它的光輝，而今，呂貝克不計前嫌，欣然而坦然地領(lǐng)受著歷史賦予的又一次殊榮。 象征政權(quán)的呂貝克市政廳盤虬臥龍 象征神權(quán)的圣瑪麗大教堂向天獨立 高空俯瞰市政廳廣場 高空俯瞰市政廳廣場 　　“漢薩同盟”的雙璧造就了呂貝克市政廳廣場不可一世的奇觀。 　　圣佩特利大教堂并不是呂貝克的最高建筑，但它的塔樓提供了俯瞰古城的最佳平臺。環(huán)眼望去，碧空明澈如洗，矗立于紅坊叢中的七聳尖頂比肩而立。它們是： 圣馬利大教堂 Marienkirche（二尖頂），古城最高的建筑； 圣佩特利大教堂 Petrikirche（一尖頂），可登頂觀景； 雅可比大教堂 Jacobikirche（一尖頂）； 呂貝克大教堂 Dom zum Luebeck（二尖頂）； 圣阿吉迪大教堂Aegidienkirche（一尖頂）。 七聳翠綠色的尖頂撐起了藍天，完成了人間和天堂的銜接，臣民對上帝的親吻。 　　塔樓的平臺上飄過了一陣清風，居然攜帶著海的腥味。放眼天穹，一片無暇的鈷藍，波羅的海依舊隱伏在十四公里之外的蒼茫里不動聲色。十三年之前的盛夏，第一次游訪波羅的海，海輪從芬蘭的赫爾辛基港朝著瑞典的斯德哥爾摩緩緩馳去。晝往則月來，夜盡則日升，但這是一個仲夏的白夜，晝和夜分不出個界限，象是在迷蒙的清晨，又象是在混沌的黃昏。我對波羅的海的第一印象竟是如此的神秘——夜與晝在懵懂中碰撞，光和影在迷離中交錯。由此，我想到了波羅的海的一連串沿海城市：俄羅斯的圣彼得堡，芬蘭的赫爾辛基，愛沙尼亞的塔林，瑞典的斯德哥爾摩，丹麥的哥本哈根 …… 當時的我并不知道，德國最北端的波羅的海南側(cè)，還埋藏著一顆最古老的珍珠。這一顆珍珠便是呂貝克——中世紀“漢薩同盟”時代的第一座輝煌的都市。 　　波羅的海海域，游輪正從芬蘭的赫爾辛基港朝著瑞典的斯德哥爾摩緩緩馳去。這是北歐仲夏的白夜，天空映出了彩虹。 　　當時的我并不知道，德國最北端的波羅的海南側(cè)，還埋藏著一顆最古老的珍珠。 　　 …… 如今，我登上了圣佩特利大教堂的最頂端，回望著曾經(jīng)走過的仲夏夜的航線。多少年過去了，我在旅游的版圖上攻城掠地，一切都變得清晰起來：世界變小了，心胸變大了，打在地圖上的馬賽克變成了清晰可見的具象，就象腳下的紅磚瓦房，綠蔭秀水，鮮活而生動，沁心而透徹。 行文至此，意猶未盡。以兩組圖畫結(jié)束全篇，這便是呂貝克引以為傲的雙璧——圣瑪麗大教堂，呂貝克市政廳。 附圖之一：呂貝克市政廳 　　呂貝克的市政廳是德國最古老的市政廳之一，它建于十三世紀，在原法院的基礎(chǔ)上改造而成，被譽為“石頭建成的神話”。 　　作為呂貝克的重要建筑，市政廳對于整個北歐都有巨大的影響，并成為波羅的海沿岸建筑紛紛效仿的對象。 　　市政廳座落于廣場一側(cè)，融哥特式風格、巴洛克風格和洛可可風格于一體，兼收并蓄的氣勢在廣場的建筑群中分外矚目。 　　第二次世界大戰(zhàn)中，呂貝克遭受到毀滅性的轟炸。兵燹過后，一片瓦礫，但市政廳依舊在炮火聲中倔犟挺立。 市政廳入口處的“飄窗” 　　入口處的木門質(zhì)地亨實，雕琢精細，銅環(huán)把手更彰顯出工匠們卓群的技藝。 底樓大廳恢宏大氣，拱形門廊精摹細琢。 　　拾階而上，迎面是一幅以“漢薩同盟”為題的拱形壁畫，四周鑲以復古瓷磚，精美中不失歷史的砥礪。 　　天花板的裝飾同樣美不勝收，以大量植物花卉雕塑點綴，與四周的壁畫相得益彰，搭配出醉人的美感。 　　二樓的房間富麗堂皇，墻上綴滿了出自德累斯頓著名宮廷畫家斯特凡諾之手的壁畫，瀟灑飄逸，氣韻不凡，充溢著繁復與富麗之美。陶醉了感官，震撼了心靈，這便是洛可可藝術(shù)風格的特質(zhì)。 附圖之二：呂貝克圣瑪麗大教堂 　　呂貝克圣瑪麗大教堂是歷史上“漢薩同盟”時期的權(quán)力和財富的象征。構(gòu)建上，它是人類第一次用燒制的紅磚替代石料，建造起一座雙塔高達一百二十五米的哥特式教堂，因此，它被譽為“磚結(jié)構(gòu)教堂之母”。 　　教堂墻外有一座魔鬼雕像，一腳穿鞋，一腳光赤，雙手撫須，顧盼自得。他那“阿Q式”的神態(tài)讓人忍俊不禁。 　　教堂四周飾以雕塑和壁畫，窗戶上則是鮮艷明快的彩色玻璃，加上形態(tài)各異的各式浮雕，讓人目不暇接。 　　二戰(zhàn)其間，教堂未能躲過空襲，大鐘被炸。而今，教堂留下了大鐘的骸骨，又聳起了一座漂亮大氣的機械天文鐘，以解憾缺。 　　走進圣瑪麗大教堂，就象走進了綿延七百年的時空隧道。藍灰色的光暈纏繞著銀絲，創(chuàng)造出一個迥異于“圣彼得”的圣地。梵蒂岡的“圣彼得”是用金箔舖就的，呂貝克的“圣瑪麗”是用銀絲編織的，同綴“圣”字，一個輝煌，一個圣潔，眼前的穹頂似乎更接近于天堂的沉靜。 　　經(jīng)歷了七百余年的風風雨雨，圣瑪麗大教堂依舊巍然屹立，以幾近永恒的姿態(tài)，在世界各地的信徒和游客面前張開了膀臂。 2023.02.08 ?

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“漢薩女王”呂貝克

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