文昌（上）陳國俊 <p class="ql-block"> 告別了臨高，我們的海南西線之旅也就落下了大幕。下面的行程便是海南東線之行了，東線的首站是文昌。</p><p class="ql-block"> 文昌有道美食全國有名，那就是被列為海南四大名菜之首的文昌雞。這文昌雞的發(fā)源地叫做天賜村，我們從臨高去文昌的途中正好經(jīng)過此地。這是一個(gè)典型的嶺南風(fēng)情的小村落，月牙屋脊，黃色屋墻。遠(yuǎn)方是小坡嶺，近處是綠草地，水牛在食草，白鵝在戲水。村道田埂上，偶見村民出入。我遠(yuǎn)望村子后的林子，心中在想：應(yīng)該有數(shù)不清的文昌雞在那里出沒棲息吧！</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"> <span style="color:rgb(255, 138, 0);">宋氏祖居</span></p><p class="ql-block"> 又行數(shù)十公里，抵紫貝村，此地有宋氏祖居，宋慶齡的父親宋耀如就出生在這兒。如今，這兒已被辟為景區(qū)，椰榕成林、花紅草翠。林木深處，有一座小小院落，幾間青磚灰瓦的平房，這便是宋氏祖居了。故居里面陳列著木雕的家族譜系、宋氏后人參拜的留影和當(dāng)時(shí)的一些老物件，如家具和農(nóng)具等。當(dāng)然，老屋早已毀棄，現(xiàn)在這祖居只是后來按原樣修繕的。與祖居配套的有宋慶齡紀(jì)念館，在這個(gè)四合院的紀(jì)念館中，宋慶齡的雕像在館前的小廣場上，孫中山的雕像居于院中，館舍中用圖文視頻等載體展陳了宋慶齡的主要事跡。</p> <p class="ql-block"> 盡管已經(jīng)辟為景區(qū)，不過周邊還有當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在此過著他們悠閑的日子。紀(jì)念館的門口，我們遇到了一位放牛的中年漢子，不僅一幅斯文模樣，還操著一口不錯(cuò)的普通話。我們禁不住停下腳步，與他閑聊起來。他如數(shù)家珍般向我們介紹了宋氏一家的來龍去脈，還順便介紹了與之相關(guān)的人文史跡，雖然與館中陳列的圖譜介紹略有差異，但聽來卻感到更真實(shí)、更入心。我覺得他不像一個(gè)普通的農(nóng)民，便好奇地問：“看來你是個(gè)有學(xué)問的人，為什么在這兒放牛呢？”他淡然地抬頭看了看遠(yuǎn)處，不置可否地笑了一下，竟然吟了一句：“青箬笠，綠蓑衣，和風(fēng)細(xì)雨不須歸。”吟罷，他輕揚(yáng)牛鞭，趕著牛兒向著草地深處而去了。</p><p class="ql-block"> 離開宋氏祖居時(shí)，天空布滿了濃云，不一會(huì)竟然淅淅瀝瀝地下起了雨來。我不經(jīng)意地環(huán)視了一下周邊，發(fā)現(xiàn)海南的房地產(chǎn)也如影隨形地來到了這塊原本安寧幽靜的所在，酒店、度假村已經(jīng)成排矗立了，只是生意還很清淡。我在想，那位放牛郎田園牧歌式的日子還能有多久呢？</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(255, 138, 0);"> 松樹老宅</span></p><p class="ql-block"> 在距離文昌城約十幾公里處，有一座符家宅，很奇特，我好奇心起決定去一探究竟。189縣道旁有條小水泥路，僅容一小車通行，斗膽駛?cè)搿＜s里許，遙見煙雨蒼林中一大宅，高墻深院，形似莊園。院墻內(nèi)有一組異國造型的二層樓群，苔痕滿墻，藤蔓懸屋。伊斯蘭式的廊柱券門，巴洛克式的門楣檐墻，而山墻卻是典型的中式風(fēng)格。令我驚訝的不是這老宅獨(dú)特的造型，而是它的破敗荒蕪。</p><p class="ql-block"> 這座宅子所在之地名為松樹下村，因此又得了個(gè)“松樹老宅”之名。老宅院中荒草萋萋，屋宇門空窗朽，毫無生氣。這老宅能保存到今天，要?dú)w功于它的建材，據(jù)說是以泰國進(jìn)口的鹽木和當(dāng)?shù)厍啻u作為建筑材料，再用文昌的優(yōu)質(zhì)灰漿粘合，使得它歷經(jīng)百年風(fēng)雨而巋然不倒。</p> <p class="ql-block"> 顯然是后來安裝的鐵柵門緊鎖著，冷漠無情地把我們這些不速之客拒之門外。我圍著這大宅院繞了一圈，發(fā)現(xiàn)院后的草樹中，一個(gè)小門遮蔽其間。我撥荊披草，走入院子的外墻內(nèi)，甬道入口處還有一道柵門，鐵鎖懸門。我對著院中吆喝了幾下，聲音無力地消失在這荒院中，如水入沙，無聲無息。這時(shí)飄起了雨水，淅淅瀝瀝的，滴落在樹梢枝頭，消融在符家宅幽深而荒涼的苔蘚中。忽然，不遠(yuǎn)處的荒草中窸窣了幾下，獨(dú)處荒宅中的我陡然感到脊背一涼，慌亂中正想奪路逃離，一聲輕柔的“喵嗚”讓我驚魂稍定，原來是兩只貓咪被我這不速之客打擾了。</p> <p class="ql-block"> 詢問當(dāng)?shù)厝说弥?，符氏為此地望族，宅主乃南洋巨商。老宅建?915年，占地將近2000平方米，有3棟兩層的連體小樓，外加一排8間大屋的廂房，共有34個(gè)房間，院中還縱橫錯(cuò)列著大小不一的天井。當(dāng)時(shí)，符氏三位兄弟各占一棟，老大、老二在南洋經(jīng)商，老三在家留守?？箲?zhàn)爆發(fā)后，海南也陷入戰(zhàn)火之中，符氏全家逃離海南遷居新加坡。當(dāng)年赫赫豪宅，如今凄凄荒屋。</p><p class="ql-block"> 上世紀(jì)50年代，老宅還被征用為小學(xué)、公用食堂和糧食倉庫——我的腦海中逐漸浮過解放初的掃盲，人民公社的“一大二公”，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的統(tǒng)購統(tǒng)銷……百年老宅塵封著百年興衰。宅門前豎著一塊石碑，此地已于2019年10月被確定為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位，村民說不久將要進(jìn)行保護(hù)性修繕。這固然是好事，但荒舊老宅的歷史滄桑和觸目驚心的感受恐怕是無從尋覓了。后來我還去附近小村找守宅老人，磨嘰了半晌，最終也未能進(jìn)宅，只能繞圈拍了幾張照片。嘆息幾聲，悵然而去。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(255, 138, 0);">文昌雞</span></p><p class="ql-block"> 到了文昌市區(qū)已是黃昏時(shí)分。到了酒店擱下行李便去解決晚餐問題，夫人在我的堅(jiān)持下，隨我一路尋到了網(wǎng)上大眾點(diǎn)評(píng)火爆的百年老店。這店在文昌河岸邊的三角街，到地點(diǎn)后竟讓我一時(shí)無所適從——“百年老店”居然有三家，且皆稱正宗。細(xì)一打量，也就是一般民間餐廳，門樓尋常，廳堂簡樸。無奈之下，我們選了大眾點(diǎn)評(píng)高分的那家。</p> <p class="ql-block"> 落座后，店中大媽立即遞上菜單。我不擅點(diǎn)菜，以往此事都是夫人的專利，這次我卻搶過菜單斬釘截鐵地點(diǎn)了文昌雞，每斤只要42元，接著又毫不猶豫地要了羅非魚，因?yàn)槲牟€有“中國羅非魚之鄉(xiāng)”的稱號(hào)，另外要了些蔬菜、湯羹等。</p><p class="ql-block"> 文昌雞名不虛傳，選料為本地草雞，人工繁育已有400年歷史。文昌雞毛色金黃，間有黑羽，先得散養(yǎng)在榕樹椰林香蕉園里，食蟲啄草，奔跑撒歡。放養(yǎng)3個(gè)月后，還得入籠60天，飼以谷米麩糠，靜養(yǎng)以育肥，一般3.5斤左右烹食為佳。</p> <p class="ql-block"> 我看到店堂有“文昌雞飯店”的大字招牌，有點(diǎn)好奇，詢問后方知文昌人是把雞和飯連在一起，雞肉加雞飯才是經(jīng)典絕配。我悄悄去廚房看了一會(huì)，烹制似乎也不復(fù)雜。廚師在斬殺洗凈的白條雞腹中加上一勺海鹽，塞入幾瓣蒜頭，然后插上一把調(diào)羹，固住蒜瓣，讓湯汁充分滲透。大火燒開后再以中火慢煮20多分鐘，撈起放涼后快刀剁塊，一盤膚色微黃、微微冒氣的文昌雞，帶著油亮和香味就被送到了餐桌之上。</p> <p class="ql-block"> 雞不含糊，這飯也有講究，先炒雞油再放蒜頭爆香，配以上好大米，加適量雞湯小火燜煮，尋常米飯便成了油亮香醇的雞飯，當(dāng)?shù)厝擞纸杏惋垺ｋu飯上桌，還有一樣?xùn)|西絕不可少，那就是雞飯蘸料，雖然各家自有巧妙，但配方大致相同，雞湯加蒜蓉、姜蓉和小米椒攪碎拌勻，下鹽、糖、紅醋、醬油，擠上少許的酸橘汁，然后撒上一把香菜，醮汁的文昌雞吃起來鮮嫩滑爽，提味又解膩，更覺味道獨(dú)特。文昌雞與江浙一帶的白斬雞有點(diǎn)相似，但肥腴味香，既不油膩也不肉柴，吃起來沒有那種嵌牙撕扯的不雅。據(jù)說，每周不吃上三五次文昌雞，那都算不上是文昌人。</p><p class="ql-block"> 我們這一餐雞魚飯菜，合計(jì)不過107元，居然吃得有點(diǎn)撐。</p> <p class="ql-block"> 其實(shí)，除了文昌雞、羅非魚外，椰子也是此地一大物產(chǎn)，素有“海南椰子半文昌”的美譽(yù)。餐后來一只大椰子是必須的，且容我細(xì)啜慢飲好好享受！20211117</p>