戈壁沙漠之旅

落葉（吳濤）

背景音樂：父親的草原母親的河 　　二零二一年九月九日，我們全家踏上了西行之路。計劃用半個月時間，環(huán)寧夏、甘肅、青海周游一圈。這是第二次舉家出游。早上九點，我們從西安出發(fā)。像往常出遠門一樣，老伴準備了一大堆吃的用的，在斷水斷糧的情況下，估計能抵御兩天。 　　跟兒子他們出去，我基本不操心，旅游線路、住宿、吃飯全聽他們安排。為了不至于太累，今天跑的不遠，目的地寧夏固原市。第一次到寧夏，一進入寧夏地界，給我的第一印象是人少街道寬，過十字路口如果不小跑肯定要在路中央等紅燈不可。 固原沒啥轉的，只在街上吃了一頓當?shù)靥厣笆肿パ蛉狻钡谝惶炀瓦@樣結束了。 　　早上九點半從固原朝銀川沙湖方向開拔。有過幾次自駕游的經驗，最大的體會是，導航無疑是本世紀最大最重要的發(fā)明。在當下，如果沒有導航，開車出門還不如無頭蒼蠅。聽著導航不停的在連霍、福銀、京藏之間轉換，我有時候懷疑導航會不會弄錯。 　　其實我的懷疑才是錯的，下午一點半，導航將我們準確無誤的送到沙湖景區(qū)。 在景區(qū)門口不遠的地方，一位非常饒舌的女老板給我們推薦了一道當?shù)靥厣澈~，一邊介紹菜品一邊天南海北的喋喋不休，從她兒女的成就到沙湖的美景，再從如何不要聽景區(qū)售票員的忽悠到“天下黃河富寧夏”道理，無所不知無所不曉。盡管老板絮叨，有一點經過驗證還真用上了，那就是我們完全沒理會售票口的忽悠，沒多花錢照樣在景區(qū)玩的很開心。 　　沙湖旅游景區(qū)，位于寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣境內，聽說以前這里是部隊的一個農場，后來隨著旅游業(yè)的發(fā)展，逐漸演變形成了以自然景觀為主體，沙、水、葦、鳥、山五大景觀為主的旅游區(qū)。 　　沙湖很大，蘆葦在湖面上形成一座座綠島，我們先坐擺渡車逛荷苑、百鳥天堂，再坐游輪穿梭在沙湖蘆葦蕩中，時不時驚飛一對對在蘆葦蕩里悠然覓食的水鳥，面對此景，靈光突現(xiàn)，隨改編李清照詩詞一首：“初游沙湖日暮，許是不知歸路。趁興蕩輕舟，偶入蘆花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺?！?lt;/p> 　　在沙湖游玩，最興奮莫過于沙，上一次看沙還是兩年前去新疆，沙湖的沙面積不大，氣勢趕不上其他地方的沙。雖然，沙沒黃土對人有用，也沒有樹木能給人以清涼，但沙的粗獷、原始和蒼涼卻能給人另一番美的感受。 站在沙湖最高處一覽整個沙湖，確實很美！大自然真的讓人琢磨不透，在沙漠的一邊居然有這么浩瀚的湖泊綠洲！ 　　今天，如期來到銀川。如果不是跟兒子他們出來旅游，我們根本不知道銀川還有個鎮(zhèn)北堡影視城。這里離銀川市約30公里，屬銀川市西夏區(qū)管轄。說起影視城，不得不說一個人，還記得那個叫張賢亮的寧夏作家吧？就是這位老先生偶然發(fā)現(xiàn)了鎮(zhèn)北堡，頗具慧眼的他不知為什么就認定這里將來必成大事，于是乎在1993年9月將其改造成西部影視城。 　　影視城由清城、明城、老銀川一條街組成。這是清城，整個影視城以古樸、原始、粗獷、荒涼、民間化為基本風格。目前國內但凡拍西部電影，基本都把這里做為主要拍攝基地。這里有西部典型的門庭、院落、土炕；掛著幌子的尋常酒肆和格局威嚴的都督府；既有大戶人家的深宅大院，也有普通百姓的貧家寒舍。 　　原汁原味的西部風情街市使這里一時間名聲大噪。各路影視大佬蜂擁而至，像“新龍門客棧、大話西游、紅高粱、牧馬人”等就在這里拍攝。景區(qū)內有些老物件總會勾起人無盡的遐想。 　　這是清光緒年間通緝逃犯的告示，懸賞五百銀，一個不小的數(shù)目。看逃犯的模樣也不猙獰，像個賬房先生。 　　這是三、四十年代常見的宣傳海報，五十年代我們小的時候在街上也能看到。簡單、質樸，很有時代感。 　　游完影視城，接著來到賀蘭山。賀蘭山在寧夏有著舉足輕重的作用。在我的記憶里對這個名字隱約有些印象，它不但是寧夏和內蒙的分界線，更重要的是它是一座天然的屏障，阻斷了來自內蒙的風沙，是銀川平原得以富庶的基本原因。至于賀蘭山巖畫卻知之甚少。根據(jù)銀川世界巖畫館記載，一千多年前，生活在這里的突厥、黨項等游牧民，和中原大地先進文化比起來，他們算是沒有文字的民族，巖畫成了他們交流和表達的唯一一種方式。 　　可惜經過時間的侵蝕，現(xiàn)存的巖畫大多已模糊不清，依稀可見的輪廓加上巖畫旁的注解，才恍然發(fā)現(xiàn)畫里想要表達的意思。內容雖簡單，卻能體現(xiàn)先民的聰明才智。 　　賀蘭山上除了老祖先留下的巖畫似乎沒有什么其他東西，不能說寸草不生，畢竟隱約可見石縫中有植物生長。 　　九月十二日，星期日，已經是出門的第四天。今天的目的地是西夏王陵。西夏王朝在歷史上時間不長，只生存了二百多年。公元一零三八年，黨項族首領李元昊脫離唐朝管理，占山為王自立門戶建立了西夏，從那時開始，全部西夏男子都剃掉前額和頭頂?shù)念^發(fā)，僅兩鬢和后腦勺留少許頭發(fā)為西夏人的特征標配。公元一二二七年，過了近二百年的舒服日子以后，西夏抵不過蒙古大軍掃蕩，隨被元太祖成吉思汗打敗。西夏王朝從此銷聲匿跡。西夏王陵又稱西夏帝陵、西夏皇陵，是西夏歷代帝王陵以及皇家陵墓。王陵位于寧夏銀川市以西，西傍賀蘭山，東臨銀川平原，海拔1200米左右，是中國現(xiàn)存規(guī)模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一，也是現(xiàn)存規(guī)模最大的一處西夏文化遺址。 　　在西夏王陵沒轉多久，當天下午六時許到達中衛(wèi)沙坡頭。對沙坡頭印象較深，因為時常聽人說過，去寧夏必須要去沙坡頭，不然等于沒去。 九月十三日，星期一。清晨的沙坡頭格外寧靜，或許是旅游淡季，游客中心只有我們兩人，偌大一個大巴擺渡車破例只為我們兩人開了一趟“專車！” 　　沙坡頭景區(qū)分黃河區(qū)和沙漠區(qū)。黃河在這里轉了一個彎，由西向東在沙坡頭腳下緩緩流過，岸邊的綠樹在黃沙的映襯下顯得有些孤單。 　　看到別人滑沙，好生羨慕，雖然有些恐高不免也生出一陣滑沙的沖動。當我興致勃勃到滑沙處準備購票，被工作人員告知五十歲以上的人不能滑沙，好掃興！ 　　既然不能滑沙，那就只好去沙漠區(qū)游玩。景區(qū)擺渡車在騰格里沙漠穿行，連綿起伏的沙漠一眼望不到邊，長期生活在國土中部的西安，離海離沙漠都遠，所以打從小對大海和沙漠就有一種近乎瘋狂的崇拜。 　　一行駝隊在遠處走過，這是一副經典的沙漠風情圖，這個時機不容錯過，趕緊跑過去拍下這張我拍照史上第一幅駱駝行進圖，很是興奮，拍完后看看好像很有成就感！我這個人容易滿足，一點小小的心愿達到就很知足。 　　在去張掖丹霞的路上，路過六十六號公路，聽這叫法，好像和美國????的哪條公路雷同。據(jù)說在年輕人中，這里還小有名氣，兒子要來這里打卡，那就來吧！年輕人的事我們不懂，什么是打卡地？打什么卡？有什么作用？說不清楚。感覺真的老了，被時代甩下了一大截子！ 　　看到有年輕人躺在馬路中間擺著各種pose在拍照，很享受很陶醉模樣，感到“上車睡覺，景點拍照，”似乎并不是老年人的專利，年輕人也一樣，只是玩法不同而已。 　　張掖丹霞位于甘肅省張掖市臨澤縣，聞七彩丹霞之名如雷貫耳，丹霞是怎么形成的，經過了多少年的地質變化，一切都是迷。據(jù)說丹霞地貌發(fā)育于距今約二百萬年的前侏羅紀至第三紀，面積約五百一十公里，是我國干旱地區(qū)最典型和面積最大的丹霞地貌景觀。 雖然不知道“金張掖、銀武威”的由來，但確實是我們來到張掖的路上下起了出門后的第一場雨，有雨就有生命存在的條件，畢竟甘肅的雨貴如油呀，能下在張掖，說明此地得天獨厚！ 　　久慕張掖丹霞之名，不得一見，如今來到丹霞，有一種眼睛不夠用的感覺，幾乎每一個初次看到丹霞的人第一反應是驚呼一聲：“哇！好美！”那是一種震撼的美，一聲驚呼是對大自然鬼斧神工發(fā)自內心的贊嘆！即不可思議又欣喜若狂。大自然的神奇被七彩丹霞表現(xiàn)的淋漓盡致。 丹霞氣勢磅礴、場面壯觀、造型奇特、色彩斑斕，每一個來到這里的人，無不為之動容。 　　丹霞之美，美在哪里？當我在內心問自己的時候，竟不知如何回答，思考再三，終于給出我的見解：丹霞之美在于“色、奇、峻！”丹霞以紅為主色調，相間以黃、橙、綠、白多種色彩，在方圓數(shù)平方公里的范圍內，各種色彩相互纏繞又層理交錯、線條分明，形成一副副燦爛奪目的壯美畫圖。 　　丹霞是紅的，就像它的名字一樣，紅而不艷。丹霞是活的，婀娜多姿，充滿流動的韻律。 　　丹霞的美是嬌艷的美，華麗的衣裝，流暢的線條，美得讓人目不暇接、不忍離去。 　　丹霞的美是滄桑的美，從遠古走到現(xiàn)在，二百萬年過去，容顏依然不老，美得讓人心潮澎湃！ 　　轉眼到了九月十五日，不知不覺中一個星期過去了。過了張掖，前面就是嘉峪關。 嘉峪關的名號早已深入中國老百姓的心里。號稱“天下第一雄關”的嘉峪關位于甘肅省嘉峪關市以西5千米處，北連黑山懸壁長城，南接天下第一墩，是明長城最西端的關口。歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要，建筑雄偉，所以有連陲鎖鑰之稱。 嘉峪關還是古代“絲綢之路”的交通要塞。 　　這雕像為誰而塑，不得而知。應該是守關將士的代表。想當年：金戈鐵馬守邊關，幾回征戰(zhàn)幾人還。但使雄關士卒在，不教烽火度陰山。 　　懸壁長城是嘉峪關西長城的重要組成部分，據(jù)記載修建于明嘉靖十九年即一五四0年。懸壁長城在峽谷的北面，為南北走向，城墻陡峭直長，氣勢雄偉，垂若懸臂，有“西部八達嶺”之稱。 　　長城第一墩，明嘉靖十八年（1539年）由肅州兵備道李涵監(jiān)筑，它是明代萬里長城從西向東的第一座墩臺，是明代長城的西端起點，是嘉峪關長城防御體系的重要組成部分。北距關城7.5千米，墩臺矗立于討賴河邊近80米高的懸崖之上。 說實話，懸壁長城和天下第一墩看的我是一頭霧水，一座土墩孤零零端坐在戈壁沙灘上，顯得很蒼涼。我們的先輩真的很不容易，眼下就在心里慢慢感受昔日雄關的威嚴吧！ 　　游完嘉峪關，再往西北方向走三百七十五公里就到了敦煌。 在去敦煌的路上順便在大地之子、海市蜃樓、漢武大帝前打了一個卡。為什么要在這不毛之地打造這幾個建筑，有什么意義，說實話不知道，也不理解。 　　當天17.50到達敦煌，住鳴沙山月牙泉景區(qū)月泉村山與民宿。這里日落比西安晚，七點半了，太陽還沒下山，站在名宿屋頂放眼望去，遠處的鳴沙山在夕陽下一片金黃。 　　今天是出門的第八天。我們要去游覽一個期盼已久的地方，它就是莫高窟。莫高窟，一個即熟悉又神秘的名字。關于它的歷史，它的重要意義，這些年從電視上了解不少，尤其是敦煌研究院前任院長樊錦詩，可謂盛名遠揚。幾十年扎根莫高窟只為做一件事，就是讓幾千年莫高窟壁畫、泥塑藝術重見天日，讓中華歷史瑰寶永久流傳。 　　這天，吃過早餐，我們早早驅車來到莫高窟景區(qū)。由于控制進入人員數(shù)量，我們只買到十二點的門票，意味著要在門口等三個小時，周邊也沒有可逛的地方。可是我們已經來了，總不能回去等吧！沒想到當我問服務臺景區(qū)周邊有沒有什么地方可以打發(fā)時間，意外的是服務員竟讓我們現(xiàn)在就可以進去，有點“得來全不費功夫”的喜悅。 　　據(jù)導游講，莫高窟，俗稱千佛洞，它始建于前秦，后歷經北朝、隋朝、唐朝、五代十國、西夏、元朝等歷代的興建，形成巨大的規(guī)模，有洞窟735個，壁畫4.5萬平方米、泥質彩塑2415尊，是世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、內容最豐富的佛教藝術寶地。 　　導游只帶我們看了四個經典洞窟，如三十四米高的國內第三大佛和十四米長的臥佛以及藏經洞。洞窟內彩塑栩栩如生，壁畫色彩斑斕。飛天、反彈琵琶等著名壁畫更是給人一種強烈的視覺沖擊，令人賞心悅目、流連忘返。雖然我對壁畫藝術不太懂，但依然感受到了莫高窟歷史的厚重和滄桑，感受到了人類對美好生活的追求和向往，感受到了人類的聰明才智和堅忍不拔的毅力。 　　若不是親眼所見，還真不知道莫高窟有多厲害??！聽人說莫高窟的知名度幾乎可與西安臨潼兵馬俑比肩，雖然看起來沒有兵馬俑那樣霸氣。 五個小時的游覽結束了，仍然有些意猶未盡，遺憾的是洞窟內禁止拍照，所以沒有留存下洞內的照片！ 　　帶著參觀莫高窟的余熱，下午接著游玩鳴沙山。昨天我們住在鳴沙山腳下一個叫山與的民宿，名字起的很別致，開始我還以為名宿的名字是：嶼！真的跟年輕人有代溝啊！名宿是一對年輕夫妻開的，我們到的時候，大廳空無一人，小老板留言：外出覓食，打電話立刻閃現(xiàn)！感覺很溫馨。 西部不但民風淳樸，也不缺乏幽默！ 　　下午四點，太陽依舊火辣辣的掛在天上，有一點西安七八月份的感覺，或許是興奮的原因，逛了一上午莫高窟仍然沒覺得疲勞。所以趁天色還早干脆把鳴沙山月牙泉一起看了，給后面行程留夠充足的時間。 如果莫高窟讓人感到嚴肅凝重的話，鳴沙山月牙泉則給人另一種感受。 　　遠處傳來一陣陣駝鈴聲，一隊隊駱駝沿沙坡邊緣走過，步履一致，不緊不慢，頗有紳士風范。像行進中的軍隊，在藍天、沙漠的陪襯下給人一種深邃、粗獷的美感。 　　鳴沙山的中間有一潭月牙狀墨綠色的湖面，像是從天上偶然掉下來的一面鏡子，被沙漠和一種我叫不上名字的樹捧在懷里。 月牙泉南北長近100米，東西寬約25米，常年有水，從未干涸，月牙泉彎曲如新月，因而得名，有“沙漠第一泉”之稱。 至于在沙漠之中為什么會有一塊不干的湖，相信專家給的解釋也只是假設而已。 　　月牙泉旁邊有一個非常精致的小院，一座雄偉壯觀的六角磚塔屹立在院子一隅。塔是干什么用的，不知道！站在塔上可以一覽鳴沙山的浩瀚和月牙泉的玲瓏精巧。 　　遠處不少游客艱難地向山頂爬行，為的是等待落日的余暉和欣賞沙漠的夜景，有些羨慕，依我們的體能只有眺望，不能如愿了！ 　　九月十七日，星期五。在去雅丹的路上路過玉門關，上小學的時候就學過那首著名的詩句說的就是這里：黃河遠上白云間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。 那一直存留在心底的記憶，呼喚著我要親身感受一下昔日玉門關的激情與悲壯。 眼前的玉門關，只見一片孤城，不見萬仞山在哪里，會不會是詩人王老先生搞錯了？ 　　現(xiàn)在的玉門關只剩下一座直徑約三十米、孤零零的土圍墻，四周是一片廣袤的戈壁沙灘，這張照片就是玉門關遺址，很寂寞、很蒼涼、又很悲壯。這一切讓人很難想象這就是當年抵御匈奴的古戰(zhàn)場，如今，我們只能從唐朝邊塞詩人王昌齡的這首詩里遙想當年金戈鐵馬的場景：青海長云暗雪山，孤城遙望玉門關。黃沙百戰(zhàn)穿金甲，不破樓蘭終不還。 　　接下來的活動是游覽雅丹。對雅丹的概念略有耳聞，只是沒見其真容。雅丹是一種地貌的叫法，是地質運動中形成的一種特殊地理形態(tài)。據(jù)說敦煌雅丹，土質堅硬，呈淺紅色，東西長約15公里，南北寬約2公里，與青色的戈壁灘形成了強烈的對比，在藍天白云的映襯下格外引人注目。 上世紀初，一個外國人來此旅游，偶然發(fā)現(xiàn)這種地貌，詢問當?shù)鼐用?，當?shù)厝苏f叫“雅爾丹”這位仁兄回去后翻譯成了“雅丹”并在國外報刊發(fā)表，從此，地質學家把這種地貌稱其為雅丹，天下人才知道敦煌有個雅丹城。 　　存留在地面的凸狀土質結構，形態(tài)各異，有的如石筍，有的似孔雀、金猴，還有的像埃及人面獅身，金字塔，最為可觀的莫過于西海艦隊，整齊排列，像整裝待發(fā)的艦隊，蔚為壯觀。 　　敦煌雅丹地域廣闊，像一座巨大的城池。擺渡車把我們每送一個景點只停留十多分鐘。從車上下來，迎面而來的是大風卷著沙粒，打的臉上生疼。真是風聲呼嘯，飛沙走石，如鬼聲嚎叫。盡管在藍天白云之下，依然能感到些許恐懼，難怪當?shù)厝朔Q雅丹為“魔鬼城?！?lt;/p> 　　雅丹魔鬼城整體像一座中世紀的古城堡，聽專家說，這種奇特的造型是幾千萬年地質變遷過程中，被自然風雕沙割的結果，是大自然風蝕水蝕的杰作。 　　九月十八日，星期六。從今天開始，甘肅行程進入尾聲，馬上就要進入青海。從鳴沙山到青海海西蒙古藏族自治州冷湖，二百六十八公里路程，要穿過祁連山，越過酒泉市的阿克塞，最后到達冷湖。 祁連山海拔最高處3300多米，翻過祁連山，眼前又是一片開闊戈壁沙漠（自打離開陜西后，基本都是在戈壁沙漠穿行。）車過阿克塞時遇到一大片水面——蘇干湖，隔著車窗，美麗的蘇干湖在眼前掠過，隨后消失在茫茫戈壁之中。過了阿克塞蘇干湖就到青海地界了。晚上入住冷湖天府賓館。 　　這里唯一的特點是風大，所以，風力發(fā)電成了這里一道靚麗的風景。 這是在去海西冷湖的路上，公路兩側山體形態(tài)類似于雅丹地貌，很壯觀。部分山體下面鋪著一層細細的沙粒，遠看如地毯一樣，像水墨畫，很美！ 　　九月十九日，星期日。冷湖不是湖，是青海省海西州的一個工業(yè)小鎮(zhèn)，鎮(zhèn)子不大，鎮(zhèn)上賓館倒是不少。因為離這里不遠處也有一片雅丹地貌和一個網(wǎng)紅打卡地——火星營地。夏天的時候，來這里露營的人絡繹不絕。我們只是在這里住一晚，然后去大柴旦。從冷湖到大柴旦有一條九十五公里穿越雅丹地貌的公路，這條路有一個響亮的名字——火星一號公路?；鹦且惶柟反┧笤诟瓯谏衬脱诺し鍘n之中。我們還看到一座五六十年代油田人留下的廢棄油田遺址，出于好奇，我們開車進去轉了一下，一排排已經十分荒涼的街道，搖搖欲墜的斷壁殘垣，有點陰森，它見證了油田人的艱辛往事。 　　駛離顛簸崎嶇的火星一號公路，走上平整的215國道，雙色湖的美景讓酸痛的腰背頃刻間煙消云散。為什么叫雙色湖，是因為湖水被215國道一分為二，左邊?湖水呈藍色，而右邊湖水呈綠色，所以稱為雙色湖。　　湖邊的海鷗（應該是吧，叫不上名字，但不像其他我知道的鳥類）自由自在地在湖邊嬉戲，每當有人喂食，總會引來一大群小精靈爭相追逐。 　　在去大柴旦的途中，有一處水上雅丹，就是烏素特。藍色的水面像大海一樣，一座座造型奇特的雅丹結構突出水面，這才真正的像一支艦隊。 　　它是戈壁灘上的水上樂園，它是上帝撒向人間的碧玉。放眼望去看不到盡頭，留給你的只有無限遐想。 　　大西北其實不缺雅丹，柴達木盆地千萬年的地質變遷造就了大量的雅丹地貌。像烏素特這樣由湖水沖刷而形成的水上雅丹卻極為少見。蔚藍的天空、碧綠的湖水、形狀各異高低不同的小山丘，簡直就是一件件大自然的藝術品。 　　九月二十日，星期一。出門已經第十二天了，昨天下午到大柴旦，這里應該是個鎮(zhèn)子，比其他鎮(zhèn)略大，青海這邊的地名都有些怪怪的，說不上哪里怪，直覺告訴我，但凡地名怪的地方，必有令人意想不到之處。 　　清晨的大柴旦，冷冷的，氣溫2℃。看不出這里有什么好的景色，殊不知一進入翡翠湖，才發(fā)現(xiàn)大柴旦并非徒有虛名，上帝偏愛大柴旦，將珍貴的翡翠撒向大柴旦貧瘠的土地形成大小不等的翡翠湖泊，一塊塊形態(tài)各異的湖面玲瓏剔透，碧綠見底，不愧有翡翠之稱。 　　湖里不見有魚?? 游動，只見紅嘴鷗在湖面上自由自在的游玩，這是些非常有靈性的精靈，見有人靠近會成群結隊來到岸邊翩翩起舞盡情撒歡，像是歡迎又像是討好，只為討得一頓豐盛的早餐。 　　翡翠湖的美是恬靜的美，羞澀的美！像小家碧玉，不著雕飾，淳樸率真！ 　　從翡翠湖出來，一路馬不停蹄，往茶卡鹽湖趕。對茶卡鹽湖的期望值太高了，等到進了茶卡鹽湖的大門才發(fā)現(xiàn)有太多的不如意一直伴著我們走完全部景區(qū)。好心情被茶卡鹽湖折騰人的創(chuàng)意消磨殆盡。 　　景區(qū)的創(chuàng)意簡直就是為掙錢設計的。先是坐大巴車到二道門，然后要走好長一段路才到第二接駁點乘坐小火車，由小火車把游客送到景區(qū)最后一個景點，然后游客可以由里向外游覽?；疖嚥皇请S來隨走，而是每隔二十分鐘發(fā)車一次，火車的速度僅快于慢走?？催€要等好久，干脆走路往里面走吧！又是二十分鐘才到中間景點，這個時候已經累的再也不想往終點走了。 　　說景區(qū)壞話我還是第一次，是不是有點不厚道。但確實這種壞心情一直影響到結束，應該是好的景區(qū)，卻沒有好的興致去發(fā)現(xiàn)美?？磥硪粋€地方的風景好不好，有時候真的跟看景時的心情有很大關系。 　　出景區(qū)的時候已經下午七點半了，太陽?正緩緩的往下降落，夕陽照射在早地上，讓原本不起眼又泛黃的野草平添一層迷人的金黃！ 　　昨晚在茶卡鹽湖耽擱太久，站在游客中心外面凍得瑟瑟發(fā)抖。明天就是中秋節(jié)，一輪明月穿過游客中心樓宇框架的間隙探出圓圓的笑臉，在鏡頭里略顯橘黃。但愿明天的月亮更圓更亮！ 　　青海湖離茶卡鹽湖不遠，第二天上午就趕到了。車進入青海平原，當青海湖映入眼簾的時候，我們都被青海湖的浩瀚、秀美驚呆了。寬闊、湛藍的湖面，外加遠處的雪山，美輪美奐，青海湖之美完全超出了我們的想象。 　　看到這如詩如畫的景色，我想起唐代詩人王勃在《滕王閣》里的一句詩：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色?；蛟S用這句詩才能恰如其分的表達青海湖的美！ 　　我很好奇，一個水資源并不豐富的地方居然有這么壯觀的湖泊，這么大的湖面是怎么形成的？水是從哪里來的？如果這個湖出現(xiàn)在西安，我可能一點也不覺得奇怪。 　　九月二十二日，星期三，昨天中秋節(jié)，吃完晚飯后在湖邊轉了好久，一直陰天，等了一晚上的月亮也沒有出來。今天早上起個大早，又來到湖邊，想看看日出，結果再一次失望，太陽就是躲在厚厚的云層里不愿露出頭來。 　　老天不給面子，沒辦法，出發(fā)往西寧方向走吧。青海湖周圍景色像放電影一樣一幕幕消失在視野之中。遠離而去的油菜花、雪山、牦牛、羊群總能激發(fā)一聲聲贊嘆——美！太美了！ 　　本打算直奔西安而去，見天色尚早路程不遠，臨時決定去塔爾寺看看。 我不光對佛教不了解，對其他教派也一樣不懂。所以在我心里，所有宗教都很神秘，尤其是佛教。 塔爾寺是西北地區(qū)藏傳佛教中心，位于青海省西寧市湟中區(qū)，創(chuàng)建于明洪武十二年（1379年）。 　塔爾寺規(guī)模宏大，主要建筑依山傍塬，分布于蓮花山的一溝兩面坡上。宮殿、佛堂、習經堂交相輝映，氣勢恢宏。幾代達賴、班禪都曾在這里傳經做法事，有一個佛堂里竟然供奉著達賴和班禪的遺像，這在其他寺廟里是沒有的。 塔爾寺里，身穿袈裟的僧人隨處可見，更常見的是燒香拜佛和磕長頭的佛門弟子。 游玩塔爾寺，取道民和，真的該往回走了！ 　　終于回家了！ 十五天，行程五千二百七十二公里。走寧夏、穿甘肅、過青海，三省十二景點。美是相同的，都能激發(fā)內心的愉悅；美又是不同的，不同的心境會有不同的體會。雖然天都是藍的，水都是綠的：翡翠湖是小家碧玉，青海湖卻是大家閨秀；沙湖是熱情活潑的少年，莫高窟就是歷經風霜的老者；七彩丹霞是待嫁的新娘，騰格里沙漠則是粗獷的新郎；敦煌雅丹是年邁的母親，烏素特雅丹無疑是下凡的天女。 我常常被感動。面對青海湖、茶卡鹽湖、水上雅丹、翡翠湖我會感動；站在沙湖、騰格里沙漠、張掖丹霞、鳴沙山我也會感動；身處莫高窟、嘉峪關、玉門關我還會感動。因為在那里，我仿佛能感受到自然的奇妙、生命的渺?。∪瞬粫竦は寄菢佑肋h不老，也不會像青海湖那樣永遠被人贊揚。轉瞬即逝的生命就像戈壁沙灘的駱駝草，雖然頑強，但終究不會太長。珍惜身邊的人，不要奢望太多，能陪在你身邊已經是最好的福報！ 如果給這趟旅行做個總結，用兩個字就能說完：“快樂！”

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戈壁沙漠之旅

落葉（吳濤）