<div>▲中書街 孟煒煒攝</div><div> 宜昌古城不大，可既有爾雅街的風(fēng)水、又有墨池書院的學(xué)風(fēng)；既有天官牌坊的商鋪，又有南正街的朝門，從而形成宜昌明清古建筑的宅院特色。</div><div><br></div> <div>▲1901年拍攝的文昌樓<br></div> 只可惜在逐漸興起的城市改造中，卻由于各種原因所有的老建筑幾乎都灰飛煙滅、蕩然無存。只能在腦海里回想起那些殘存欲傾的青灰色磚墻、古樸典雅的飛檐翹角，雕花刻字的石墩木窗…… <div>▲1912年宜昌地圖局部</div><div> 清末民初的宜昌商埠區(qū)也不大，最初也就是通惠路（解放路）、二馬路、懷遠(yuǎn)路（紅星路）、一馬路這四條“示范街”。</div><div><br></div> <div>▲1936年宜昌市區(qū)形勢圖局部</div><div> 伴隨修建的有福綏路與懷遠(yuǎn)路之間的中憲里（中現(xiàn)里）、同春里和履元里等；懷遠(yuǎn)路與濱江路（沿江大道一馬路至環(huán)城南路路段）之間的和光里、郵政巷和強(qiáng)華里。近百年過去，雖滄桑之變，可依然還有些晚清和民國時期的建筑殘存其中。</div><div><br></div> <div>▲宜昌紅星路地圖</div><div> 隨著城市改造的推進(jìn)，老城基本還能原汁原味保留下來的老建筑很大部分就保留在這一區(qū)域。很多年前，本人和朋友們曾經(jīng)在這一區(qū)域進(jìn)行過好幾次街訪，定義為告別前的最后一眼。</div><div><br></div> <div>▲2018年9月的紅星路與二馬路口</div><div> 而這一次由宜昌炎黃經(jīng)委會主任李明義老師組織的部分文史學(xué)者專家參加的卻是一次實地考察，親眼目睹宜昌老建筑的風(fēng)采、感受宜昌老街老巷的魅力，還有這一區(qū)域濃厚的人間煙火味。</div><div><br></div> <div>▲二馬路的原三峽酒樓</div><div> 六月最后一天的午后，驕陽雖然只是時不時的從云層中露露頭，可氣溫還是輕松一路爬高；宜昌特有的地理環(huán)境將這座城市變成了悶熱的蒸籠，二馬路除了過往車輛，行人不多。</div><div><br></div> <div>▲二馬路紅星路口的原滿意樓</div><div> 那座曾經(jīng)的同震銀樓、后來的老三峽酒樓、現(xiàn)在的歷史老建筑就這么居高臨下地俯瞰著那一群站在被圍欄圍著的滿意樓前集合出發(fā)的尋訪老建筑的人們。</div><div><br></div> <div>▲2017年5月的和光里</div><div> 幾年前的和光里還是一條交通要道，路邊的大媽在講著那永遠(yuǎn)說不完的閑話，男人一邊吃午飯一邊用警惕的眼神盯著我們，將長筒、短筒，單的、棉的；皮的、絨的、大的、小的各式靴鞋擺了一地、準(zhǔn)備整理的那個女子頭也不抬的忙自己的事。</div><div><br></div> <div>▲李明義講解宜昌土墻房的建筑結(jié)構(gòu)</div><div> 可是實施了棚戶區(qū)改造搬遷的和光里的大部居民已搬離，現(xiàn)在的里巷顯得空蕩蕩；很多已變成斷壁殘桓，封閉的大門、空空的窗戶洞，有些人去樓空的感覺；</div><div><br></div> <div>▲和光里瘋長的蒿草</div><div> 只不過幾年光景，和光里有些地方荒草叢生、小樹成林，如果我們不是穿件白衣，隔著茂密的荒草和高高的小樹幾乎看不見人影。</div><div><br></div> <div>▲百年的大阪?zhèn)}庫</div><div> 好在隔著一堵高墻，建筑于1900年、原屬大阪商船株式會社、后屬日清公司、被宜昌人習(xí)慣稱為“大阪?zhèn)}庫”的高大建筑依然還在。雖然剛開始新建的時候是三棟堆棧，雖然當(dāng)時的洋人就驚呼：日本人在宜昌擴(kuò)建的貨棧足以滿足其未來數(shù)年的需要。</div><div><br></div> <div>▲孫波老師的背景就是大阪?zhèn)}庫</div><div> 這棟建筑自1949年以后交由市糧食局管理，作為周轉(zhuǎn)糧食倉庫使用。2015年有過對外墻面的翻修和內(nèi)部改造，所以看起來風(fēng)采依舊。</div><div><br></div> <div>▲后面江中停泊的是在宜昌的日本商船</div><div> 對于開埠后的宜昌而言，歷史學(xué)者的說法幾乎一致：“英國最早，日本最多?！?大阪商船會社在長江的總噸位一度超過在這條航線上的怡和、太古、招商局，居于領(lǐng)先地位，并以輪船新、速度快、運(yùn)費(fèi)低而迅速占領(lǐng)航運(yùn)市場。</div><div><br></div> <div>▲江南筆架山上的“仁丹”廣告</div><div> 日貨在宜昌又被叫成東洋貨，以物美價廉、經(jīng)久耐用為國人所喜愛，那些海鮮、綢緞、布料、肥皂、藥品在宜昌十分暢銷；而生鐵、機(jī)器和化學(xué)制品被公認(rèn)為僅次于德國貨。很多高齡老人對當(dāng)年江南筆架山上的日本“仁丹”廣告和宜昌街頭巷尾到處可見的日本香煙啤酒廣告更是印象深刻。</div><div><br></div> <div>▲郵政巷文化墻</div><div> 郵政巷之所以得名，在于宜昌郵政局曾經(jīng)在現(xiàn)在的沿江大道101號借住長達(dá)24年之久，而且還是舊時宜昌很有名的一條水巷子。不過近幾十年卻變成了一條帶有小資情懷，值得一游的打卡小巷。</div><div><br></div> <div>▲郵政巷的婚紗照</div><div> 春暖花開、陽光燦爛的時節(jié)，很容易就碰見幾個本地的、外地的，還有國外的攝友，帶著單反相機(jī)，從巷頭一直拍到巷尾。巷口“郵政巷”三個隸書字古樸雋永，小巷窄若一線，歲月流轉(zhuǎn)，在石墻上留下了風(fēng)化的印記：</div><div><br></div> <div>▲封閉的郵政巷</div><div> 可是因為靠江邊的部分青石圍墻出現(xiàn)傾斜，有坍塌傷人的危險，就被禁止通行；加上幾年前變成棚戶改造區(qū)，兩邊的巷口都被封閉了。</div><div><br></div> <div>▲郵政巷的合影</div><div> 好在同行的老師基本上都是老宜昌人，可以很熟練地從一些各個年代、各種類型的民居中穿過；從那些僅容一人的通道走過，就又來到那條百年小巷的深處。</div><div><br></div> <div>▲危墻</div><div> 不出意外的就是寂寞的小巷中空無一人，到處野草茂密，無人的建筑外墻脫落，傾斜的墻面用木柱支撐著。</div><div><br></div> <div>▲這次拍的不錯的幾張照片之一</div><div> 倒是陳軍娥老師燦爛的笑容給這條光線有些暗淡的小巷抹上了幾分亮色。</div><div><br></div> <div>▲街頭討論</div><div> 老師們站在紅星路15號現(xiàn)在市信訪局前的樹蔭下探討這院里的建筑是否曾經(jīng)是民生公司的所在地。</div><div><br></div> <div>▲分頭討論</div><div> 一位信訪局的工作人員走過來告訴我們，前不久有人領(lǐng)著一位九旬老人來看過這棟建筑，說這里曾經(jīng)是市總工會籌備處，他在剛解放初期曾經(jīng)在這里參加過培訓(xùn)。</div><div><br></div> <div>▲李明義老師認(rèn)真講解</div><div> 回來查過史料，南下干部喬鐸回憶：進(jìn)城以后，組織上決定我到市職工總會籌備處（以后改稱市總工會）工作，機(jī)關(guān)就設(shè)在懷遠(yuǎn)路偽航政局里。</div><div><br></div> <div>▲沿江大道100號</div><div> 而郵政巷的另一巷口，不僅有沿江大道101號的那棟曾經(jīng)是宜昌郵政總局的建筑，還有更顯得高大的原華中輪船公司的大樓。歷史上這些建筑變更過多少主人已很難數(shù)清，不過近些年倒是走馬燈似的多次改變了舊時的模樣。</div><div><br></div> <div>▲沿江大道101號</div><div> 比如原郵政局那棟兩層小樓就從濱江五號換成四合院再回歸濱江五號，就給人一種期盼：在即將開始的二馬路歷史街區(qū)更新改造中，希望可以重見這棟建筑本來的面目。</div><div><br></div> <div>▲上世紀(jì)八十年代的原英國駐宜領(lǐng)事館</div><div> 紅星路42號就是1892年建成的原英國駐宜領(lǐng)事館。這棟歐式建筑坐北朝南，地上兩層，地下一層，整體呈正方形，資料說面闊19米，進(jìn)深18米。</div><div><br></div> <div>▲2012年的壹號公館</div><div> 前廊寬2米，有六根方柱頂天立地的支撐著，所有外墻墻體及立柱都是青磚拌水泥石灰砌成，窗戶為圓弧頂方形，有拜占庭建筑的痕跡；樓頂正面為三角形墻體，中間有一圓形通風(fēng)口，上鑲1892阿拉伯?dāng)?shù)字；樓頂滿鋪紅色大機(jī)瓦，這也是當(dāng)年的特色。</div><div><br></div> <div>▲如今的文保單位</div><div> 對于這座很早就被列入文保單位西式建筑的領(lǐng)事館，同行的老師都比較熟悉其來龍去脈，而且多次進(jìn)入其內(nèi)看過內(nèi)部結(jié)構(gòu)?？上н@一次因為出于保護(hù)文物的初心，改為旅館的租貸方已撤離，大門緊閉。</div><div><br></div> <div>▲有意義的合影</div><div> 大家就站在樓前拍合影，抬頭看這棟樓頂?shù)哪莻€磚砌的方形天窗，那是在西式建筑上屢見不鮮，冬天取暖所用的壁爐的出煙處。</div><div><br></div> <div>▲領(lǐng)事館前國軍合影</div><div> 孫波把大家招呼到陰涼處，先讓大家看了一下領(lǐng)事館的側(cè)面，然后給大家看他手機(jī)上的一張照片：“就是在這個角度拍的?！蔽覅s驚訝的看到了那張合影老照片上的題款：“陸軍第二軍軍事整理會議閉幕留影，卅八、四、十一于宜昌”。</div><div><br></div> <div>▲簡筆畫 宜昌解放</div><div> 國軍第二軍是陳克非的隊伍，也是奉命防守宜昌的國軍最有戰(zhàn)斗力的部隊。那些意氣風(fēng)發(fā)的與會者怎么都不會想到，三個月后，他們就狼狽地被南下的解放軍四野部隊趕出了這座城市。</div><div><br></div> <div>▲幽幽太古樓</div><div> 但凡宜昌人十之八九都知道紅星路13號就是英商太古公司的辦公樓，這棟1919年建成的小洋樓見證了這家公司在宜昌的發(fā)展；也見證過在“宜昌大撤退”時，成了民生公司老板盧作孚在這里的指揮若定。</div><div><br></div> <div>▲老圍墻下話崢嶸</div><div> 這里解放后一直是市委辦公室所在地，俗稱“書記樓”，籌備的“三峽省”撤銷以后，宜昌市委從這里遷往白龍崗，這棟樓又變成市政府一些機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的駐地。</div><div><br></div> <div>▲2008年的太古樓</div><div> 記得2005年這棟歐式小洋樓經(jīng)過“修舊如舊”的全面維修改造，市招商局在此有過幾年辦公，因為被列入市級重點(diǎn)文物保護(hù)單位之后，就一直大門緊閉。</div><div><br></div> <div>▲尋訪紅星路</div><div> 不過鐵柵門里面大樹聳立、綠蔭遮天，加上高墻巍然、綠蔓覆蓋，雖然已是仲夏時分，街面熱浪滾滾，但這里還是顯得很有些清涼的。</div><div><br></div> <div>▲1923年 喬治?沃倫?太古拍攝的宜昌沿江</div><div> 從清光緒二年（公元1876年）宜昌被辟為通商口岸后，那些登陸的洋人就在濱江路（現(xiàn)在沿江大道一馬路到環(huán)城南路之間的路段）、一馬路、二馬路、福綏路和紅星路一帶修建了領(lǐng)事府、海關(guān)、開辦了洋行、醫(yī)院、堆棧，建起了教堂、碼頭、學(xué)校等建筑，由此形成新商埠區(qū)的繁華地帶。</div><div><br></div> <div>▲指點(diǎn)認(rèn)前朝</div><div> 于是，這一片不僅成了外國人“不是租界的租界”，也逐漸成為宜昌地方官員、洋行買辦、本地富戶、川江領(lǐng)江和士紳大亨們的聚集之地。</div><div><br></div> <div>▲小巷深處的小院落</div><div> 這些小區(qū)雖然百年以來歷經(jīng)戰(zhàn)火的摧殘、歷史的更迭、近代的改建，但那些殘存的老建筑還依然鶴立雞群在履元里和同春里的大片民居之內(nèi)。</div><div><br></div> <div>▲同春里建筑參差不齊</div><div> 不過在從福綏路到紅星路的同春里，幾乎找不到民國老建筑的蹤影。寥寥無幾的幾棟穿架子、帶有些本地特色的磚木結(jié)構(gòu)的小樓，最久遠(yuǎn)的也是在抗戰(zhàn)勝利后，重返宜昌的市民因陋就簡匆忙建造的，</div><div><br></div> <div>▲狹窄的同春里</div><div> 而更多的卻是改革開放之初，一些當(dāng)?shù)鼐用窠ㄔ斓囊恍╊A(yù)制結(jié)構(gòu)、外貼瓷磚、加一平頂?shù)膬蓪訕恰?lt;/div><div><br></div> <div>▲狹窄的同春里</div><div> 記得原來住在這里的很多都是“打起坡”、“拖板車”的人力車夫，放工回來，就把板車斜靠在工人文化宮的圍墻上，把兩個值錢的車輪下下來放到家里去。</div> <div>▲同春里搭建的臨時建筑<br></div><div><div> 可不知從什么時候起，那些板車不見了，慢慢的圍墻邊就變成了一間間鴿子籠似的單間平房。</div></div> <div>▲2008年的福綏路</div><div> 那條被稱之為“飲食街”的福綏路則更是一種奇跡：原來的那些洋商、水兵云集的番菜館（西餐館）的繁華早已不見蹤影，而那種泊來的西方文化就有了與宜昌古城的傳統(tǒng)文化相撞擊、相對抗，最終獲得包容與協(xié)調(diào)的混合型文化。</div><div><br></div> <div>▲福綏路的2018年</div><div> 而宜昌的煙火，也因為南來北往的食客舌尖上味道的需求、古今中外飲食文化的有機(jī)結(jié)合，由此形成了宜昌新的市井煙火。所謂留住這一區(qū)域的煙火也正是基于此而發(fā)出的。</div><div><br></div> <div>▲孫波老師的話說</div><div> 還是要感謝原定的棚戶區(qū)改造被緊急叫停，那幾棟深藏在履元里上世紀(jì)八九十年代的筒子樓、宿舍樓之中的民國老建筑才能僥幸保留下來。</div><div><br></div> <div>▲海派建筑還在</div><div> 于是，我們才能在如今再一次仰望那緊閉大門的小院，才能再見到那棟履元里12號的青磚小洋樓，高高的青石基腳、至今仍保持完好的青磚墻面、高大的房屋空間、海派建筑的前長后短的屋頂，都很有歷史的韻味。</div><div><br></div> <div>▲電話找人</div><div> 那位曾經(jīng)在履元里蝸居過的宜昌著名作家張永久這樣寫道：“盡管在街頭巷尾的各種版本中的履元里曾經(jīng)繁華如夢、風(fēng)情萬種，但是我家住進(jìn)這條巷子時，簡陋的履元里已經(jīng)破敗不堪。街道上的青石板依稀可見，斑駁的黑磚墻壁上爬著幾根青藤，黛色屋檐上的青苔，始終給人留下一種濕漉漉的感覺。”</div><div><br></div> <div>▲斑駁的老墻</div><div> 老師們就在那些破敗的建筑物間穿行，在那些建筑年代不同的大樓民宅中徘徊，</div><div><br></div> <div>▲小巷貓步照得很好</div><div> 驀然回首，曹蓉老師娉婷的走著貓步款款而來，恍惚之間，民國情調(diào)就差手里的一把小洋傘、或一枚小團(tuán)扇。</div><div><br></div> <div>▲強(qiáng)華大廈</div><div> 老師們一頭鉆進(jìn)了強(qiáng)華里。這條全長135米的小巷應(yīng)該是宜昌歷史上第一條“洋人街”，從現(xiàn)存資料上看，一邊原是天主教的益世小學(xué)和圣心堂醫(yī)院，如今，益世小學(xué)過渡成紅星路小學(xué)，圣心堂卻變成了強(qiáng)華大廈。</div><div><br></div> <div>▲劉思滬老師的回首</div><div> 而另一邊原來是傳教士、醫(yī)護(hù)人員、洋商的辦公、住宿之地，還有些洋行的堆棧。百年滄桑過后，卻大多變成了上世紀(jì)八九十年代新建的宿舍樓。不過在小巷深處，還保留著一棟似乎被遺忘的教會建筑：</div><div><br></div> <div>▲劉思滬老師說往昔</div><div> 兩層西式、磚木結(jié)構(gòu)、半拱形大門，因光照不足而有些黯淡的房間。多年前，筆者曾和朋友不止一次的來過這里進(jìn)行街訪，這一次來，二樓的那個太婆還在，還是很大方的答應(yīng)老師們“看看地板”的請求的。</div><div><br></div> <div>▲追根尋源</div><div> 對宜昌開埠頗有研究、著作等身的李明義老師花了一下午的時間，查到那棟樓是天主教的繡花樓（坊），這棟樓始建于1887年，在清末民初先后用作繡花樓，經(jīng)言學(xué)校，幼兒園。最初該樓房周圍還有平房十間，該樓房后來是益世小學(xué)的組成部分。</div><div><br></div> <div>▲當(dāng)年的繡花樓</div><div> 根據(jù)李老師的提示，在《宜昌海關(guān)十年報告》的218頁找到了繡花樓（坊）的照片。那些心靈手巧的本地女子能夠通過勞動獲得報酬，這在當(dāng)年是何等的了不起。</div><div><br></div> <div>▲2006年的強(qiáng)華里沿江大道巷口</div><div> 有人稱，在修建強(qiáng)華里市直機(jī)關(guān)休干所的時候，拆除的巷口那棟強(qiáng)華輪船公司辦公樓。其實并非如此，看看休干所那棟建筑的方位就知道在修建時就有意避開了。</div><div><br></div> <div>▲上世紀(jì)六七十年代的強(qiáng)華輪船公司</div><div> 最后強(qiáng)華公司的被拆應(yīng)該出于路邊人行道過于狹窄、加上沿江大道的整體形象等緣故。前些年講究的是高大上，現(xiàn)在追求的是保留歷史。</div><div><br></div> <div>▲很有意義的照片</div><div> 所以，李老師和孫老師只能坐在現(xiàn)在已變成花壇的強(qiáng)華公司墻基旁歇腳，</div><div><br></div> <div>▲笑的真好</div><div> 我們只能站在強(qiáng)華公司原來的后圍墻處留影。</div><div><br></div> <div>▲市府大門</div><div> 由于巡防的當(dāng)天是工作日，市政府大院里還是秩序井然的。老師們進(jìn)入大門后，李明義老師給大家指認(rèn)了原海關(guān)辦公樓、也就是曾經(jīng)的市政府辦公室大樓，以及原海關(guān)稅務(wù)司官邸的具體方位；</div><div><br></div> <div>▲原蘇格蘭福音會</div><div> 1876年，中英簽訂《煙臺條約》以后，在傳教士以《天津條約》為護(hù)身符進(jìn)入內(nèi)地傳教的潮流中，蘇格蘭福音會選擇了宜昌作為其在華建堂傳教的唯一城市。</div> <div>▲保存完好的百年建筑</div><div> 上面是李明義老師整理的資料。而現(xiàn)在的沿江大道102-5號就是原來的兩棟之一。</div><div><br></div> <div>▲百年建筑前的合影</div><div> 這里解放后一直是機(jī)關(guān)辦公用房，直到被確定為文保單位后，市機(jī)關(guān)行管局才從里面撤出。可惜的是，在前些年大規(guī)模維修中，沒能將封閉的外走廊給恢復(fù)，但能完整地保存下來，也是很不容易的。</div><div><br></div> <div>▲今日太古樓</div><div> 進(jìn)入市府大院，巡訪的重點(diǎn)自然是那棟紅星路13號的英商太古公司的辦公樓。這棟樓其實有一主一輔。主樓除了底層作為儲存和隔潮之用，還有保存較好的兩層主樓。平面基本呈正方形。</div><div><br></div> <div>▲香樟如蓋</div><div> 據(jù)資料上介紹，此樓坐東北朝西南，面闊17.5米，進(jìn)深16米，建筑東西兩邊各向南凸出2.2米。處于原宜昌市委入口處，基本上被周邊高大的松柏、香樟和白玉蘭的枝葉綠蔭所覆蓋。</div><div><br></div> <div>▲樓前的回顧</div><div> 這里解放后一直是市委辦公室所在地，俗稱“書記樓”，籌備的“三峽省”撤銷以后，宜昌市委從這里遷往白龍崗，后來地市合并，原宜昌地委機(jī)關(guān)也合并到白龍崗。</div><div><br></div> <div>▲步步高升</div><div> “太古樓”其實是個小院落，除了原來在紅星路那邊的雕花鐵柵大門常年緊閉，在市府院內(nèi)的小門在工作日還是會打開的。走進(jìn)去，綠蔭如蓋的清涼油然而生，走上那道狹窄的轉(zhuǎn)角樓梯，淳厚的歷史氣息撲面而來：</div><div><br></div> <div>▲樓下的小空地</div><div> 因為要求“保持原樣”，太古樓里干凈的粉墻、陰角線墻面和天花的交界線、腰線、建筑墻面上中部的水平橫線，都是歐式建筑的裝飾特色。</div><div><br></div> <div>▲高大的擋雨棚</div><div> 高大寬敞的進(jìn)戶門、外走廊欄桿上的花紋裝飾、簡略高大的羅馬立柱和辦公室外窗上據(jù)說是當(dāng)年從歐洲運(yùn)來的原裝貨的磨砂玻璃（俗稱“毛玻璃”）、內(nèi)走道上沒有點(diǎn)燃、早已封閉的壁爐……，都顯得莊重而高貴。</div><div><br></div> <div>▲俯瞰書記樓</div><div> 都說建筑風(fēng)格是一種審美，歌德更說：“建筑是凝固的音樂。”除了教堂建筑，歐式建筑都帶有典型的英倫三島風(fēng)格，具有英國典型的紳士特征。</div><div><br></div> <div>▲外走廊</div><div> 比如高而陡的屋頂，頂下的閣樓便于利用，老虎窗就成為豐富屋頂輪廓的特殊手段；壁爐成為表現(xiàn)主人身份的實用裝飾，同時通過內(nèi)部較緊湊的空間，以及勒腳、矮墻、排窗、外走廊、高大百葉窗的裝飾，紅褐色的外墻顏色，都隱含著一種外在自由的張力。</div><div><br></div> <div>▲依然輝煌的吊燈</div><div> 正是上班時間，多半敞開的辦公室里看得見機(jī)關(guān)干部辦公的身影，我們這些不速之客自然不能打擾人家。輕手輕腳的走來走去，拿出手機(jī)拍些照片。</div><div><br></div> <div>▲絕配</div><div> 想想民國初年在這棟小樓待過的那些太古公司的洋人，想想抗戰(zhàn)期間在這棟小樓指揮“宜昌大撤退”的民生公司老總盧作孚；想想那些剛進(jìn)城還穿著黃軍裝、挎著手槍的首任宜昌市委書記彭天琦在這里度過的解放之初的那些日子，也是浮想聯(lián)翩。</div><div><br></div> <div>▲注意這扇門</div><div> 雖然僅僅只是一棟小樓，可也是宜昌歷史的重要見證人：紅星路13號見證過民國初年大英帝國在這里的耀武揚(yáng)威，也見證過抗戰(zhàn)期間宜昌大撤退的悲壯；見證過日本侵略軍在這里的趾高氣揚(yáng)，也見證過解放初期，人民政府“為人民服務(wù)”的身體力行……</div><div><br></div> <div>▲英派建筑</div><div> 在這座城市里，也許有其他的建筑建造時間更長、當(dāng)年的名氣更大，但百年過去，全城最富有神奇色彩、最有豐富閱歷的建筑就只有這棟小樓。</div><div><br></div> <div>▲壁爐前</div><div> 一棟百年小樓，寫盡了滄桑，寫盡了坎坷，寫盡了曲折，寫盡了歷史，寫盡了人世間的悲歡離合，也寫盡了這條道路、這座大院的春夏秋冬。</div><div><br></div> <div>▲李明義老師在強(qiáng)華里4號</div><div> 那天午后，炎黃宜昌經(jīng)濟(jì)專委會的老師們在李明義、劉思滬老師的帶領(lǐng)下，漫步在全長552米的紅星路上，從郵政巷口的老郵局、和光里的隆茂洋行、大阪?zhèn)}庫開始，走過前英國駐宜領(lǐng)事館、太古樓，穿過同春里、福綏路、履元里、強(qiáng)華里，感受著百年的光陰流淌，品味著歲月滄桑，</div> <div>▲2010年紅星路<br></div> 看著這條路及其臨近里巷里的那些有著百年歷史的老建筑，借著紅星路上那些茂密的法國梧桐搖曳的枝葉，想象那些傳教士和洋商帶來的西洋文化； <div>▲封面</div><div> 站在紅星路上，想象百年的歷史風(fēng)云和往事記憶，就對二馬路歷史文化社區(qū)的更新改造充滿期待，就對《留下老宜昌》的閃亮登場充滿自信。</div><div><br></div> <p class="ql-block">▲太古樓后院</p><p class="ql-block"> 感謝炎黃宜昌文化研究會、經(jīng)濟(jì)專委會、老照片藏友等群的大力支持，感謝劉思滬、李明義、羅洪波、孫波、曹蓉、陳軍娥、江暉的積極參與，</p> <div>▲霞光萬丈<br></div> 感謝徐煒、沈傳誠、張勇、張永久、彭翔華、王志敏、黃權(quán)生、代昊、呂航的資料支持，感謝孟煒煒、俞植桃、張華新、王繼君的照片提供。還是李太白那句詩寫的好：“長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄海”。（202107）
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