<h3>“我和我的朋友們經(jīng)過了紳士街，又經(jīng)過了鼠疫紀念碑，舊城里到處都掛著長長的、惆悵的水漬?？藙诘蟻喭蝗煌Ｏ?，打開街邊一扇門，頓時，燈光、暖氣、和咖啡香撲了滿懷：哈維卡咖啡到了。站在門廳里，放眼一看，每張桌子都是滿的，每張桌子都在夸夸其談。舊舊的地板上，橫七豎八的是各種姿態(tài)的腳，舒服地伸著、縮著、交疊著，神經(jīng)質(zhì)的腿，正忘乎所以地索索地抖動。哈維卡夫人正穿過桌子，向我們走來，我在歌劇院拐店角的明星片上見過她了，她是20世紀60年代以后維也納文人咖啡店女主人的象征，她理所當然地穿長裙、梳髻，披著大披肩，用手肘款著，一路上，座上總有人向她點頭致意，她回禮，下巴微微抬著，讓我想起電影里的索非亞皇后，但哈維卡夫人身上多了些從維也納挑剔文人的眼光里雕刻出來的書卷氣，和60年代盛行的波西米亞的不羈。這里發(fā)黃的墻壁，讓人想到的是哈維卡夫人的咖啡噴香的熱氣，作家們的煙草微臭的白煙、還有歲月共同造就的，這么有名的咖啡館的墻，無論如何也不能是雪白的。斑斑駁駁的護壁板上掛著已經(jīng)卷了邊的報紙，那些報紙都已經(jīng)被客人翻了一整天了。哈維卡咖啡館里所有的桌子椅子，都不配套。巴洛克式的圈椅和青年風格線條醉人的咖啡椅，還有由SINGER縫紉機的底座改造的大理石面咖啡桌，自由自在，但舒舒服服地放在一起。這種毫無拘束的風格，與中央咖啡館時代的講究已不相同。經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)，每一次奧地利都是戰(zhàn)敗，戰(zhàn)后，漫長的平復內(nèi)心傷感的時代，文人們坐在這些拼湊起來的座椅中，收拾起自己著重于心里現(xiàn)實主義的文學傳統(tǒng)，像中央咖啡館時代的弗洛伊德那樣探究奧地利人幽深曲折的內(nèi)心世界，紳士咖啡館時代的卡夫卡那樣描寫市民卑微而動人的市民生活…大戰(zhàn)以后維也納文人們最適合的環(huán)境，就是這樣一間座椅拼湊起來，宛如拼貼藝術(shù)的咖啡館了。維也納人的心也是這樣拼貼起來的......”這是陳丹燕筆下的維也納哈維卡咖啡店，在記憶深處里有過對它無限的向往，只是隨著時光的流逝它逐漸從腦海里隱去了身影…<br></h3> <h3>【哈維爾咖啡店】<br>那日，拖著一身疲憊從威尼斯馬不停蹄趕到維也納的第一個夜晚里，閑步在華燈璀璨的維也納格拉本大街上，大熊突然向我提議去咖啡店坐坐，它就這樣"噌"地從腦海里毫無設(shè)防地彈了出來，心里卻不敢抱多大的希望，隱約感到這樣的咖啡館應該是藏在老街深巷里的，哪是這樣一條繁華大街所能承載…所以，當大熊一邊看著GPS一邊肯定地對我說：“就在附近不遠，走路大概幾分鐘”之時，眼前的一切突然像夢境般地變得不真實起來，而在這份不真實里，心中的欣喜卻是真實可觸的。5分鐘后，我們竟真的來到了哈維爾的門前，它外表看起來和現(xiàn)代的咖啡店沒有兩樣，就在我半疑半慮地推開那扇透著微弱光亮的門的瞬間，奇跡發(fā)生了，我們簡直是推開了一扇時光之門，眼前的一切都倒回到了過去…<br></h3> <h3>屋內(nèi)，燈光的顏色昏黃、妥帖。以年長的人為中心，他們的存在給這里帶來了一種久遠、深邃的懷舊氣息；也有年輕人，他們穿著西服背心，脖子前打著大大的禮結(jié)，完全一副上世紀的紳士模樣。墻邊角落里有位藝術(shù)家一直在作畫，擦擦寫寫，并撥弄著手中有著人體比例的人形木偶。墻壁上貼滿很有歲月感的海報、紙稿，深處的黑黑壁櫥里放著上個世紀的老鐘、什器。遺憾的是哈維卡夫人已經(jīng)不在人世，只有白襯衫、黑領(lǐng)結(jié)的服務(wù)生筆挺優(yōu)雅地來回走動…他走向我們，一股莫名的緊張感涌了起來，習慣了亞洲式休閑隨意的服務(wù)，這樣西裝筆挺的儀式感會給我一種莫名“壓力”（笑）。他很是親切，瞬間打破了我的窘態(tài)。我點了米朗其，書中曾看過的維也納最地道的咖啡，“一杯下去，你的心靈世界就像一只放在最好演員手中的提線木偶，嘩的一下就從沉睡和封閉的狀態(tài)里站了起來，精神百倍。”至于甜點嘛？我讓大熊問其詢問：這里是否有一種只在8點鐘出爐的點心，店員微笑表示有的瞬間，喜悅的潮水奔流而下--當夢想突地成為了現(xiàn)實的感覺真是妙不可言啊。<br>李子蛋糕出爐了，咖啡館里被一陣微酸的溫暖芳香所彌漫，一盤一盤淡黃色嵌著烤熟的李子的蛋糕被端上了桌，引起店堂一陣小小騷動?！肮S卡咖啡店每晚李子蛋糕出爐的時候是這個晚上的高潮，哈維卡夫人親自每晚親自都烤那些蛋糕，比起中央咖啡館的蛋糕，這里的李子蛋糕幾乎是樸實無華的，但因為是老夫人親自照料的，大家都覺得它更好吃些。有人說，吃到哈維卡晚上的李子蛋糕，才能算得上是自己人?！?現(xiàn)在的蛋糕是誰在烤呢？吃著熱哄哄的表面灑滿白色粉糖的蛋糕，喝著醇香的米朗琪，我兀自揣測著…<br><br><br></h3> <h3>【少年唱詩班】<br>第二日清晨，幸運地趕了周日的巧合，來霍夫堡的禮拜堂看一場維也納少年唱詩班的彌撒演唱。雖然，趕到時已接近尾聲，只看了最后的一曲，心里卻也很是滿足，畢竟完成了在維也納看少年唱詩班的又一心愿。穿著水手服的少男少女整齊劃一排成兩行，干凈透亮的童聲直沖穹宇，空間里充盈著一種極致的潔凈之感。<br></h3> <h3>離開霍夫堡，沿著一條又明又亮的大馬路直走， Cafe Central 鮮亮的大招牌很快就映入了眼簾。<br></h3> <h3>“中央咖啡館里的咖啡不再像傳說中那么香濃，新的傳說是，咖啡變淡，中央咖啡館里再也不向客人提供250種歐洲報紙了。放眼望去，一桌一桌的人，都是南腔北調(diào)，手握一本孤星自助游指南的旅游者。個個瞪著好奇的眼睛，想象著弗洛依德，或者施尼茲勒當年在這里的樣子，或者，鋪開滿桌子維也納明信片，興致勃勃寫下：我正坐在中央咖啡館的大理石圓桌前給你寫信，這是大戰(zhàn)以前維也納最著名的作家咖啡館呀?！?lt;br> 不知不覺里，我竟然按照陳丹燕的書按圖索驥，一個一個的咖啡店來報道了。門口已排上了長隊，維也納11月的氣溫已十分的低下，人們不顧嚴寒乖乖等著，還有提著行李箱等候的人們，有名點打卡這一口本不是我所好，可看到室內(nèi)暖和明亮的樣子及柜臺里閃爍著迷人色澤的糕點們，我迫切感到自己此時急需要一個這樣溫暖舒適的環(huán)境，可以坐下來慢慢喝一杯滾燙噴香的咖啡，舒緩下我早已凍僵的身體。很快我就被請進了滿溢著幸福之光的闊落廳堂里，入口處有一蹲雕像，上面有著施瓦茨伯格的注名--一位我從未聽過的人名。<br></h3> <h3>中央咖啡廳有著高高的天頂，華麗的交叉肋拱及錯落有致的愛奧尼亞式柱子們。被擦得锃亮的玻璃飾柜里，甜點們閃耀著寶石般璀璨的光芒，那是看上一眼后就再也無法抵抗的誘惑。在那些直立挺拔、走路帶風、犀利優(yōu)雅的侍者的注視里，總會不自覺地調(diào)整自己的姿勢和形態(tài)。這是維也納的咖啡店給我的最大感覺--不同于歐洲其它地方的休閑輕松，這里是金色的、華麗而富貴，人在此中仿佛得把一股氣息壓在丹田里，隨時保持著優(yōu)雅和慎重。<br><br></h3> <h3>維也納是金色的，那種金色正是克林姆特畫里不斷重復的那個色彩。<br>也是在親自到了維也納，也才真正明了克林姆特畫里自始自終總出現(xiàn)的那些金光熠熠背景里的女子們--那是哈布斯堡王朝末年，扣眼里別著梔子花，散發(fā)著維也納精致、細膩、性感、妖嬈、脆弱、頹廢氣質(zhì)的女子們。她們的氣息散落在無數(shù)雅致的維也納咖啡廳里、散落在克林姆特畫里金箔女子的迷離眼神中…那些金箔、貝殼、寶石、以及混雜的東方日式情調(diào)，醞釀出一番只屬于維也納的瑰麗、奢華且讓人回味無窮的韻味。<br>如今，克林姆特畫里的女子們名副其實地成為了維也納的代名詞。在維也納任何一個角落里都無法避開她們的眼神、她們的身影充斥在各種各樣的卡片、杯子、毛巾、T恤以及我住的客棧墻壁上…<br><br><br></h3> <h3>然而，我更喜歡的一位維也納畫家其實卻是埃貢·席勒 --克林姆特的一個弟子。</h3> <h3><br>他師從于克林姆特卻從其分離，走出了一條別開生面、僅屬于自己的道路。如果說克林姆特永遠是歡樂頌，歌頌人的圣潔，是圣潔美學的話，那么埃貢·席勒著眼的卻一直是--人的沉淪，他孜孜追求的一直是丑陋的美學。<br>圣潔和沉淪本來就是一體的兩面啊。席勒受到1900年弗洛伊德《夢的解析》的思想影響，傾向于探索人潛意識里人性的本能。他的作品表現(xiàn)力非常強烈，偏愛自畫像和肖像的主題，總描繪扭曲的人物和肢體，這些人物形象多是痛苦、無助、不解的受害者，神經(jīng)質(zhì)的線條勾勒出不安的形狀，在他的畫布上總能感受到他的筆尖在畫面上的剮蹭、奔放，他的畫里對比強烈的色彩營造著詭異而激烈的場景，畫的人總睜著驚恐的大眼睛，暴露出他們的不安。<br></h3> <h3>他的畫據(jù)說預示了1914世界第一次大戰(zhàn)的發(fā)生，表現(xiàn)出了一戰(zhàn)前人們在意識末日降至時對自身的不惑與痛苦的掙扎情感，當人的意識、情感出現(xiàn)危機時，肉體的災難必會如影相隨地發(fā)生，總是這樣由內(nèi)到外的滲透。<br> 這次的維也納行，巧遇美景宮里有席勒的展，花了一下午時間屏息靜觀。他有一副向日葵的畫，讓我想到梵高。畫面的色彩、氛圍，有著如梵高一般強烈的情感控訴。我想他們同樣都是以血肉作畫的人，不得不時刻折騰自己、無法讓自己輕易茍活--因為那是靈魂的需要，連自己也無法主宰。他與梵高另一個相似點是---英年早逝。</h3> <h3>【維也納的一場歌劇】<br>又一日，窗外竟然淅淅瀝瀝下起了小雪，氣溫顯示為零。寒冷仿佛把旅行中我的激情封凍凝固住了似的，懶懶地賴在民宿溫暖舒適的被子里，不愿出門。耗到中午時分方才下樓到民宿公共廚房里準備為自己熱一杯牛奶。只見廚房里有一位相貌慈祥的白發(fā)奶奶耳朵里塞著耳機，一邊跟著音樂節(jié)奏擺動著身體、一邊做著點心，這場景覺得實在可愛，很快被她快樂的氣氛所感染同她聊起天來。她原來是德國人，一年里她會無數(shù)次來到維也納，為了國家歌劇院里的那些歌劇們。她再三地對我表示：那簡直是她的生命之源，并問我是否有去聽過?<br></h3> <h3>可愛的德國奶奶</h3> <h3>在世界歌劇中心的維也納國家歌劇院聽一場歌劇，有機會當然想去感受感受。但想到它不菲的票價以及三個月前就已經(jīng)售罄的票務(wù)情況，心里便早已打消了這個念頭。老奶奶聽聞后，笑瞇瞇地對我說道：有一個好辦法可以讓你今晚就可以聽到歌劇，而且只要4 歐元。我簡直不敢相信自己的耳朵。見我吃驚的表情，她微笑著抓著我的手走出廚房，來、她說，讓我來慢慢告訴你。我們來到民宿客廳寬大的長桌前扶椅坐下，她緩緩展開了一張地圖，對我詳細地解釋開來：“你只要在下午4點去到歌劇院的「當日站席票」的售票點等侯，你就可以get到一個極好的于當天晚上7點鐘演出的站席位置，售票會開始于演出的80分鐘之前，即5:40pm。至于4點鐘就去是為了保證你可以在溫暖的屋子里等待買票，這么冷的天當隊伍排到外面等待時會很辛苦，所以，你得提前。而在等票的1個多小時里你可以做做今后幾天的行程計劃，或是看看有關(guān)演出歌劇的信息。而當你拿到票進入到里面大廳后，你可以用圍巾或什么物品把你的位置占好，接下來等候演出的時間里，你便可以自由支配，如果愿意的話你可以付3歐元爬到大廳最上面的展覽廳里觀看有關(guān)音樂的展覽，而且最上方可以俯瞰整個大廳的全貌。亦或你也可以出到外面的咖啡店，慢慢享用一塊“Apple strudel"蘋果卷 -那是維也納最有名的甜點”。她竟然連等待的時間都替我安排得如此妥帖，感動得想在她那可愛慈祥的臉上大大親上一口。她還用筆細致耐心地給我描繪了去歌劇院的路徑…就這樣老天爺給我掉下了一個大餡餅，一度以為失之交臂的歌劇竟然就這樣獲得了觀看的機會。</h3> <h3>國家歌劇院里極顯哈布斯堡王朝的奢靡之風，整個大廳富麗堂皇、金光閃爍。雕像、拱券、金箔似乎是維也納不可或缺的要素。來觀看演出的人皆著盛裝、彬彬有禮、氣派十足。越發(fā)讓人感受到維也納的精致與優(yōu)雅。</h3> <h3>歌劇是一部叫RUSALKA的劇目。盧薩卡--水仙女，作曲：安東 德沃夏克，據(jù)說是十九世界捷克最偉大的作曲家之一。至此，我對歌劇所持有的知識是空白一片的。經(jīng)典的作曲也好、有名的演員也罷，對我來說都是第一次的陌生與新鮮。還好劇情內(nèi)容通俗易懂，甚至覺得似曾相識，這和安徒生童話故事里那只悲慘的小美人魚有著異曲同工之妙，一只美麗的人魚愛上了人間的王子，請求巫婆讓其變成了人類，卻失去了嗓音，人魚公主和王子得以相愛，但由于公主一直無法說話，王子逐漸厭倦，并被另一國的公主所吸引，結(jié)局是同樣的悲慘……<br><br><br><br></h3> <h3>站了近2小時，我完完整整地看完了一整場歌劇。鑒于語言的不通，每個位子上都被安置了一個小型的字幕屏，可以切換成自己國家的語言來對照歌劇者的演唱 ，連站席都有，這點覺得是非常的貼心。<br></h3> <h3>維也納無時無刻無不流瀉的宮廷華麗之感，我想那是曾雄霸歐洲的哈布斯堡家族所締造的幾百年輝煌浸染下的結(jié)果罷。在歐洲史里絕避不開字眼的哈布斯堡家族，從神圣羅馬帝國到奧匈帝國的強大皇權(quán)秩序里，按部就班、秩序井然儼然成為了這個大都市與生俱來的傳統(tǒng)?；始宜非蟮暮甏笈c不朽充分地體現(xiàn)在維也納隨處可見的氣派建筑上，使得它至今仍然金光閃耀、皇家氣十足。</h3> <h3>茜茜公主的故事太過家喻戶曉，許許多多人為了她和約瑟夫的傳世愛情來到維亞納，流連在美泉宮、霍夫堡等那些哈布斯堡皇宮的美麗奢華里……在美景宮看到她和約瑟夫的畫像。茜茜公主果然如傳言中那么美麗嬌艷，楚楚動人。</h3> <h3>而維也納給我的最大意外之喜，卻是那位建筑怪才爺爺所給予的。他就是那位給自己起了個很亞洲人名字的---百水爺爺。<br>一所房子/一所不尋常的房子/它沒有通常的標準和俗套的形狀/也沒有循規(guī)蹈矩地遵循學術(shù)建筑的架構(gòu)觀/一所房子/一所由畫家構(gòu)思和設(shè)計的房子/它是一種當代的探險也是一種前往未知地域的旅行/這是一種前往創(chuàng)造性的建筑藝術(shù)國度之旅/那里有窗戶的權(quán)力和樹的租戶/有變化莫測的通道/有屋頂森林/也有自然的植被和無處不在的美麗/在那里自然與人相聚在上天創(chuàng)造的萬物世界之中/這就是第一所自由的房子/憧憬許多美麗的房子/和一種美麗的建筑藝術(shù)<br>在那兒，所有的人都自由自在/現(xiàn)在這個夢即將變成現(xiàn)實<br><br><br></h3> <h3>△【百水公寓】<br>百水以對不規(guī)則的容忍為原則設(shè)計了這座建筑，努力體現(xiàn)回歸自然的設(shè)計理念，在所有曬臺上都種了樹和灌木。樓房里幾乎沒有一塊平地，沒有一間房間呈規(guī)則的方形，窗內(nèi)探向室外的樹，波浪形的圍墻，似乎都在盡可能地與傳統(tǒng)建筑概念決裂。<br>看百水屋，更像是在欣賞一幅兒童隨意涂抹的水彩畫。外墻面上，紅、藍、黃、紫、大塊大塊鮮艷的顏色拼在一起，讓人目不暇接。色塊里的窗戶高低不齊，大小不一，形狀各異，完全是任意插進去一般。這些都構(gòu)成了百水屋的最大特色：艷麗的色彩，拒絕直線和回歸自然。他的建筑讓我像到了同樣拒絕直線、回歸自然的西班牙怪爺爺高迪。</h3> <h3>在百水屋的附近還有百水先生用老家具廠改建成的維也納那美術(shù)館，現(xiàn)在這里成為展示百水先生繪畫作品的奇妙空間。館內(nèi)不平的地面、豐富的色彩繼續(xù)延續(xù)著先生的追求。在里面看到的百水先生畫作有著與他的建筑異曲同工的趣味。</h3> <h3>百水先生的畫色彩鮮艷，畫面抽象得如夢境一般，有時近乎天真幼稚，有時又給人離經(jīng)叛道的瘋狂之感。<br></h3> <h3>而百水先生還是一個環(huán)保理念者，他所設(shè)計的維也納垃圾處理供熱廠，充分體現(xiàn)環(huán)保意圖的變廢為寶。不僅一舉顛覆了垃圾處理廠臟兮兮、臭烘烘的慣有印象，而且成為維也納城市景觀里一個美麗夢幻的地標。如今它是深受中小學生歡迎的科普教育基地。</h3> <h3><br>一周的維也納行，維也納始終以華麗的身影端莊巍立，給人一種講究的上層之感，讓人無法太過于散漫松懈。也許也正因這無法松懈的緊持，維也納也始終會出現(xiàn)那些孜孜探求潛藏在華麗外表下人內(nèi)心幽深奧秘的人們，如弗洛伊德、如卡夫卡、如茨威格、如埃貢.席勒。<br>而我也會在這金色華麗的震懾里，在百水爺爺、席勒或維也納分離派的世界里看到她的多元與豐富而對她的過于華麗而釋懷。<br>她是個值得一行城市，真的。<br> 2018.11 維也納<br></h3>
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