法意瑞周游散記（2014.7.13——7.24）

葛安

行走歐洲數日，回家后第一件事是去吃一餐地道的中國菜，安慰一下自己荒涼了多日的胃口。一番唇齒的盡興，熱騰騰的碗筷未及撤去，溫暖已經撲面而來。歸國的事實就這樣得到了確認。是的，我想拋去其他不講，單單是對于味道的留戀也足以讓我如期回到中國。有人會說，你這根本就是葉公好龍的典范，既然對于“外面”并沒有那么難以割舍，又何必一趟趟辛苦勞頓的往外跑呢？是的，或許不錯……可我的雙腳告訴我，親自的丈量才更準確；雙眼告訴我，“眼”與“物”的打磨，才能將真實凝固；記憶告訴我，那些歡快的碎片已經拷貝，它們不再是字典上無趣的詞條。悠長的日子，只要凝神回想，我就能與它們再一次邂逅。 意大利——豐富，就像它的冰淇淋　　說起意大利，大多數人第一時間會想起它的冰淇淋。口感醇厚，但不甜膩，而且每一家都純手工制作，真材實料的幾十種口味不重復?？粗鴻淮?，咽咽口水，真恨不能一口氣把每一種都嘗嘗。不過這只是美好愿望，不消說胃受不受得了，就是真都嘗了，想必舌頭也麻木了。跟團去意大利旅行，也差不多是這個意思：杏仁、椰子、開心果、核桃……果仁碎的選兩種；檸檬、哈密瓜、車厘子、芒果……水果類的選兩種；再加上酸奶、朗姆酒、巧克力的，就已經相當擁擠。味蕾打開，淺嘗輒止，不貪心不遺憾，這樣剛好。　　但也正如每一位食客都繞不開幾種經典口味，來意大利旅行，自然繞不開羅馬等熱門的地方。人潮擁擠不在話下，不同膚色、語言在這里匯集，不同信仰、角色在這里湮沒，和諧共存，世界大同。古羅馬帝國的王們當日雄才大略，劃出龐大的版圖，修筑石質的斗獸場、歌劇院、公共浴室……懷想立千年不倒的城域，建世代傾慕的輝煌。果真做到了！今日人們心口相傳：“All Roads Lead to Rome”，以為道路歸于羅馬的中心，朝拜、吸引，紛至沓來。不想其實是曲解了它的原意。真實情況是：當年征戰(zhàn)從羅馬往四處修通了道路，是為了走出去。時間模糊了初衷，但這一出一進，羅馬偉大了兩次。翻閱一下資料，就會發(fā)現，古羅馬建城大約相當于中國春秋時期，東羅馬滅亡約于中國的明朝。而一些遺跡如：羅馬斗獸場，建筑于公元72——82年。人們聽了要驚訝：“說兩千年嘍，中國造不出?！钡鋵嵳娌槐貫橄热俗詰M形穢，那已經相當于東漢時期。我們去看看漢長城，出土的陶俑，霍去病墓前的雕塑，就知道漢代的中國幾乎同樣的偉大。只是羅馬人更多修筑公共建筑，是利于當世的。中國講究修墓穴，是立足死后的。而且石質久于陶土、砂石、木材，保存上難度不一樣。但有一點，我們必須虛心：羅馬城一小段一小段殘破的城墻都不舍得丟棄，六朝古都的北京，卻只剩下幾個修葺一新的端正城門樓，其余推倒不留。對于歷史的恭敬，動手時的小心翼翼，這樣的教養(yǎng)我們還未培養(yǎng)出。 　　帶著這樣的情緒行走城中，心里沉甸甸的。高高低低磨得光潔的碎石路、樹干直挺樹冠開闊的散松、鮮綠的草坪，與古羅馬遺跡灰黃的粗糲巖石放在一起，并不覺突兀。在這座城中，歷史的久遠似乎伸手就能觸摸?；蛘哒f，人們站在這里，是能望見自己的源頭的，這比任何書本上的民族史都更生動。　　同樣的一座歷史名城是佛羅倫薩。徐志摩詩意地將它譯作“翡冷翠”，真是好聽的名字。東方人對玉的審美，給這座城超凡脫俗的定位：冷艷高貴、絢麗奪目。走進老城區(qū)，并不寬的街巷，全部覆蓋著銹紅色的磚頂，可以想見俯瞰全城的壯觀。這樣彎彎繞繞，不經意就會踱到但丁故居，再踱一會兒，圣母百花教堂又在街巷盡頭召喚。布魯內萊斯基的紅色圓形穹頂，粉紅、綠色、奶油白三色大理石筑成的教堂立面斑斕而端莊。仰頭望去，這樣的教堂似乎更多了一點親和。再沿街巷走一陣，小巷里蔬果小鋪開著張，新鮮的果子一直攤到石板路旁。再看那小巷盡頭，正矗立著海神像。不遠處是大衛(wèi)和盛滿雕塑的露天博物館。不知道這里的小販在打烊后是否也會去廣場的雕塑旁散步，或者他根本就是個藝術家，隱居在此？別笑我幻想狂，之所以有這樣的想象，實在是因為這里誕生了太多的先知式人物，說這里是藝術的朝圣地，一點不錯。達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾、提香……繪畫史上一座座難以逾越的高山，都在這兒。甚至這里還有詩人但丁，物理學家伽利略……每一個名字都足以讓我們熱血沸騰。再沒有更好的解釋，我想，如果這些高峰闖入了我們的視野，是因為美第奇家族的佛羅倫薩，就是青藏高原。 連續(xù)兩天的視覺轟炸，目不暇接之余稍有些疲累，這時如若去威尼斯看看，再合適不過。正如奶油味兒的厚重過后，來點水果的清爽，是最好的調劑。 　　水上建城，不是威尼斯的獨創(chuàng)。木樁支撐，中國鳳凰古城也有。水城泛舟，周莊、烏鎮(zhèn)這樣的水鄉(xiāng)也不少見。不過，這里的洋味兒，還是讓我喜歡上它。文化差異，距離愈大，愈有趣味，這話不錯。相比國內水鄉(xiāng)謙和的黑、白、棕色，威尼斯明麗的色塊帶著一種歡欣之氣。它不像是遁世的桃花源，倒像專為舞會設置的舞臺。你看，那里一位化妝成卓別林的胖版大叔正端著金色手杖，邀你合影。這不由讓人想象起每年一度的威尼斯狂歡節(jié)來。假面起舞，裙擺飛揚，該是多么熱鬧的盛會。有人說它是對往昔優(yōu)雅歲月的追憶?；蛟S吧。我也忍不住挑選一支白色帶羽的假面來，只為暫時的藏起自己。 　　水城里黑色的貢多拉輕盈穿行，那漆面亮如明鏡。我不由分說乘上一支，搖曳起彩色的夢。 瑞士——中立背后的全民皆兵 　　在瑞士的兩天接連陰雨，號稱可以看見少女峰的因特拉肯，偶爾隱約露出雪山一角。云層的灰色稀釋了這里的鮮妍，但已足夠美麗。金色山口快車一路走走停停，除去雪山、湖泊，這里的每一寸土地都被黛綠的樹林和嫩綠的草坪覆蓋。村鎮(zhèn)就在這湖光山色間散落。 　　瑞士木屋很有特點，寬闊的人字屋頂，象女人硬朗的駝色披風，樸素卻實用。不止美觀，冬日覆雪，利于融水，不致坍圮。房屋不講究統(tǒng)一的朝向，而隨山丘起伏。群落、分散，皆因自然。所以這些人工之物更象是錦繡地毯上一枚花紋，不見得多么起眼，可是又為整體添了細節(jié)。這樣的美景常常給人童話世界的感覺。直到有人發(fā)問：“為什么瑞士能有如此田園牧歌般的生活？”“太簡單，不是中立國嗎？”“那么，瑞士軍刀為什么會如此有名？”是呀，一個無需征戰(zhàn)的國度為何出產如此精良的刀具，這不是很奇怪嗎？ 　　原來，我們看到了瑞士生活的安詳寧靜，卻不知它的全民皆兵。瑞士人人都有服兵役的義務，男子到了19歲，就要進行首次為期17周的軍事訓練，期滿回家，已是帶了整套的武器裝備。步槍、制服，就藏在家里。而后直到50歲，都要定期進行補訓。這樣的兵役制，哪國能比呢？據說瑞士山脈已經挖空，導彈，防空隧道架構了完整的地下瑞士。正是這刺人的鋒芒，保證了它看似溫和的外表。不過，即使揭開了謎底，我仍舊不能很好的將這二者聯系起來，我想象不出綠色山坳間融化的雪水透著彈藥的氣味，琉森湖邊喂天鵝的少年其實是個打槍的好手，或者店鋪里笑吟吟的大伯，昨天才從軍營歸家。好吧，祥和需要這樣的保證?？梢陨屏?，但必須強大。我的目光投向遠處，看那迷醉人心的美景，料定這里的人們是寧愿安享悠閑生活的。 法國——不止左岸右轉 　　法國，無論巴黎的左岸右岸，法國女人的優(yōu)雅，還是隨處可見的浪漫，藝術的氣氛，終歸會讓你愛上它某一點乃至全部，我也并不例外。喜歡這里，因為這里雖然博采廣收，積聚了大量的藝術家和藝術珍品，卻沒有意大利式的凝重。意大利是需要仰視的，但這里，卻是平易的。如果時間允許，你可以去巴黎左岸喝一杯咖啡，在海明威、畢加索、薩特坐過的地方讀幾頁書——當然，咖啡別忘了加糖?；蛘?，暫時遠離盧浮宮狂熱的人群，只是在入夜后找一處高地俯瞰夜巴黎的燈火，相信都不會讓你失望。再或者，避開人流，干脆逛一逛南法那些精悍的村莊。做一次生活的抽離。 　　此行未能前往畫家梵高曾經居住的阿爾小鎮(zhèn)，但他筆下燃燒的金色麥田正處于收獲的季節(jié)，金色的大大麥卷包扎緊湊，給南法的土地豐收的印象。普羅旺斯的薰衣草田也正開放，暗紫色的花田，不用走近，就能嗅到沁人的花香。沒有大都市的喧鬧，鄉(xiāng)間的自在令人舒服。而且奇妙的是，當你盯住某一處土地看時，也會如梵高畫中的筆觸般旋轉——大概是自然的生命力給人飽滿的感覺，陽光的照耀又讓你的目光不能一直?？?。這暈眩需到了小鎮(zhèn)才能醫(yī)治，那時目光又會舒緩寧靜了。 建筑在山崖頂端的小鎮(zhèn)勾禾德簡直是座石頭城。道路、圍欄、屋頂、墻壁，整個兒地用石頭堆疊起來。人在里面行走，上上下下，辨不清方向。卻又常常峰回路轉，走回原處。小鎮(zhèn)不大，想要逛全，卻不是件容易事。不免讓我想起希臘米克諾斯島迷宮式的布局。當然風貌又是兩樣。歐洲的小鎮(zhèn)也算去了幾個，大多因勢而建，又多多少少帶著同樣的舒適，卻不會相混。此行南法小鎮(zhèn)也各有各的特色。勾禾德這里是石頭的粗糲，腳踩路面，都能感到時間的沉淀；安納西是如鏡的湖水，彩色倒影，鮮花繁茂，又多了幾分入世的感覺；阿維尼翁是戲劇的狂熱，讓你相信古老的城堡也一樣能夠沸騰。每一個都與前一個不同，于是逛了一個又一個，仍舊樂此不疲。 　　找一處安靜的轉角停下來，呼吸著法國南部的空氣，我想它終于治好了我容易緊張的神經。沒有什么事迫切要辦，日頭也總是落去的晚。時光在這里，剛好用來遺忘。

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法意瑞周游散記（2014.7.13——7.24）

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