<p>大約六萬年前，智人的祖先再一次吹響了走出非洲的號角。雖然之前的嘗試不是在惡劣的自然環(huán)境下杯具了，就是被更原始的古人當獵物消化了，但這一次，他們所向披靡，一直到數(shù)千年前愛斯基摩人扎根北極圈才告一段落。</p><p><br></p><p>數(shù)百年前，這一早已寫入人類基因的遷徙和征服的遺傳密碼被重新喚醒，來自歐洲大陸和不列顛群島的拓荒者們漂洋過海，殖民北美，但結局之詭異，反差之強烈，至今無解，因為一撥人創(chuàng)建了替天行道的燈塔國，踏遍全球，而另一撥則成立了無害國家<b>加拿大</b>，負責美麗。</p><p><br></p><p>下圖是借同學照片展示一下離開后的溫村秋景，位于康橋街（Cambridge St）和彭蒂克頓北路（N. Penticton St），<b>溫哥華</b>（<a href="https://vancouver.ca/about-vancouver.aspx" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Vancouver</a>）的名片之一。</p> <p>遠離<b>楓葉國</b>東部政治文化中心的喧囂，溫哥華經(jīng)常同墨爾本一起并肩站在全球最適宜居住地的領獎臺上。當然，在倫敦的《經(jīng)濟學人》評選總部，光榮孤立的繼承者們還是習慣性地喜歡將充滿愛意的目光投向大英帝國的故土。</p><p><br></p><p>下圖是溫哥華市。中上那片白花花的村莊是<b>列治文</b>（<a href="https://www.richmond.ca/home.htm" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Richmond</a>）和機場，右邊綠地一帶是<b>溫西</b>（Vancouver West）富人區(qū)和<b>不列顛哥倫比亞大學</b>（<a href="https://www.ubc.ca/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>UBC</a>），左下是市中心和<b>斯坦利公園</b>（<a href="https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/stanley-park.aspx" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Stanley Park</a>），過橋后就是房價高啟的<b>西溫</b>（West Vancouver）了。</p> <p>美洲是人類抵達的最后一片大陸，這要歸功于數(shù)萬年前的<b>威斯康星冰期</b>（Wisconsin glaciation）時代，<b>白令</b>海峽變身成為一座陸橋，西伯利亞的獵戶們趁機跟隨著動物們的足跡，踏上了北美的土地。</p><p><br></p><p>下圖是溫哥華國際機場（<a href="https://www.yvr.ca/zh-cn" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>YVR</a>）里的一件巨型雕塑，名叫“玉舟”（Jade Canoe），作者是比爾·李德（Bill Reid）。這是他的“海達瓜依之魂”（The Spirit of Haida Gwaii）系列中的最后一件，1994年完成，先在魁北克的加拿大歷史博物館里亮相，1996年被移至這里的國際航站樓做永久陳列。</p><p><br></p><p><b>海達瓜依</b>是居住在<b>不列顛哥倫比亞省</b>（<a href="https://www.hellobc.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>British Columbia</a>）沿岸的土著，主要分布在格萊姆（Graham）島和莫斯比（Moresby）島上，他們是加拿大境內(nèi)另一支尋求獨立的力量，自然之子是不想被發(fā)現(xiàn)的。</p><p><br></p><p>雕塑家將海達人傳說中的各種生靈形象置于一條獨木舟之中，神鳥烏鴉掌舵，它羽翼下坐著鼠女，船頭的灰熊虎視眈眈，它的人妻媽媽熊坐鎮(zhèn)中央，它們的孩子好熊和壞熊在兩旁使勁地劃著，還有水獺、鷹、狼、蛙、鯊魚、鯨等，擠作一團，畫面雖不和諧。但這些差別并未使小舟迷失方向，它們互相依存，同舟共濟，將加拿大的國家認同和民族精神表現(xiàn)得淋漓盡致而又政治正確。</p> <p>這里要補充一下，獵戶們踏上的土地其實是<b>勞倫冰蓋</b>（Laurentide Ice Sheet），其面積要比現(xiàn)在的南極還要多二百多萬平方公里，覆蓋了整個加拿大和美國北方的大部，直到六千年前才消失得無影無蹤。</p><p><br></p><p>還車記錄，此行共開了3382.4公里，小意思。兩年前考察美國大西北，跑了4400多英里。</p> <p>茹毛飲血的<b>維京人</b>在公元1000年左右就曾在<b>紐芬蘭</b>登陸，權游講的就是那段失傳的故事，只是因為有了小龍女而更加精彩而已。之后的數(shù)百年間，歐洲人開啟了在這塊新大陸上邊經(jīng)營邊互掐的歷史，但僅局限在東海岸，直到1774年，西班牙航海家<b>胡安·佩雷斯</b>（Juan José Pérez Hernández）抵達北美洲的西岸宣示主權，試圖阻止俄國人和英國人的滲透。</p><p><br></p><p>下圖是溫哥華市中心，一座不大不小的海濱城市。</p> <p>但是，隨著西班牙帝國日漸衰落，它已無心力獨占北方了，只得默默地退守南美洲氣候宜人的沃土。這時輪到家喻戶曉的英國探險家<b>詹姆斯·庫克</b>（<a href="https://www.captaincooksociety.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>James Cook</a>）發(fā)朋友圈了，他開著一葉由運煤船改裝的三桅帆船，先在太平洋上繞了一個大圈，于1778年抵達溫哥華島。論排場，這艘30米都不到的小船根本無法同三四百年前三保太監(jiān)鄭和的長148米寬60米的寶船相提并論，更何況鄭和的特混艦隊有數(shù)百艘之多。但這位熱衷于打卡，不在乎插旗的網(wǎng)紅船長只航海，不吹牛，漂泊一生，被譽為永遠的水手。</p><p><br></p><p>1792年，英國皇家海軍的遠征船隊再次來到這里宣示主權，艦長<b>喬治·溫哥華</b>（George Vancouver）將他自己的名字留在了這個扼守著<b>布拉德灣</b>（Burrard Inlet）入口的半島上，大英帝國也取代了西班牙，成為名副其實的日不落帝國。</p><p><br></p><p>溫哥華夜景。</p> <p>老牌帝國主義入駐后，本來以萬年為單位的北美紀年史進入了快進模式。1849年，<b>溫哥華島</b>領地建立，首府為<b>維多利亞</b>（<a href="https://www.victoria.ca/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Victoria</a>）。1858年，<b>不列顛哥倫比亞</b>領地建立。1866年，溫哥華島并入不列顛哥倫比亞。1867年7月1日，加拿大聯(lián)邦成立，這一天被定為國慶日。1871年，不列顛哥倫比亞加入聯(lián)邦。</p><p><br></p><p>要敲黑板劃重點的事件發(fā)生在1931年的12月，英國議會通過了<b>西敏寺法案</b>（Statute of Westminster），只保留修憲權，放棄其它的一切權力，加拿大終于成為一個可以自由立法的國家。1982年，英國通過了<b>加拿大法案</b>，正式放棄修憲權，至此，加拿大完成了從殖民地到獨立自治轉(zhuǎn)型的最后一步。從某種意義上說，加拿大是西方國家中最年輕的一員。</p> <h3><font color="#010101"><p>1886年，當時還被稱為<b>格蘭村</b>（Granville）和<b>煤氣鎮(zhèn)</b>（<a href="https://gastown.org/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Gastown</a>）的地段一起跪舔<b>加拿大太平洋鐵路公司</b>（<a href="https://www.cpr.ca/en/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>CPR</a>），答應了資本家的無理要求，同意改名為溫哥華，終于將橫貫大陸的鐵軌請進了村頭。耐人尋味的是，時任公司老大恰好也姓溫，是一位生于伊利諾州的美國人，叫<b>威廉·溫豪恩</b>（Sir William Cornelius Van Horne），同為荷蘭種，哥華和豪恩兩個小鎮(zhèn)均位于尼德蘭和德意志的邊境線上，那一帶姓溫姓馮的都是可以用地名冠名的大戶人家。網(wǎng)傳劉志軍享有中國高鐵之父的美譽，而溫總瘋狂建設北美鐵路的勁頭絕不亞于一百多年后的中國同行，而且既不貪又不腐，得以善終。</p><p><br></p><p><b>伊麗莎白王后公園</b>（<a href="https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/queen-elizabeth-park.aspx" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Queen Elizabeth Park</a>），其實是一個小型的開放植物園。</p></font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華市區(qū)人口雖然只有六十幾萬，但密度卻是加拿大城市中最高的。目前，華人占到30%，直接后果就是擁有地道的中餐。溫哥華的中文名其實可以叫溫州，但她的中國姐妹是廣州。</font></h3> <p>園區(qū)原來是一片原始森林，19世紀70年代，移民們將大樹砍伐殆盡，灰狼、馴鹿、黑熊也被殺得精光，三文魚洄游的溪流遭到填塞，這里成為一個采石的礦場。上個世紀30年代，廢棄的礦坑被改造成一個植物園，恰逢喬治四世國王和伊麗莎白王后到溫哥華訪問，園林管理局趁機將這個花園定名為伊麗莎白王后公園。</p><p><br></p><p>公園中央有一座叫<b>布魯代爾</b>的溫室花房（<a href="https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/bloedel-conservatory.aspx" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Bloedel Conservatory</a>），里面除了栽種了500多種花草外，還養(yǎng)了120多只鳥類，它們可以在玻璃房里自由地飛翔，《楚門的世界》那種。</p> <h3><font color="#010101">深坑變身為植物園屬于一種退耕還林，回歸自然之舉。上海最近將郊區(qū)的天馬山深坑改造成了一座五星級酒店。那里在抗戰(zhàn)時是日本人的采石場，現(xiàn)在可以拿來生財，也是一種思路。</font></h3> <h3><font color="#010101">史書記載，第一批華工約120人于1788年抵達溫哥華，主要從事建造船塢、城堡、和帆船的工作。一位叫約翰</font>·<font color="#010101">米亞雷斯（</font><span style="color: inherit;">John Meares）的雇主是這樣描述他們的：這次招募的華工是一次嘗試。他們能吃苦，很勤奮，又聰明，以魚和米飯為主食，工資要求低，相當合算。在整個航程中，他們的表現(xiàn)令人滿意。如果之后我們要在這里定居，他們會是一批非常有價值的雇工。</span></h3> <h3><font color="#010101">嘗到高性價比的甜頭后，他第二年又從廣東招募了70人來到島上務工，但聞風而來的西班牙軍隊不久就將華工們都送往了墨西哥。</font></h3> <p>1858年，來自舊金山的數(shù)萬淘金大軍抵達溫哥華，其中華人比例達到1/3。他們在維多利亞建起了中國城，開始沿著溪流挖礦，一度在當?shù)厥笫赘话駟紊险紦?jù)了八個。溫哥華的華人數(shù)量在加拿大居首，這個記錄一直保持到1980年才被多倫多反超。</p><p><br></p><p>公園里的印度婚禮，連鞋都是復古的。</p> <h3><font color="#010101">華人的生存之道也帶來了族群的沖突。白人認為自己體格強健，道德高尚，而華工不介意低工資破壞了就業(yè)市場，將收入?yún)R回中國而不是投資當?shù)匾惨鹕鐓^(qū)的反感，再加上白人至上的氣氛，大多數(shù)華人在十年的淘金熱結束后返回了美國。</font></h3> <h3><font color="#010101">從1878年開始，不列顛哥倫比亞省議會仿照澳大利亞的做法，試圖通過各種限制華人的法案，但后來大都被聯(lián)邦議會和英國議會以違憲的理由做掉了。比如禁止華人競聘省府的公務員職位和向華人征收人頭稅。</font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華市區(qū)的<b>格蘭維爾島</b>（<a href="https://granvilleisland.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Granville Island</a>）原來是一片碼頭和車間，現(xiàn)在變成了一處購物和休閑的小區(qū)，不時還能感受到一縷文藝的氣息。地名來自于英國自由派政治家<b>厄爾</b></font><b>·格蘭維爾</b>（Earl Granville），他的最大貢獻是修復了美國獨立戰(zhàn)爭以來陷入低谷的英美關系。</h3> <h3><font color="#010101">這家大型農(nóng)貿(mào)市場建于1979年，里面擺滿了新鮮好吃的。</font></h3> <h3><font color="#010101"><b>不列顛哥倫比亞</b>答應加入聯(lián)邦的一個先決條件是，<b>渥太華</b>在十年內(nèi)要出資將鐵路鋪到太平洋海岸。但實際操作時，勞工問題引起了爭執(zhí)。地方的政治家計劃是從英倫引進工人，但開國總理<b>約翰·麥克唐納</b>（John A. MacDonald）堅持要用華工，一個字——便宜。他毫不客氣地告誡溫哥華，鐵路和勞工，選一樣。</font></h3> <h3><font color="#010101">錢能解決的事就不是事，問題是缺錢。妥協(xié)的結果是從中國招了5000多人，從加州又招了7000多，但這支龐大的華人施工隊伍一年內(nèi)就跑掉了一大半，因為淘金熱還在向內(nèi)陸延伸。在接下來的四年里，又新增了17000多名華工。據(jù)保守的估計，約有600名華工死于惡劣的工作條件，而他們的工資只有其它種族工人的三分之一。</font></h3> <h3><font color="#010101">1923年，加拿大出臺<b>排華法案</b>（Chinese Exclusion Act），除了在加拿大出生的、外交官、商人、和學生，禁止華人移民。1947年，該法案被廢除，華人同時獲得了選舉權，這段令</font>加國不堪回首，同時也讓少數(shù)族裔蒙受屈辱的歷史，就此翻過去了。</h3> <h3><font color="#010101">華工固然吃苦耐勞，生存有道，但也并非逆來順受，嶺南人向來有死磕的傳統(tǒng)，到了北美更是天高皇帝遠，很快就跟歐洲民工學會了罷工的手段，要求同工同酬，寧可犧牲性價比。這也是如此心靈手巧的華工群體在過去沒有淪為奴隸被到處販賣的原因之一。</font></h3> <h3><font color="#010101">二戰(zhàn)爆發(fā)后，愛憎分明的加拿大人下手比美國狠，將日本僑民盡數(shù)驅(qū)逐，直到戰(zhàn)爭結束也不予準入，以至于原本頗具規(guī)模的日本街被蠶食得支離破碎。</font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#010101">會展中心一帶被稱為<b>煤炭碼頭</b>（<a href="https://www.tourismvancouver.com/vancouver/neighbourhoods/coal-harbour/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Coal Harbour</a>），起因是喬治</font>·溫哥華當年登陸時在這里發(fā)現(xiàn)了一處露天煤場。</h3> <h3><font color="#010101">煤炭碼頭是一個鬧中取靜的臨海地段，高層公寓和酒店將它與游人熙攘的街區(qū)隔離，水邊的步道一直延伸到斯坦利公園。</font></h3> <h3><font color="#010101">40年代初，皇家空軍（RCAF）在這里修了一個水上飛機場和一個監(jiān)聽站，后來移交給了皇家海軍（RCN）。這個飛機場一直沿用至今，是連接溫哥華和各個外島的最快捷的交通方式，還兼帶空中觀光。</font></h3> <b>會展中心</b>一側是溫哥華奧林匹克圣火廣場，中央是篝火結構的主火炬，2010年的溫哥華冬奧會的標志，像是冰與火的交融。<div><br></div><div>國際奧委會規(guī)定，主火炬不但要讓開幕式的觀眾們看見，場外的居民也必須能看見，于是各國通常將它建在一個高塔上，以至于散會后就再也沒理由打開了。加拿大人發(fā)揚破局思維，建了兩個，一個臨時的架在會場中央的草坪上，一個永久的，搭在會展中心的廣場上，當開幕式進行到點火環(huán)節(jié)時，會展中心的火炬也被秘密地點燃了，羅格主席被楓葉國的智慧深深地折服了，雖然那架臨時的在關鍵時刻掉鏈子，來了一個三缺一，成為當晚最大的花絮。</div><div><br></div><div>開幕式的主唱本來是由<b>賽琳·迪翁</b>（<a href="https://www.celinedion.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Celine Dion</a>）擔綱的，但因故改為時年16歲的90后爵士流行樂歌手<b>妮基·亞諾夫斯基</b>（<a href="http://www.nikkiyanofsky.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Nikki Yanofsky</a>）獻唱，她們同為<b>蒙特利爾</b>人，都壓得住萬人的場子。賽琳之所以放奧運會的鴿子，是因為她在美國做的第二次體外人工授精獲得成功，同年十月在佛羅里達的西棕櫚灘誕下一對雙胞胎，仍然未能收獲女兒。</div> <h3><font color="#010101">看灰機是溫哥華海邊的一項老少咸宜的活動，起飛降落都百看不厭。小型水上飛機的底部裝的不是輪子，而是兩個浮筒，有時浮筒下再安裝輪子，做成兩棲的。</font></h3> 讀過《三體》的猛然撞見這尊雕塑不禁會百感交集，它的名字正是叫“<b>水滴</b>”（The Drop）。2009年，幾位來自德國的雕塑家在岸邊豎起了這粒砸向地面的雨滴，來向自然的力量致敬。遺憾的是，這根藍柱是固定的，如果能像不倒翁似的供游人搖擺，會立即成為世界奇觀。 <h3><font color="#010101">有趣的是，在2010年冬奧會期間，水滴被放倒，因為遮擋了攝影機，要是改成能搖擺的，這就不是問題了。更好玩的是，溫哥華的居民們將這座雕塑的立意視為笑談，畢竟這里的天氣常常是陰雨綿綿，雕塑家們這分明是故意在將患有深度厭雨癥的村民們按在地上摩擦。</font></h3> 會展中心的另一處網(wǎng)紅留影雕塑是“<b>數(shù)字虎鯨</b>”（Digital Orca），2009年的作品，感覺像素大了點，最佳觀賞效果需要保持距離。 <h3><font color="#010101">會展中心的玻璃墻，高樓們在藍天下自拍。</font></h3> <h3><font color="#010101">靜止的像素，讓人產(chǎn)生一種想要旋轉(zhuǎn)魔方的沖動。</font></h3> <b>海堤水邊步道</b>（<a href="https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/seawall.aspx" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Seawall Water Walk</a>）是溫哥華的首善之區(qū)。 <h3><font color="#010101">加拿大人少，要是放在中國任何一個沿海城市，面對這種絢麗浪漫的海景，會引多少拍客情侶競折腰。</font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華的城市開發(fā)沿內(nèi)海<b>布拉德灣</b></font>的周邊鋪開，遇山而止。會展中心的東面就是頗具特色的<b>加拿大廣場</b>（<a href="https://www.canadaplace.ca/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Canada Place</a>）。這個船形的啟航建筑向海中延展，頂部的設計是五塊風帆，與悉尼歌劇院有著異曲同工的觀賞價值。</h3> <h3><font color="#010101">加拿大廣場一端的景框公共藝術作品，我們的目光透過這個三維的隧道，聚焦在對面的景物上。</font></h3> 廣場內(nèi)部除了提供展覽空間，還有新加坡的泛太平洋五星級酒店（<a href="https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-vancouver.html" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Pan Pacific Vancouver Hotel</a>）和溫哥華郵輪碼頭。 <h3><font color="#010101">大概只有在郵輪停泊的時候才能看到成群的游客，平時的廣場空空蕩蕩，宜居之地又不人滿為患，這是加分項。</font></h3> <h3><font color="#010101">廣場上的一幅介紹加拿大歷史的宣傳畫，華裔被擺在閱兵首長的位置。</font></h3> <h3><font color="#010101">布質(zhì)的風帆是玻璃纖維材料。</font></h3> 加拿大現(xiàn)任總理<b>特魯多</b>90年代末曾經(jīng)在溫哥華的西點學校（West Point Grey Academy）教法語和戲劇。他當年參加“阿拉伯之夜”的一張黑臉照去年選舉時被爆出，在政治正確走火入魔的當代，這就算是丑聞了，小土豆以迅雷不急掩耳的速度向公眾道歉了事。然而，另一件性丑聞他是打死也要否認的，否則他的政治生涯就此終結，那就是傳言他離開西點是因為與女學生發(fā)生了不正當?shù)年P系，此事最終因缺乏證據(jù)或幕后和解而不了了之。法語加戲劇，青春的迷藥。 <h3><font color="#010101">在溫哥華的收獲之一是首次領教國人的血拼。當天經(jīng)過加拿大廣場時發(fā)現(xiàn)一條二百人的長龍，一問原來是<b>始祖鳥</b>（<a href="https://arcteryx.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Arc'teryx</a>）的年度清倉甩賣。這是一個頂級的加拿大戶外體育用品和服裝品牌，80年代起源于溫哥華，現(xiàn)在主打透氣保暖防風防水的</font>Gore-Tex面料沖鋒衣?？粗A人成箱地搶購，肯定要比國內(nèi)購買便宜太多。</h3><div><br></div><div>2001年，始祖鳥被阿迪達斯買走。2005年，阿迪達斯又將它轉(zhuǎn)手賣給了芬蘭的<a href="https://www.amersports.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Amer體育用品公司</a>。2018年底，傳出中國<a href="https://www.anta.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>安踏集團</a>重金收購Amer的新聞，交易已在2019年3月完成，從此，始祖鳥成為了一個中國擁有的高端品牌。</div> <h3><font color="#010101"><b>斯坦利公園</b>兼具曼哈頓和陸家嘴的地理優(yōu)勢，如果放手開發(fā)，必然高樓林立，萬商云集，蔚為大觀，但溫村人性格閑散，自然資源取之不竭，不屑于招商引資，去實向虛。1886年，</font>溫哥華市成立伊始，面對采煤和淘金熱過后的滿目蒼夷，總督斯坦利大人（Lord Frederick Arthur Stanley）將這里辟為公園加以保護，并安上了自己的名字。這波操作連女王都還沒試過。</h3> <h3><font color="#010101">1889年，公園管理局要求仍然居住在園內(nèi)的住戶遷出，這個過程持續(xù)了十年才基本完成，但仍有三位老人一直住到他們?nèi)ナ?，最后一位堅持到?958年。拆亦有道。</font></h3> Sarah Avison是第一位園警的女兒。她的回憶涉及園方在1889年驅(qū)逐華人定居者的情況：<div><br></div><div>“公園管理局責令華人定居者搬離公園，因為他們是非法進入的。但華人們拒絕離開，公園管理局于是讓我父親將他們的房屋點著了。我看見房子起火了，我們兄弟姐妹五個，你知道孩子們看見大火會怎樣。父親點燃了木屋，我不知道那些華人有沒有事?！?lt;br></div> <h3><font color="#010101">公園的海堤步道從1917年開始建設，目前總長22公里，全球居首。2013年，知名旅行網(wǎng)站TripAdvisor將斯坦利公園排在世界最佳公園榜首，力壓紐約中央公園。</font></h3> <h3><font color="#010101">這座1914年建造的燈塔位于公園的東角，為穿越海峽的船只提供導航。</font></h3> <h3><font color="#010101">離燈塔不遠，有一座加拿大短跑健將Harry Jerome的銅像。他在60年代多次參加奧運會和其它國際賽事，打破世界紀錄，成為加拿大體育史上屈指可數(shù)的一流田徑運動員。</font></h3> <h3><font color="#010101">附近還有一片圖騰柱（Totem），是全省游客量最大的景點。這些柱子都是復制品，原柱被放置在博物館。</font></h3> <b>印第安人</b>這個稱呼來自于<b>哥倫布</b>。無論是故意還是誤會，他一抵達彼岸的美洲即宣稱找到了印度，原住民也被當做了印度人（印第安人）。在文明進化的今天，印第安人一詞已很少在正式場合出現(xiàn)，除了統(tǒng)稱原住民（indigenous people）外，美國通常使用Native American，加拿大則常見First Nations，兩者均表達了原住民的意思。 <h3><font color="#010101"><p><b>煤氣鎮(zhèn)</b>是溫哥華的老城，名稱來自于一家酒吧的老板——約翰·戴頓（John Deighton）。戴老板生于英國約克郡，年輕時當海員為生，后來到溫哥華淘金5年，一無所獲，只好在Fraser河開汽船跑運輸，臨近不惑之年，只剩6塊錢的他才挑了一個熱鬧地段開了一間酒吧。由于他是個話癆，故事不斷，人們送給他一個綽號，叫Gassy Jack，可能有屁話太多的意思，結果這一帶也因此成了屁燙，中文翻成煤氣，有點牛頭不對馬嘴，還不如蒸汽到位，畢竟杰克開過汽船。</p></font></h3> 煤氣鎮(zhèn)最主要的地標就是這座<b>蒸汽鐘</b>，游客們幾乎都會來此打卡。這里本來是個城市供暖系統(tǒng)的蒸汽出口，為了防止無家可歸者在此過夜，1977年，市政人員開動腦筋，在上面安裝了一個機械擺鐘，由蒸汽帶動。同時，釋放的蒸汽也通過鐘頂?shù)慕饘俟馨l(fā)出哨音，吹奏英國教堂古音——<b>西敏寺鐘聲</b>（Westminster Quarters），一小時一次，但并不保證準點，視氣壓而定，有點像黃石的老忠實噴泉（Old Faithful）。 煤氣鎮(zhèn)一帶的雕塑，圖1和圖2是達利的<b>空間維納斯</b>（Space Venus），將典型的達利元素同愛與美的女神混搭。意外的是，2019年5月份展出后，一個月不到，擺放在小腹前的金蛋就不翼而飛，畫廊失望之余，打算將雕塑運回歐洲。好在一位當?shù)氐乃囆g家愿意免費為雕像配一個新蛋，并已于10月底安裝完畢。這件作品計劃展出至2020年10月份。<div><br></div><div>圖3是英國雕塑家麥卡錫（Coeur de Lion MacCarthy）在1922年創(chuàng)作的紀念雕像，名叫<b>勝利天使</b>（Angel of Victory）。它表現(xiàn)了天使抱著死去的加拿大士兵緩緩上升的畫面。作品是應加拿大太平洋鐵路公司的要求而設計的，為了紀念在一戰(zhàn)中犧牲的上千名員工。</div><div><br></div><div>圖4就是那位屁話大王杰克，絕對是位友善豪爽，風趣健談的吧主。</div> <h3><font color="#010101">煤氣鎮(zhèn)的另一個看點就是嬉皮文化，混跡街頭，吞云吐霧，沒有這些，也就不成其為西方。要是放在天朝，都是禁坐高鐵飛機的生活方式。</font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華有個小中國，叫<b>列治文</b>，這里的華人人口達到54%。列治文的夜市感覺基本上是從國內(nèi)的十八線城市整體搬遷而來，客流量驚人，還必須買門票入內(nèi)。沒想到在北美還有一塊中國人自己玩的地段。</font></h3> <h3><font color="#010101">夜市還安排了蕾絲短裙勁歌熱舞的表演，頗有城鄉(xiāng)結合部，建設新農(nóng)村的氣氛。很驚喜還能看到這樣的溫哥華。</font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華面朝大海，但其實在它的外面還橫臥著一具龐然大物——<b>溫哥華島</b>（<a href="https://vancouverisland.travel/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Vancouver Island</a>），將溫哥華鎖死在<b>佐治亞海峽</b>（Strait of Georgia）內(nèi)。</font></h3><div><font color="#010101"><br></font></div><div><font color="#010101">從溫哥華往返溫哥華島，通常是搭乘渡輪或水上飛機，前者可以坐駕同船而行。經(jīng)營輪</font>渡<span style="color: rgb(1, 1, 1);">的是國營公司——<a href="https://www.bcferries.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>BC Ferries</a>，它成立于60年代，規(guī)模全球第二。</span></div><div><span style="color: rgb(1, 1, 1);"><br></span></div><div><font color="#010101">目前擔綱的幾艘大型渡輪是本世紀初由德國的</font>弗倫斯堡造船廠（<a href="https://www.fsg-ship.de/wordpress/en/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Flensburger Shipyard</a>）中標建造的。當時美籍的CEO航大衛(wèi)（David Hahn）力排眾議，為了保證工期和控制成本，本地的投標一律不予考慮。2014年，建造三艘中型渡輪的合同被波蘭格但斯克的雷蒙托娃造船廠（<a href="http://www.remontowa-rsb.pl/en" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Remontowa Shipbuilding S.A.</a>）獲得。1980年，工人領袖瓦文薩就是在這家造船廠成立了團結工會，點燃了蘇聯(lián)陣營坍塌的導火索。</div> <h3><font color="#010101"><b>維多利亞</b>是溫哥華島最大的城市，也是省會城市。下圖是省議會大廈前的維多利亞女王雕像，她在位63年</font>，于1901年去世。她治下的維多利亞時代是大英帝國獨步天下的全盛期。名字后綴中的R是拉丁文Regina的縮寫，意為女王。I是拉丁文Imperatrix的縮寫，也是女王的意思，在這里專指對印度殖民地的統(tǒng)轄。因為甘老搞事，現(xiàn)在的伊麗莎白女王名字的后綴中就只有R，而沒有I了。</h3><div><br></div><div>說到女王，根據(jù)加拿大《刑法》第49條，禁止故意驚嚇女王。加拿大人原來還有這個愛好。<br></div> 溫哥華島的政府部門原來是在幾棟木屋中辦公，因為風雨飄搖，被戲稱為鳥籠。1893年，他們決定建造一幢與寶島地位相稱的大樓來讓公務員們體面地為人民服務。<div><br></div><div>中標的是一位來自英國利茲的年輕人<b>弗朗西斯·拉滕伯里</b>（Francis Rattenbury）。小拉之前在英國的一家建筑設計公司打過工，就像當代的西方設計師紛紛去中國淘金一樣，他也漂洋過海，來到大興土木的北美創(chuàng)業(yè)，第一單就拿下了省會的重點項目。之后的日子就比較好過了，維多利亞乃至整個加拿大的不少地標建筑都按照他的圖紙建造，直到他40多歲時發(fā)生了一場婚外情，顧客們開始同他保持距離。</div><div><br></div><div>老拉的結局比較悲慘，他60多歲時帶著婚外情妻子阿爾瑪（Alma Pakenham）移居英國，阿爾瑪卻與18歲的司機喬治（George Percy Stoner）私通。老拉最后死于謀殺，兇手正是喬治。故事到這里還沒完，英國民眾征集了30萬個簽名，認為小伙子是被那個外國女人操縱了，內(nèi)政部長從善如流，干預司法，改判死刑為無期。而聲名掃地的阿爾瑪雖然被無罪釋放，但幾天后還是照胸口刺了六刀后投河自盡。喬治坐了七年牢即獲釋，直接被送上二戰(zhàn)的戰(zhàn)場。他大難不死，退伍后娶妻生女，似乎可以安度晚年了，卻因猥褻少年被抓。這就是議會大廈背后的故事。</div><div><br></div><h3>雖然背后有許多不堪，但穹頂上樹立的金色旗手正是溫村乃至整個北美西岸的大恩公<b>喬治·溫哥華</b>。</h3> 據(jù)說30年代，議會大廈里新添了一批壁畫，展示不列顛哥倫比亞省的歷史。本世紀初，其中的兩幅遭到覺醒了的印第安人后代的指責，認為傷害了原住民的感情，議員們投票決定增加一層墻面，將反動的畫面遮擋住了，原來玻璃心不是中國人的專利。其中的一幅有位半裸的原住民婦女，另一幅是酋長站在白人法官面前。<div><br></div><h3>下圖是議會大廈前的<b>無名烈士紀念碑</b>（Victoria Cenotaph），建于1925年。有著老牌帝國主義血統(tǒng)的加拿大人原來很能打的，跟美國人、德國人、和中國人都拼過刺刀，二戰(zhàn)結束后才變相地被南方人解除了武裝，畢竟兩頭都有哥們兒站崗，軍備的需求為零。</h3> 議會大廈東北面的<b>費爾蒙特帝后大酒店</b>（<a href="https://www.fairmont.com/empress-victoria" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Hotel Fairmont Empress</a>）據(jù)說也是小拉設計的。酒店的前方有一尊<b>庫克船長</b>的全身像，設立于1976年，紀念他的第三次航海200周年。他左臂夾著一卷海圖，右手拿著分規(guī)，一副水手永遠在路上的派頭。<div><br></div><div>這個銅的分規(guī)幾年前也被人偷走了，港口管理局等了幾年看來沒戲，只好又做了一個焊上，聯(lián)想到去年達利的維納斯懷里的金蛋也不知去向，會不會是壞人變老了？</div> 維多利亞是加拿大西岸最南端的城市。1841年，<b>詹姆士·道格拉斯</b>（James Douglas）在這里建立了要塞，為1846年美加<b>俄勒岡條約</b>（Oregon Treaty）劃定邊界時加拿大得以保全溫哥華島的完整起到了關鍵的作用。道格拉斯也被譽為不列顛哥倫比亞省之父。<div><br></div><div>美國和加拿大的邊界基本上是沿著北緯49度線向西延伸的。在遇到溫哥華島之前，邊境南拐，讓美國人在西北角數(shù)百公里的海岸線上能夠圍觀飽覽維多利亞的秘密。</div> <h3><font color="#010101">隨著淘金熱的興起，維多利亞于1862年建市。當時的維多利亞港是北美最大的鴉片集散地，直到1908年才被取締。1886年，鐵路鋪到了布拉德灣，維多利亞在貿(mào)易上完敗給背靠大陸的溫哥華，于是，她開始了靠顏值吃飯的轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)在的維多利亞，每年要接待400多萬的游客，在不列顛哥倫比亞，她負責美麗。</font></h3> 不列顛哥倫比亞的省會原來在<b>新西敏寺</b>（New Westminster），現(xiàn)在是溫哥華的一個下轄市。當有人提出要將省會遷至外島的邊境線上，可以想象在許多人眼里這是件多么荒唐的提案。就好像中國要遷都臺北，雖然可以解決統(tǒng)一大業(yè)，但華北人民表示反對。果然議員們討論了幾年都毫無結果，在最后一次辯論中，來自維多利亞的議員機智地捉弄了一番新西敏寺的議員，輿論的天平才開始向溫哥華島傾斜。1871年，省會正式遷至維多利亞。<div><br></div><div>下圖是海邊的度假別墅，對面是美國華盛頓州的奧林匹克國家公園。</div> 在歐洲旅行，不外乎從一個城堡到另一個城堡。北美城堡不多，可遇而不可求。在溫哥華島上就有這么一處莊園，有位不忘本的老派紳士叫<b>詹姆士·鄧斯繆爾</b>（James Dunsmuir），家里有礦，從繁忙的省長（Premier）位子上離休后又被女王任命為象征性的省督（Lieutenant Governor）。無所事事的老鄧有著蘇格蘭血統(tǒng)，1906年，他找了幾位著名的設計師在維多利亞郊區(qū)建造了都鐸貴族風格的哈特利城堡（<a href="http://hatleycastle.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Hatley Castle</a>）和花園（<a href="http://hatleypark.ca/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Hatley Park</a>），成為溫哥華島上唯一一處英國和歐洲風味濃郁的私家莊園。 老鄧于1920年病故。1937年，鄧夫人去世。1940年，子女們將無人居住的莊園賣給了聯(lián)邦政府，只收取了75000美元，基本上屬于捐贈。當時二戰(zhàn)爆發(fā)，加拿大計劃將城堡用于英國王室避難之用，但王后很決絕，發(fā)了那句經(jīng)典的倒推，聽者無不動容：“我不離開，孩子們也不離開；國王不離開，我也不離開；而國王絕不會離開?！迸鯆寢專≦ueen Mother）的英語很地道，信念很頑強。<div><br></div><div>大女兒伊麗莎白承襲了這一遺傳，1952年登上寶座后，堅持不退，將長子查爾斯王子等成了一個園丁。</div> 既然英國王室不來，皇家海軍于1940年底在這里開辦了<b>皇家軍事學院</b>（Royal Roads Military College），直至1994年冷戰(zhàn)結束。1995年，聯(lián)邦政府將哈特利莊園借給了不列顛哥倫比亞政府，用于創(chuàng)辦<b>加拿大皇家大學</b>（<a href="http://isc.royalroads.ca/chinese" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Royal Roads University</a>），年租金為兩塊錢加幣，而且3/4莊園的保養(yǎng)仍由渥太華買單。學校英文名稱中的“路”字沒有放在官方的中文譯名里，你懂的。 <h3><font color="#010101">這就是傳說中的加拿大鵝，到處施肥，既不能抓來吃，又缺乏觀賞價值，還趕不走，知道南美氣候宜人，但人家不傻。</font></h3> <h3><font color="#010101">校園里散養(yǎng)著幾只孔雀，在草坪上自習時能夠隨手投喂通常在動物園里才能見到的活物，也算是一種置身貴族莊園才有的體驗和格調(diào)吧。</font></h3> <h3><font color="#010101">英國王室的新聞總在頭條附近徘徊，哈里和梅根要私奔維多利亞的傳言甚囂塵上，號稱“梅脫”（Megxit）。一個事業(yè)有成的美國妹子愛上了一個無緣王座的英國王子，然后她帶著他遠走高飛，享受民間的自由和歡愉，共同演繹一出新時代的童話故事，這是好事，對楓葉國來說。</font></h3> <h3><font color="#010101">有一樁數(shù)十年來懸而未決的爭論一直困擾著不列顛哥倫比亞省的決策者們，那就是為什么不造一座橋或隧道將被海峽斷開的1號公路或17號公路接上呢？畢竟輪渡是上個世紀的科技。</font></h3> 原因之一是技術上的挑戰(zhàn)，海峽的跨度有20公里，水深達400米，而且處在地震帶。另外，除了給島民和游客帶來一些交通便利外，經(jīng)濟上的收益極為有限。專家估計，過橋費至少要收取260加元才能保持收支平衡。而且，建設這條海上之路的成本貴得離譜，從最低的220億加元到475億，楓葉國不相信GDP。<br> 還有一個障礙是要穿過美國海域，否則距離至少要增加10公里。雖然加拿大的船只目前可以在溫哥華島附近的美國境內(nèi)自由航行，但修建一條影響水路航道的固定建筑則又是另外一回事了。<br> <h3><font color="#010101">歸根到底還是因為溫哥華島不是香港，如果變成一個關乎數(shù)百萬人口民生的項目，從維多利亞到渥太華，都會是一路綠燈。那么問題來了，這屆港人有魄力再造一個新香港嗎？</font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華島上的頭牌景點是<b>布查德花園</b>（<a href="https://www.butchartgardens.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Butchart Gardens</a>）。這堪稱是維多利亞在被溫哥華打回原形之后斷尾求生的杰作。</font></h3><div><font color="#010101"><br></font></div><div><font color="#010101">1909年，水泥商<b>羅伯特</b></font><b>·</b><font color="#010101"><b>布查德</b>（</font>Robert Pim Butchart<span style="color: rgb(1, 1, 1);">）按照他領導的意思，開始將這里的一座廢棄的露天采石場改造成一個沉浸式的花園。錯落有致的地形搭配精心設計的花卉植物，輔以異國情調(diào)的意式和日式花園，布查德花園一舉成為加拿大首屈一指的植物園。</span></div> <h3><font color="#010101">采石場被滿滿的觀賞性植被覆蓋，先挖后種，致富留名，兩不耽誤。</font></h3> <h3><font color="#010101">布查德花園里的噴泉，日本花園，和意大利花園。最后是一個龍的噴泉，來自中國蘇州，維多利亞的姐妹城市。</font></h3> <h3><font color="#010101">老布夫婦在1939年將布查德花園傳給了他們的孫子，孫子去世后，又傳給了自己的女兒。這位女主人不斷地給花園添加新的元素，每次去都會有驚喜。</font></h3> 溫哥華島面積與臺灣相仿，但并不多的人口集中在維多利亞。沿海岸上溯，還有成片高顏值的自然景觀等著登上朋友圈，包括<b>托菲諾</b>（Tofino）迷人的白沙和<b>阿爾伯尼港</b>（Port Alberni）壯觀的三文魚洄游。 <h3><font color="#010101">列治文的<b>環(huán)海步道</b>（West Dyke Trail）全長11.9公里，北邊可以觀看溫哥華國際機場繁忙的飛機起降，西面是灘涂濕地，有海鳥覓食，南端是溫哥華的<b>漁人碼頭</b>（</font>Steveston Fisherman's Wharf），寧可吃過，不可錯過。</h3> 列治文其實是一個島，叫<b>魯魯島</b>（Lulu Island），被<b>菲沙河</b>（Fraser River）的兩條支流裹挾著沖進大海。魯魯這個名字頗為香艷，它來自一位叫魯魯·斯威特（Lulu Sweet）的舞女，這個藝名取得甜，過目不忘。但有華人將魯魯喚作鷺島，為了省去一字，背上不解風情的標簽。 <h3><font color="#010101">漁人碼頭市場的規(guī)模不算大，但海產(chǎn)新鮮，價格親民，攤位放在船上而不是岸上也提升了逛魚市的趣味。</font></h3> 漁人碼頭在溫哥華的最南端，也是魯魯島的最南端，村名叫<b>斯蒂夫斯頓</b>（<a href="http://www.steveston.bc.ca/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Steveston</a>），1880年因一位叫斯蒂夫斯（William Herbert Steves）的家伙而得名，他是搬來這里的第一戶白人家庭，而更早來的華人和日本人取的地名不是無法普及，就是沒有流傳下來。<div><br></div><div>因為地處菲沙河的入?？?，經(jīng)過一段時間的摸索，村民的致富套路逐漸清晰起來，一是造船修船，滿足漁業(yè)和運輸?shù)男枨?，一是捕撈洄游的三文魚，做成罐頭賣給內(nèi)地，一是漁村的本行——靠海吃海，捕魚捉蟹，然后就小康了。</div> <h3><font color="#010101">傳說中的漁人碼頭是一個建在漁船碼頭上的魚市，大大小小的船只停在各自的泊位，將新捕撈的各色海產(chǎn)就地出售。食客里有種說法，海魚長得越難看越好吃，可能是因為越深越難看的緣故，那里能見度為零，不拼顏值。一圈轉(zhuǎn)下來，三文魚算是最等樣的了，其余的都面目猙獰。</font></h3> <h3><font color="#010101">有一條主打海膽的船似乎看準了目標群體為中國顧客，將食用方法只用中文標出。要是可以直接送到嘴邊，恐怕會排隊。大個的10加元一只，中個的5加元，小的10加元3個。</font></h3> <h3><font color="#010101">海膽可以長這么大，平生還是第一次見到。十元不貴。</font></h3> 漁人碼頭的一邊是原<b>佐治亞灣罐頭廠</b>（Gulf of Georgia Cannery），現(xiàn)在是加拿大歷史遺址。這家1894年成立的罐頭廠曾經(jīng)做到全省最大，80年代轉(zhuǎn)型成為一個歷史博物館，展覽當?shù)貪O民，尤其是日本移民的生活。 這棟小樓原來是加拿大皇家銀行的斯蒂夫斯頓分行，1963年改為診所，1979年成為了一個郵局，屋子的后面則作為<b>斯蒂夫斯頓博物館</b>對外免費開放。 <h3><font color="#010101">村里的網(wǎng)紅店之一，賣羅馬尼亞傳統(tǒng)窯烤面包，就大師傅一人，能操國語，懷疑是娶了華人女子為妻。店容全木，很中世紀，可歸入黑暗料理一系。右下是老庫同我打招呼時的身段。</font></h3> 另一家讓人掉下巴的網(wǎng)紅店叫<b>斯蒂夫斯頓披薩</b>（<a href="https://www.stevestonpizza.com/" target="_blank" class="link"><i class="iconfont icon-iconfontlink"> </i>Steveston Pizza</a>），我在這里吃到了全球最夸張的海鮮披薩。店的門面其貌不揚，但店主不惜食材，可勁造的精神令人折服。一張餅上四頭龍蝦和四只大蝦，再加上一層蝦仁熏魚，一年的定量全在這里了。<div><br></div><div>墻上掛滿了大都是古典音樂家的人像，大概是提醒食客注意吃相。</div> <h3>回到溫哥華當夜，由于之前預訂的溫哥華公寓大廈的頂樓單元與愛彼迎（Airbnb）網(wǎng)頁上描述的房型不一致，退房后，竟然平價訂到了位于煤炭碼頭的<b>溫哥華頂峰港濱酒店</b>（<font color="#010101">Pinnacle Hotel Harbourfront），待走進空空蕩蕩的大堂才知道，酒店的員工已經(jīng)罷工數(shù)月了，不提供餐飲和清潔服務，游泳必須去對過的萬豪，接下來的三個晝夜就是見證奇跡的時刻了。</font></h3><div><font color="#010101"><br></font></div><div><font color="#010101">下圖1是罷工者在酒店前門轉(zhuǎn)圈示威，亞裔員工比例相當高。圖2是酒店大堂掛了三層帷幔隔音，有種步入舞臺的興奮感。圖3和圖4是客房窗外的景觀，可以觀賞水上飛機起飛降落。</font></div> <h3><font color="#010101">酒店罷工后，雖然沒人做飯，但酒吧似乎是自助的。經(jīng)理對罷工給客人所帶來的不便表示抱歉的辦法是——每天早上提供免費的星巴克簡餐。沒人吸塵換床單，自己照顧自己，這很環(huán)保。</font></h3> <h3><font color="#010101">在酒店后門同兩位罷工者攀談了幾句，原來酒店老板計劃將大樓轉(zhuǎn)讓給四季酒店集團，而員工們擔心會因此被解雇，所以要求資方將他們一起打包出售，這樣他們也就搖身一變，成為四季的員工。平心而論，的確是個值得追求的夢想。</font></h3> 位于溫哥華正東，菲沙河上游，有個小鎮(zhèn)叫<b>奇利瓦克</b>（Chilliwack）。19世紀末，這里的河灘上聚集了來自世界各地的淘金客，其中不乏華人，現(xiàn)在則是個釣三文魚的寶地。 <h3><font color="#010101">奇利瓦克河邊的簡易纜車，已鎖。</font></h3> <h3><font color="#010101">釣魚除了對印第安人完全免費開放之外，其他人必須購買價格不菲的漁證。作為外省或外國人，在河里釣三文魚，一天的費用為50加元，本地人減半。各種規(guī)定千頭萬緒，每條河都可能有所不同，新手踩雷是注定的。已經(jīng)成為常識的是一人一桿，魚鉤不允許有倒刺。下面這條大約30磅的大馬哈魚（chinook salmon）每人每年限釣10條，每天限釣4條，放生的不算。在北美，釣魚是娛樂休閑，不是為了改善伙食。</font></h3> 在溫哥華南部的美加邊境上坐落著一個叫<b>白石</b>（White Rock）的小鎮(zhèn)，相傳古時候，海神的兒子愛上了溫哥華島上一位酋長的女兒，決定帶著自己的姑娘到對岸去生活。他向看不見的遠方扔了一塊白色的巨石，石頭落地的岸上就是他們的家。幾百年過去了，后人在海邊找到了這塊近500噸重的花崗巖，由于遍布鳥糞，就叫白石吧。<div><br></div><div>凡是寶地，最后的贏家不是白人就是華人。</div> 那塊被冰川推到這里的巨石近年來被地方政府漆成純白色，可能還是夜光的，算是白石鎮(zhèn)的地標了。<div><br></div><div>蟹籠里的三只珍寶蟹（Dungeness Crab）。不列顛哥倫比亞省對海產(chǎn)捕撈有嚴格規(guī)定，母蟹和小于165毫米的小蟹都必須放生，果然幾個籠子里都以母子為主，不知從生物進化意義上，是否會造成螃蟹長到一定尺寸就停止生長了？</div> <h3><font color="#010101">當天的魚獲，讓一家叫味道重慶（Don Asian Kitchen）的中餐館直接做了下酒菜，這就是白石的漁村生活。</font></h3> <h3><font color="#010101">溫哥華是這次游覽海岸山脈和落基山脈之行的起點和終點，它有著令人流連忘返的自然風光和都市節(jié)奏，也不乏滿足味蕾的地道餐飲和新鮮海產(chǎn)。以華人的精明，將它作為移民北美的首選之地不是偶然的。</font></h3> <h3><font color="#010101">寫到這里才想好給這篇筆記取個什么樣的標題。軼事是文藝地八卦，疏放地拾遺，你知道和不知道的溫哥華，都在這里了。</font></h3>
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