<p> 雪域高原（七)壯觀鹽井</p> <h3> 從八宿縣出發(fā)360公里的盤山公路又險又陡。川藏線自從通麥天險通車后，今天的行程就是最險的路段，也是一條天路。彎曲盤旋，不斷上升的盤山公路攀升到最高點海拔4658米的業(yè)拉山口，這里經幡飛舞。</h3> <h3> 站在埡口觀景臺向下看，眼前巨大的山體上一條彎彎曲曲的公路在陽光下泛著銀白色，像是一幅抽象畫，隨性中透著豪邁。這幅畫的名字就是“怒江72拐”，中國公路奇觀。</h3> <h3> 下了觀景臺，我們從頂端的4600多米蜿蜒而下，來到怒江邊。</h3> <h3> 前行我們翻越了川藏線上最高的東達山海拔5008米，大家在埡口體驗了一把驢友癮。</h3> <h3> 在拉烏山和覺巴山之間的山谷中，湍急的瀾滄江日夜不停地奔流，江水沖刷著崖壁，使江兩岸形成了垂直的絕壁，裸巖畢露。瀾滄江是亞洲流經國家最多的河，被稱為“東方多瑙河”。下午我們到達了瀾滄江邊的如美鎮(zhèn)。</h3> <h3> 在夕陽的余輝下，我們結束了一天的奔波來到了川藏公路上的重鎮(zhèn)芒康。</h3> <h3> 芒康是川藏，滇藏兩條公路的交匯點。出芒康縣城我們改變了行進方向由北向南，踏上了滇藏公路。途中要翻越4400米的紅拉山，盤山路每轉過一個彎，雄偉的擁美雪山都會在前面展露她的笑顏，在經幡的歡迎下我們來到了紅拉山景區(qū)。</h3> <h3> 滇藏公路上出現了帥氣的摩托車隊</h3> <h3> 紅拉山通往鹽井的滇藏公路非常壯觀，瀾滄江與我們一路同行，江兩岸群山環(huán)抱的小山村綠樹成蔭，讓人向往。</h3> <h3> 隨著歷史的演變，很多地名以及傳統(tǒng)工藝隨著茶馬古道一起進了歷史長河，再也無跡可尋。鹽井古老的曬鹽工藝和它的名子保留下來了，距今已有1300多年。</h3> <h3> 鹽農在瀾滄江兩岸層層疊疊建起三千多塊鹽田，此起彼伏。由于瀾滄江兩岸的土質不同，鹽田產出的鹽也自然形成了“紅鹽”和“白鹽”兩個品種，西岸產的鹽為淡紅色，名為紅鹽，俗稱“桃花鹽”;東岸產的鹽則是純白色，稱為白鹽。（在市場的沖擊下，白鹽田已停產。）</h3> <h3> 鹽農將江邊鹵水井中的水抽出，再運送到每一塊鹽田里。鹵水在鹽田中暴曬數日，就能形成美麗的鹽花。</h3> <h3> 順著鹽田之間的小徑往下走，一塊塊鹽田里，有的是清澈的鹵水，有的已經凝結了一層薄薄的“鹽花”，有的則已經進入收獲期，結上厚厚的鹽粒。</h3> <h3> 風吹，日曬鹵水濃縮，曬干后得到的粗鹽。</h3> <h3>傍晚在江風和夕陽的作用下鹽田變的更加幽美</h3> <h3> 更為神奇的是，鹵水的下滲給支撐著鹽田的木頭支架掛滿了晶瑩剔透的鹽柱，如同溶洞里的鐘乳石一般，輕輕用手一碰，便能感受到鹽柱的沁涼。</h3> <h3> 制鹽術雖然古老但不復雜，上千年來這種體力活竟然是婦女完成。過去下到江邊背鹵水送到鹽田，現在被水泵替代，但曬好的鹽仍然由她們背出鹽田。</h3> <h3> 離開鹽井景區(qū)，沿瀾滄江峽谷南下。在界河稍作休息，我們告別西藏進入云南來到了距神山卡瓦格博最近的飛來寺景區(qū)。</h3> <h3> 飛來寺距德欽縣城8公里，建于明萬歷四十二年，距今已近390年的歷史。</h3> <h3> 我們入住觀景臺后面的藏吉王商務酒店，酒店位置很好，可以不買門票達到最佳的觀景效果。坐在窗前，望著梅里雪山主峰卡格博峰前涌動的白云，默默祈禱，希望云開霧散，能與神山相見。</h3> <h3> 峰頂涌動的白云，也透著神山的神奇，氣勢磅礴，變化萬千，撼動人心。傍晚時分在云縫中我們與被譽為“神山之神”的卡瓦格博相見了，不枉此行。</h3> <h3> 西藏三十天，幾千公里，海拔高低不同，環(huán)境迥異。雪山，冰川，碧湖，流云，草甸，寺廟，僧侶。多年來，引無數行者競折腰的行程，在我們銀發(fā)之年走過了，讓我們把一路經歷的往事牢記心底。</h3>
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