<h3> 從葡南小城法魯再次進入西班牙境內(nèi)已經(jīng)是8月8號了，轉(zhuǎn)天早上九點多在塞維利亞老城區(qū)所住酒店的三樓房間陽臺環(huán)顧四周，街頭似乎沒有人走動，很安靜，是不是塞維利亞人愛睡懶覺呢？</h3> <h3> 老城里到處都是這樣窄窄的巷子，我們把車存在酒店，自由自在地漫步在老城之中，有入無人之地的感覺。</h3> <h3> 小巷深處非常不起眼兒的地方還藏著這樣一座非常有名的博物館，就是著名的弗拉門戈舞蹈博物館，因為美麗的塞維利亞就是弗拉門戈舞的起源地。</h3> <h3> 我們居住的老城叫圣十字區(qū)，也是古代猶太人聚居區(qū)。15世紀中葉猶太人被驅(qū)離，取而代之的是達官貴人和他們的豪宅。除了古色古香的建筑之外，許多著名的前猶太會堂都被改建為現(xiàn)在的天主教堂。</h3> <h3> 七拐八拐沒有走幾百米就來到了塞維利亞圣母主教座堂，這里原來是塞維利亞的一座大清真寺，后來改為天主教堂。在15世紀經(jīng)過重建，成為與梵蒂岡圣彼得大教堂、倫敦圣保羅大教堂齊名的世界三大教堂之一。</h3> <h3> 教堂在重建時同時參考了哥特式和穆斯林建筑風(fēng)格，最終呈現(xiàn)給我們的是一座華麗的安達盧西亞式教堂。教堂最顯赫的希拉爾達塔鐘樓高達101米，是西班牙幾百年來最高的建筑之一，也有人稱該鐘樓為吉拉達。</h3> <h3> 這座歷史悠久的大教堂于1987年入選世界人類遺產(chǎn)名錄，除了收藏各種藝術(shù)珍品之外，哥倫布的靈柩自1898年從古巴運回西班牙之后，就安放在教堂的哥倫布墓中。</h3> <h3> 教堂南側(cè)是西印度群島檔案館，其前身是古代商人交易所。該檔案館收藏了大量歷史珍貴文物，佐證了昔日帝國西班牙在美洲大陸和菲律賓的殖民史實。館藏文獻中有塞萬提斯的求職請求、西葡兩國劃分世界的教宗昭書、哥倫布的航海日志、美洲殖民地的原始地圖和規(guī)劃等等。</h3> <h3> 檔案館的斜對面就是赫赫有名的塞維利亞王宮，它最早是修建于中世紀的摩爾人城堡，阿拉伯人統(tǒng)治了這座城市長達五百年之久，所以王宮中的許多房屋都是充滿伊斯蘭情調(diào)的阿拉伯式建筑，也算是塞維利亞最重要的伊斯蘭文化遺產(chǎn)了。</h3> <h3> 要想買票參觀王宮，必須得排長隊。照片右面黑壓壓的一條長龍都是來自世界各地慕名而來的的游客，看到這么多人，估計買票就得兩個小時以上，索性放棄了。</h3> <h3> 從王宮往南走不遠，幾條馬路交匯處的環(huán)島中心有一座典型的歐式噴泉。因為塞維利亞建城時屬于古羅馬的一座城市，當(dāng)時叫做希斯帕麗斯。這座看起來不太起眼的噴泉就是以希斯帕麗斯命名的。</h3> <h3> 從噴泉向東漫步到河邊，就會看見這座興建于13世紀的黃金塔。這座十二邊形的軍事嘹望塔原本用于控制從瓜達爾基維爾河到塞維利亞的水路，為西班牙船隊定期從美洲帶回來的黃金提供安全保障，同時用于貯存黃金，上繳王室，這大概就是黃金塔的命名來源吧。</h3> <h3> 黃金塔的身后就是美麗的瓜達爾基維爾河，她從東向西貫穿塞維利亞，見證著幾個世紀之前西班牙輝煌的航海歷史。</h3> <h3> 沿著塞維利亞的母親河朝西北方向走兩百多米，我們來到了擁有12,000多個座位的塞維利亞斗牛場。每年四月到九月這里不定期的舉行各種斗牛比賽，是西班牙最重要、最傳統(tǒng)的斗牛賽事舉辦地之一。</h3> <h3> 這是斗牛場的入口之一，看起來并不是很大，而且中午之前都不能入內(nèi)參觀。好在我們對斗牛不感興趣，因為非常血腥殘忍，所以進不進去都無所謂。</h3> <h3> 位于老城中心的圣弗朗西斯廣場建于16世紀，這里聚集了市政廳等一批權(quán)力機構(gòu)。瞧，連這顆樹都這么有氣勢，一副與眾不同的樣子。</h3> <h3> 距圣弗朗西斯廣場不遠，還有一個新廣場。其周邊聚集了許多餐飲和紀念品商店。</h3> <h3> 漫步老城區(qū)后，在我們開車前往西班牙廣場的路上繞著這座精美的建筑轉(zhuǎn)了幾圈才找到停車的地方，這里應(yīng)該是一個政府機構(gòu)，不方便下車一探究竟，只好拍照留念。</h3> <h3> 開車路過瑪麗亞路易莎公園，這個塞維利亞最大的花園，也是該市最大的綠化區(qū)域，佔地40多萬平米。</h3> <h3> 公園內(nèi)的路雖然不是正經(jīng)的柏油路，但是比有的市里街道還要寬。而且這里是真正的馬路，即馬車走的路。</h3> <h3> 公園的景色秀麗，綠草成蔭。畫面中六角形的小城堡原來是花園的警衛(wèi)室，這個俗稱＂王后的縫紉盒＂的圣特爾莫館是塞維利亞最古老的新穆德哈爾風(fēng)格的建筑。</h3> <h3> 公園里的各色建筑都獨具特色，集多種風(fēng)格建筑于一身。也難怪這么絢麗多彩，本來這個公園就是皇室的，只不過后來捐贈給世人而已。</h3> <h3> 西班牙廣場就在花園的東側(cè)，是一個直徑200米，由三座建筑所構(gòu)成的半園形廣場，最初是為了1929年伊比利亞美州展覽而建。</h3> <h3> 與眾不同的是塞維利亞的西班牙廣場上有一大片水域，游客可蕩舟其中，悠然自得。游完此景，我們就要離開這個70萬人口的西班牙南部經(jīng)濟、貿(mào)易、旅游和文化重鎮(zhèn)啦。這座安靜宜人，到處都是摩爾人古跡的城市留給我們美好印象，用四個字來形容就是＂不虛此行＂。</h3> <h3> 從塞維利亞向東行駛近300公里，就來到了著名的格林納達古城，這里是曾經(jīng)統(tǒng)治西葡地區(qū)長達五個世紀的穆斯林在伊比利亞半島上的最后一個據(jù)點。</h3> <h3> 大街上到處都是充滿阿拉伯異域色彩的商店，看來這里還遺留著無法抹去的摩爾人的烙印。成百上千年的薪火相傳，當(dāng)年穆斯林的痕跡仍清晰可見。</h3> <h3> 小巷里也散發(fā)出濃郁的阿拉伯風(fēng)情建筑特色，讓人瞬間會有置身于中東地區(qū)的感覺。</h3> <h3> 我們在格林納達的大街上到處都能看到這種遮陽的長幕懸掛在馬路中央的上方，即使在高溫酷暑中，你也能感覺到一絲涼爽，非常人性化的舉措。盡管只是在市中心的步行街上使用，但也的確應(yīng)該為其點贊??</h3> <h3> 在市中心著名的伊莎貝拉廣場上，我們看到了這座哥倫布與伊莎貝拉女王簽訂出海協(xié)議的塑像。想當(dāng)年，格林納達的穆斯林最終在1492年投降并交出城池后，伊莎貝拉一世和斐迪南二世共治的卡斯蒂利亞和阿拉貢便合并成為西班牙。這座雕像再現(xiàn)的就是伊莎貝拉一世女王全力支持哥倫布帶隊航海發(fā)現(xiàn)新大陸的場景。 正是在她的領(lǐng)導(dǎo)下，西班牙迅速成為海上霸主和強大帝國，獲得了美州新大陸大片的殖民地。2017年我們游歷美州時，就親身體驗昔日西班牙帝國的殖民版圖如此浩大，整個南美除巴西外都曾是它的地盤，以至于這十幾個美州國家的官方語言都是西班牙語。當(dāng)時我就感嘆：誰再說西班牙語是小語種，那他真是井底之蛙了。</h3> <h3> 從市中心穿出前往阿爾罕布拉宮方向行走，有許多情侶在附近拍婚紗照。在我看來這里并沒有什么特別的，但也許在他們心目中這座古城的浪漫之處是外人所不能立刻理解的。亦或他們就是阿拉伯后裔，在此尋覓祖先留下的印記。</h3> <h3> 這個外形像個炮樓似的古建筑想必也經(jīng)歷了幾個世紀的風(fēng)風(fēng)雨雨，當(dāng)年女王率部與摩爾人爭奪格林納達這座古城時，這個據(jù)點的防御功能之強大可見一斑。</h3> <h3> 阿爾卡薩瓦城堡是保護阿爾罕布拉宮的最后一道屏障，居高臨下，易守難攻，這也正是當(dāng)年摩爾人引以為豪的防御工事。</h3> <h3> 阿爾拜辛是保留了蜿蜒而曲折的中世紀摩爾街道的一片街區(qū)，其位于面朝阿爾罕布拉宮對面的小山上。從山下走到山上幾乎全靠爬，只不過是坡度比較大的羊腸小路而已。走到這個十字架附近，就算來到了觀看阿爾罕布拉宮夜景的最佳地帶啦。</h3> <h3> 前面一直提到阿尓罕布拉宮，現(xiàn)在要隆重介紹一下。這個在阿拉伯語中譯為紅堡的宮殿是伊斯蘭建筑與園藝完美結(jié)合的典范，始建于十三世紀的宮殿是摩爾人留在西班牙所有古跡中的精華之最，地位相當(dāng)于西班牙的故宮，在1984年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)?？上У氖?，我們沒有提前意識到買票的難度之大讓人難以想像。自從抵達格林納達的那一刻起就為了買票傷透了腦筋，所有的渠道和辦法都試過了，回答只有一個：需要提前在網(wǎng)上一兩個月訂票才能確保你如期而至。這算是此次西班牙之行一個最大的遺憾，只好在阿尓拜辛觀賞她的外貌了。</h3> <h3> 在阿尓拜辛遠眺這座迷人的宮殿也是許多游客的必選的行程，隨著夜幕降臨，這里早己人頭攢動的場面顯得更加熱鬧。人們情緒高亢，紛紛搶占有利位置，為的就是親眼目睹黃昏時刻的落日余暉灑向阿爾罕布拉宮的那一瞬間。</h3> <h3> 從山上下來沒走回頭路，而是隨著人流兒抄近道返回城里。沒多久就看見一條狹窄的小道兩邊擠滿了各式各樣的小商鋪，基本上都是賣阿拉伯商品。當(dāng)然也少不了小歺廳、咖啡館、酒吧之類的，出了這條商業(yè)街，就能看見格林納達大教堂了，比來時少走了三分之一的路程。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 轉(zhuǎn)天離開格林納達這座宮殿之城后，我們驅(qū)車折回向一個特殊的景點-----龍達小鎮(zhèn)進發(fā)。為什么說他特殊呢？首先這是一座3000多年前建于羅馬帝國時代的古鎮(zhèn)；其次，因為它建在懸崖邊上，所以懸崖小鎮(zhèn)、云端之城、天空之城等美譽贊不絕耳；更令人驚訝的是大文豪海明威把這里定義為全世界最適合私奔的地方，這肯定會吊足每一個游客的胃口。</h3> <h3> 很久以前讓龍達小鎮(zhèn)聞名遐邇的是斗牛和土匪，如今土匪早已銷聲匿跡，但西班牙最古老和最有名的斗牛場依然屹立于此，每年九月份在這里舉行盛大的斗牛比賽，吸引全世界斗牛愛好者前來觀戰(zhàn)。</h3> <h3> 去小鎮(zhèn)的地標龍達新橋的路上，必定要經(jīng)過圣瑪利亞主教堂。這是一個小巧精致型的教堂，是以前的清真寺改建而成，塔樓和長廊都透露著穆斯林建筑元素的信息。</h3> <h3> 快到橋邊時，街上有幅非常醒目的烤瓷壁畫吸引了所有人駐足欣賞。壁畫把整個龍達小鎮(zhèn)以瓷磚的方式呈現(xiàn)給大家，讓人感受到這個懸崖邊上建立起來的白色天空之城更加立體，栩栩如生。</h3> <h3> 而真正懸崖峭壁出現(xiàn)在你面前時，還是為之一震，這種視覺沖擊只有身臨其境才能親身體驗。</h3> <h3> 一座座白色房屋佇立于青山之巔，腳下便是刀削斧砍般的萬丈深淵?？峙略谑澜缟弦舱也坏降诙€這樣有四萬多人常年居住在懸崖峭壁上的小鎮(zhèn)了。</h3> <h3> 小鎮(zhèn)上最著名的景點就是龍達新橋了，這座建于1735年的龍達新橋橫跨埃爾塔霍峽谷，越于懸崖峭壁之上，將龍達新舊兩城連接在一起。橋面距谷底近百米，相當(dāng)于30層樓的高度。</h3> <h3> 沿著橋邊的小路向前走，可以看到橋下的深谷、錯落有致的房屋、大片金黃的麥田、遠處起伏的山巒和滿眼都是的綠色，很像一幅大自然饋贈的工筆畫。</h3> <h3> 這幢建于18世紀當(dāng)時的豪宅被稱作摩爾王之家，它是在一座伊斯蘭宮殿的舊址上改建的。其實這并不是摩爾人居住的地方，因為他們在15世紀就已經(jīng)投降了。只不過這座房子的下面有一條三百多節(jié)臺階兒的密道通往谷底，便于早年戰(zhàn)爭時期摩尓人取水罷了。</h3> <h3> 繼續(xù)沿著岔路向東行走幾分鐘，就可以看到這座建于16世紀的菲利普五世拱門，是以當(dāng)時西班牙國王菲利普五世命名的。這個門實際上是當(dāng)年進入龍達的城門，現(xiàn)在仍在使用，門的寬度將將能開過一輛轎車，不時有車輛穿梭往返于其間。</h3> <h3> 從菲利普五世拱門往下看，小鎮(zhèn)老城區(qū)的大片白色房屋盡收眼底。</h3> <h3> 在拱門附近還藏著一座小教堂，不過，門鎖著似乎沒有對公眾開放，也許今天不是禮拜天的緣故吧。</h3> <h3> 再朝南走1分鐘就來到這個建于13世紀的阿拉伯浴室，造型精美，保存的也不錯。就是入內(nèi)參觀還要買票，索性照一張全景，不花這冤枉錢了。</h3> <h3> 沿著畫面右側(cè)的小路往上爬，返回到存車的主路附近。因為整個小鎮(zhèn)只有一個公共停車場，從存車到返回，差不多花了三個多小時就可以把小鎮(zhèn)游覽完畢。當(dāng)時從塞維利亞去格林納達時，應(yīng)該先到這個龍達小鎮(zhèn)才順路，但是行程上并沒有這一站，只是在格林納達出發(fā)前往科爾多瓦的前一天的晚上才注意到，所以走了一些冤枉路，但還是收獲頗豐，物有所值。</h3> <h3> 龍達小鎮(zhèn)到底是不是像海明威描述的那樣并不重要，在這里我們只是感覺到了形容詞的匱乏：險峻、陡峭、神秘、浪漫、狂熱、刺激都概括不全。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 游過了西班牙安達盧西亞地區(qū)三顆明珠中的兩個：塞維利亞和格林納達，我們來到了第三顆明珠所在地，擁有無數(shù)歷史和文化遺產(chǎn)的古城科爾多瓦。</h3> <h3> 修建于公元1世紀的科爾多瓦羅馬神廟是在上世紀擴建市政廳時發(fā)現(xiàn)的，雖然這座神廟只剩下基礎(chǔ)部分、祭壇、樓梯和16根柱子，但兩千年前以大理石為主建造的這座神廟依然屹立不倒，而且會永遠載入史冊。</h3> <h3> 別看現(xiàn)在科爾多瓦只是個30萬人的小城，但在1000年前，這里曾擁有有50萬居民，是當(dāng)時西歐的最大城市。與此同時科爾多瓦也成為伊斯蘭世界強盛的都市，光清真寺就有三百多所。</h3> <h3> 科爾多瓦在鼎盛時期也成為阿拉伯世界中與巴格達、君士坦丁堡并列的三大文化中心城市之一。</h3> <h3> 最具代表性的清真寺非科爾多瓦大清真寺莫屬，對于西班牙的穆斯林而言，科爾多瓦是僅次于麥加和耶路撒冷朝圣之地。當(dāng)初摩爾人佔領(lǐng)科爾多瓦時把基督教堂改成了清真寺，當(dāng)他們被打敗落荒而逃后，二萬多平米清真寺經(jīng)過改建成為現(xiàn)在的模樣：在基本保留伊斯蘭建筑風(fēng)貌的同時，又修建了一座哥特式的教堂，從而形成你中有我，我中有你，清真寺和教堂共存共榮的、摩尓式和哥特式建筑風(fēng)格混搭的獨特現(xiàn)象。</h3> <h3> 大清真寺旁邊有一座小廣場，也許正值酷暑時分，廣場上沒有什么游人，也不知道這個柱塔是紀念什么的。</h3> <h3> 再往前走快到河邊時有一座凱旋門，聯(lián)想起剛才看見的那個不知其名的紀念柱，如果要與凱旋門配套的話，應(yīng)該稱其為凱旋柱較為恰當(dāng)。</h3> <h3> 凱旋門面對著瓜達爾基維爾河， 這個有16個橋孔，長230米的科爾多瓦古羅馬橋也已有兩千年的歷史了。經(jīng)過實地考察，西班牙南部塞維利亞、格林納達和科爾多瓦這三顆明珠各有千秋，交相輝映。其實最主要的收獲是了解了西班牙歷史上曾經(jīng)被阿拉伯人佔領(lǐng)的悲催一頁。一方面感嘆穆斯林曾經(jīng)的輝煌，另一方面也真沒想到昔日曾強大無敵的西班牙帝國竟然也有被人奴役的歷史。</h3> <h3> 西班牙首都馬德里佔地面積607平方公里，市區(qū)人口三百多萬。其地理位置十分重要，素有歐洲大門之稱。馬德里不僅是南歐地區(qū)旅游和文化中心，也是西班牙的經(jīng)濟，金融和商業(yè)中心，同時現(xiàn)代旅游設(shè)施齊全，服務(wù)業(yè)非常發(fā)達。這里就是離我們所住酒店不遠的圣克魯斯宮，現(xiàn)為西班牙外交部，規(guī)模和咱們的外交部相比的確小的可憐。</h3> <h3> 外交部旁邊就是著名的馬約爾廣場， 是馬德里的中心廣場，修建于哈布斯堡王朝時期。整個廣場呈長方形，長129米，寬94米。廣場周邊環(huán)繞著三層住宅樓，有9個廣場入口，共有237個面朝廣場的陽臺。</h3> <h3> 穿過馬約爾廣場，沿著馬約爾大街西行，朝西班牙王宮方向走去，一路上可以看到各式各樣的西班牙建筑。有的色彩鮮艷，有的造型獨特，讓你有一種走進萬國建筑博覽會，美美亨受視覺盛宴的感覺。</h3> <h3> 始建于16世紀的這座馬德里市政廣場，面積雖不大，但卻是馬德里的重要廣場之一。自2008年市政府搬遷后，這里變身為一個博物館。</h3> <h3> 馬德里大街上還有各式各樣的雕像，這個人物銅雕后面已經(jīng)被游客摸的锃光瓦亮。這個銅雕面前是用鋼化玻璃保護起來的一段古遺址。他一直注視著前方，應(yīng)該是在追憶著幾百年之前馬德里的前世蹤影。</h3> <h3> 阿穆德納圣母主教座堂是天主教馬德里總教區(qū)的主教座堂。其北面隔著兵器廣場與西班牙王宮遙遙相望。該教堂的主保圣人為阿穆德納圣母，她同時也是馬德里的主保圣人。</h3> <h3> 還是教堂的北面顯得更加雄偉壯觀，1561年西班牙從托萊多遷都至馬德里，但直到1879年才正式開始主教座堂的修建。其后由于西班牙內(nèi)戰(zhàn)而中斷，1950年才開始復(fù)工。最終于1993年開始正式啟用，是歐洲最新啟用的主教座堂。</h3> <h3> 我們現(xiàn)在站在教堂前面的兵器廣場上，身后就是赫赫有名的西班牙王宮。雖然這里是西班牙國王的正式居所，但國王胡安．卡洛斯一世并不在此居住，而是住在馬德里郊外較小的薩爾蘇埃拉宮。</h3> <h3> 進入王宮需要在網(wǎng)上提前訂票，或者現(xiàn)場排隊，我們是現(xiàn)場排了20分鐘的隊，每人10歐。當(dāng)你走進王宮，高高的穹頂、精美的壁畫、空闊的境地愈加激發(fā)了游客探索皇宮奧秘的好奇和興奮。</h3> <h3> 首先映入眼簾的就是國王胡安卡洛斯一家的合影。照片照得很輕松自然，沒有絲毫的作作，一下子就拉近了國王與百姓間的距離。</h3> <h3> 和其他皇宮或博物館一樣，西班牙歷史上各位君主的巨幅油畫依次展現(xiàn)在帝王廳之中。裝飾品大多由皇家作坊制作，但也不乏遠道而來的奢侈品，如威尼斯的水晶吊燈、那不勒斯的天鵝絨刺繡和羅馬的青銅獅像等。</h3> <h3> 王宮始建于1738年，歷時26年才完工，是僅次于法國凡爾賽宮和維也納美泉宮的歐洲第三大宮殿。從阿方索十二世鐘愛的歺廳的豪華程度就可見王宮不是一般的富麗堂皇。</h3> <h3> 宮內(nèi)藏有無數(shù)的金銀器皿、瓷器、繪畫及其他皇家用品，這些都是波旁代表性的文化遺跡，不僅在歐洲各國皇宮中數(shù)一數(shù)二，而且也是當(dāng)今世界上保存最完整最精美的宮殿之一。</h3> <h3> 王宮內(nèi)部使用了大量華麗的裝飾物品，釆用意大利裝潢風(fēng)格。西班牙大理石，鍍金頂棚都彰顯皇室的雍容華貴，也讓這里的每一間廳堂蓬蓽生輝。</h3> <h3> 類似盧浮宮外形的馬德里王宮呈正方形結(jié)構(gòu)，每邊邊長180米，中間有一個四方形的中央大院，從王宮東側(cè)的王子門可直通這里。</h3> <h3> 國王的寶座一向是權(quán)力的象征，這在任何一個西方國家的博物館或?qū)m殿中都如出一轍，但不知道為什么在馬德里的王宮中卻不讓拍照？</h3> <h3> 王冠和權(quán)杖就更不讓拍照了，可是對于還沒有到實地參觀的親朋好友來講，還是想盡力采取一些手段，把我親眼目睹的東西盡可能多地奉獻給大家吧。</h3> <h3> 這個一人高的純金展品，雖然不知道干啥用，但看著非常瓷實，想必一二個人是搬不動的。那個年代能造出這樣精美的工藝品實屬不易。</h3> <h3> 各種流派的名畫家的代表作被王宮收藏，大部分為西班牙和意大利畫家的作品。</h3> <h3> 馬德里王宮內(nèi)的中國元素不僅僅限于瓷器和工藝品，這間小廳的整個門飾和墻面都是地地道道的中國藝術(shù)符號的大集合。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 整個王宮共有二千多間房屋，對游客開放的只有五十多間。轉(zhuǎn)了一圈，回到入口大廳，抬頭可見蒂耶波洛1766年創(chuàng)作完成的天花板壁畫，她體現(xiàn)的不僅是西班牙君權(quán)的象征，而且也是藝術(shù)瑰寶中的杰出代表。</h3> <h3> 游完王宮回到馬約爾廣場附近，找了一家自封有名的川菜館。上來一個菜后，第二個菜遲遲不來。好不容易等來了，一嘗根本不是川菜味道，實在不敢恭維。仗著是同胞開的，也不好計較什么，湊合一頓算啦。</h3> <h3> 吃過午飯后，朝太陽門廣場走去。 路上經(jīng)過一家鞋店，一下子被這么多各式各樣的小鞋兒吸引住了，敢情西班牙人也愛給別人穿小鞋，要不這些小鞋都賣給誰去??</h3> <h3> 看到這個0公里標識，你就來到了太陽門廣場。西班牙全國所有的公路里程碑都從這里往外開始計算，就連馬德里市的門牌號也是從這里為起點的。</h3> <h3> 現(xiàn)在是馬德里政府所在地的這所大樓，以前是郵政局。剛剛介紹得零公里標志，就在郵政局前邊。每當(dāng)新年來臨，太陽門廣場上最著名的鐘聲就從這坐樓上的鐘塔發(fā)出。據(jù)說，新年慶典時這里人山人海，隨著鐘聲的響起，吃下12顆葡萄，就會預(yù)示著來年財源滾滾，萬事如意！</h3> <h3> 太陽門廣場坐落于馬德里市中心，于1853年從原來的5000平米面積擴建為現(xiàn)在的12,000平米。整個廣場呈半圓形，寓意為初升的太陽，像陽光一樣共有10條街道呈放射狀向外延伸。廣場周邊環(huán)繞著各種大型百貨商場和名品店，是馬德里最繁忙的商圈和觀光景點。</h3> <h3> 廣場東側(cè)有一座攀扶在草莓樹上的熊的青銅雕塑， 它是馬德里的城徽。這里有一段美麗的傳說，以前一只熊追一個小男孩兒，他聰明地爬到這根樹上，而此時遠處傳來媽媽的呼喊，為了不讓熊傷害母親，樹上的小男孩大喊＂媽媽快跑＂。有人說，他的喊聲吸引了獵人，有人說他的喊聲嚇走了棕熊。不管怎樣，在當(dāng)?shù)卣Z言中，馬德里就是＂媽媽快跑＂的音思。</h3> <h3> 前面提到馬德里的建筑像一個萬國博覽會，這一點真的是名不虛傳。隨便拍一張高樓的照片，呈現(xiàn)在你面前的都是造型獨特，精雕細琢的建筑藝術(shù)品。真心建議誰想學(xué)習(xí)西方建筑設(shè)計，一定要到馬德里來，否則你是得不到真?zhèn)鞯摹?lt;/h3> <h3> 從太陽門廣場到西貝萊斯廣場，一路上大街兩旁都是個性鮮明，美侖美奐的新古典主義建筑群。</h3> <h3> 西貝萊斯廣場又稱大地女神廣場，是馬德里的地標之一。廣場上的西貝萊斯噴泉描繪的場景是弗里吉亞生育女神西貝萊斯， 坐在兩只獅子拉著的戰(zhàn)車上。這里也是皇馬球迷慶祝球隊取得重大勝利時狂歡的慶祝場所。</h3> <h3> 廣場邊上也有許多這種特別小型的噴泉，小巧玲瓏，晶瑩剔透，讓人看著從心里感覺很舒服，很別致。</h3> <h3> 走累了，在大地女神廣場邊上的草坪效仿當(dāng)?shù)厝诵菹⒁幌?，伸伸腰。今天一整天都是用腿走，沒有使用任何交通工具，對體力要求有點兒超標了。</h3> <h3> 在普拉多大道上，還有一座海神尼普頓噴泉。以前見過的海神雕塑都是叫波塞冬，這次見的海神卻叫尼普頓，難道世上有二個海神？后來才知道波塞冬是希臘神話里的海神，而尼普頓則是羅馬神話中的海神。 海神只有一個，只是在不同神話中名字不一樣罷了。</h3> <h3> 這片街區(qū)二樓陽臺上站著身穿不同民族服裝的彩色塑像，很遠就能看見，非常醒目，也非常好玩兒。大概是商家別出心裁，用這種新奇的方式招攬顧客進店釆買。</h3> <h3> 店里有各式各樣的工藝品和紀念品，除了價格稍貴外，貨架上的禮品豐富多彩、琳瑯滿目，令人目不暇接。</h3> <h3> 位于格蘭大道西端的西班牙廣場是馬德里的又一個大型中心廣場和熱門旅游目的地。西班牙的許多城市都有西班牙廣場， 華為的巨幅廣告在這里非常搶眼，廣告后面的建筑據(jù)說就是當(dāng)年萬達集團收購的西班牙銀行大廈，只不過因為某種敏感原因，最終王健林還是把這座到手的大廈轉(zhuǎn)賣了出去。</h3> <h3> 西班牙廣場中央最顯著的地方豎立著塞萬提斯紀念碑，包括前方的塞萬提斯石雕、唐吉訶德銅像等一大批藝術(shù)瑰寶于1925年始建，到1957年為止，經(jīng)過32年時間最終建成。</h3> <h3> 伯納烏體育場位于馬德里的北面，皇馬的主場是絕對不能錯過的景點。今天恰逢星期六，趕過去時已經(jīng)是下午五點多，因為是比賽日，球場門口已經(jīng)戒嚴，球迷們早己排成長龍，迎接著他們心目中的球星的到來。</h3> <h3> 這是停車場的入口，也是皇馬隊員進入球場的唯一通道，他們不像國內(nèi)俱樂部一樣開的大巴一起進入球場，而是分別開著自己的私家車先后到場。</h3> <h3> 一旦出現(xiàn)一輛球員自己開的轎車， 早已等候在此的球迷便蜂擁而上，喊聲、尖叫和歡呼聲，伴隨著手機相機喀嚓喀嚓的響聲，一浪高過一浪。如果是大牌主力球員駕到，那他的車根本就開不動，要在原地停留五、六分鐘，甚至更久，最終只能靠保安人員幫著解圍了。</h3> <h3> 這是入場的檢票口，可惜我們沒有提前訂票，只能遺憾地在此窺視一小下，不過總算體驗了一把西班牙球迷在場外迎接球星的狂熱。</h3> <h3> 伯納烏體育場周邊的大街小巷有許多售賣啦啦隊的用品的小攤，皇馬的各式標志應(yīng)有盡有。邊道上有許多球迷圍坐在那里小酌，也許他們也沒有票，也許他們就喜歡聚集在此。不管怎樣，這樣的氛圍的確難得一見。</h3> <h3> 沿著卡斯蒂略大道繼續(xù)向北，你會看見兩個一模一樣的高樓雄距大道兩側(cè)。兩座高為115米的大廈各自向?qū)Ψ絻A斜15度，樓頂相對樓底錯開的距離達到30米，好似一座不封頂?shù)墓伴T，氣勢宏偉，十分壯觀。這一對斜度遠超比薩斜塔的大廈有一個非常響亮的名字-----＂歐洲之門＂，這應(yīng)該也是馬德里這座城市的新地標了。</h3>
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