<div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;">7月20日 周五，多云</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"><br></div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 籌劃已久的克羅地亞游，將在今晚成行。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 當(dāng)我將注意力瞄準(zhǔn)這個東歐國家的時候，正值2018年世界杯足球賽如火如荼地進行之際。誰也沒有預(yù)料到，克羅地亞這個人口才四百多萬，國土面積只有五萬六千多平方公里，位于巴爾干半島上的一個年輕共和國的英雄足球隊員們居然叫板世界上的足球強國，一舉拿下了銀牌，成為一支世界足壇上的勁旅。足球踢開了進入世界的大門，或許沒有這次在世界杯足球賽上的輝煌勝利，克羅地亞還不會那么快引起世人的關(guān)注。過去，克羅地亞在我的印象中曾經(jīng)只是一個很模糊的地理概念，只知道她是南斯拉夫解體以后從中分裂出來的一個新的國家。在這之前，如果問我克羅地亞的首都叫什么名？具體的地理位置在哪？我都無從回答。有關(guān)克羅地亞的方方面面，在我腦子里始終是一片空白。當(dāng)我決定把這次出游的目標(biāo)鎖定在克羅地亞的首都薩格勒布時，我才著實認(rèn)真地學(xué)習(xí)了一遍這個國家的歷史。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 克羅地亞是個古老而又年輕的國家。說她古老，是因為她的歷史最早可以追溯到兩千多年前的羅馬時代，公元925年她的第一任開國國王托米斯拉夫登基，在之后在幾百年間她屢屢被匈牙利統(tǒng)治。二戰(zhàn)期間成了德意軸心國的傀儡國，二戰(zhàn)結(jié)束后她成為鐵托元帥領(lǐng)導(dǎo)的南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國的一個加盟共和國。鐵托去世后，1991年6月克羅地亞宣布獨立，從此一個新的共和國誕生。1991年至1995年間原南斯拉夫的兩個加盟共和國克羅地亞與塞爾維亞之間爆發(fā)了戰(zhàn)爭，直至1995年12月份戰(zhàn)爭正式結(jié)束，從此才踏上了政局穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展的道路。</div><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 通過了解克羅地亞的歷史，才讓我第一次知道了在克羅地亞的土地上曾誕生過幾位聞名于世的名人。發(fā)現(xiàn)美洲新大陸的克利斯朵夫-哥倫布原來是誕生在克羅地亞的一個叫做考爾楚拉的小島上，只是因為當(dāng)年這個小島從屬于意大利，所以哥倫布一直被世人以為是意大利人。南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國的開國領(lǐng)袖鐵托也是誕生在克羅地亞的一個叫作庫姆羅韋茨的村莊里。克羅地亞曾出過三個諾貝爾獎的獲得者，發(fā)明交流電的科學(xué)家尼古拉-特斯拉是克羅地亞人。領(lǐng)帶和鋼筆的發(fā)源地也在克羅地亞?？肆_地亞，這是一塊名人薈萃的圣地。</h3> <h3> 就如一段好的序曲是一場精彩正劇的開頭，一次旅行的序曲應(yīng)當(dāng)是從了解該旅行目的地的相關(guān)信息開始。訂好了布魯塞爾飛往薩格勒布的機票后，接著我便開始在網(wǎng)上尋找在薩格勒布下榻的酒店。</h3><h3> 如今網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)達，給出游帶來了極大的方便，一切都可以足不出門，在網(wǎng)上完成住宿和游覽項目的預(yù)訂。</h3><h3> 在我查找薩格勒布酒店信息的時候，我發(fā)現(xiàn)克羅地亞的民宿資料居然也進入了Booking酒店網(wǎng)，通過google地圖可以將酒店或者民宿的室內(nèi)情況及周邊環(huán)境看個一清二楚。酒店周圍的街景，有些什么商店，有幾號公交車及車站等情況都一目了然。據(jù)網(wǎng)上介紹，在薩格勒布的主要交通工具是有軌電車，所以選擇住宿的位置必須靠近車站，并且鄰近超市，這樣生活和出行都會比較方便。通過比較，我最終選中了一個地處薩格勒布市新城區(qū)、在酒店網(wǎng)上的評分為9.6的民宿公寓。</h3><h3> 那家公寓的房東是一對年輕的兄弟，哥哥叫托尼，弟弟叫約西普，兩人合作經(jīng)營民宿生意。他們倆的英語都很好，幾番通信來往后讓我對那個民宿有了一個不錯的印象，于是就將住宿定了下來。這個公寓包括一個客廳、兩個臥室和一個衛(wèi)生間，爐灶、冰箱、大屏幕平板電視機等生活設(shè)施一應(yīng)俱全，每晚只要60歐元，物有所值，非常理想!</h3><h3> 航班起飛時間是晚上八點多。下午五點我就提早結(jié)束了工作，興沖沖地拿著小行李箱直奔火車站，在那里與另幾位驢友會合后，坐上火車直達布魯塞爾國際機場。</h3><h3> 在機場辦票、安檢、出關(guān)一切都順利，但到了登機口卻發(fā)現(xiàn)起飛時間被推遲了一小時。原本預(yù)計晚上十點可以到抵達薩格勒布，這樣一來要推遲到十一點了，我趕緊給房東托尼發(fā)了一個手機短信。很快，收到了托尼的回信。他在回信上說："薩格勒布正在下暴雨，或許這是造成航班延誤的原因，這不是你們的錯。沒問題，我等著你們。"</h3><h3> 終于登機了。這是一架加拿大龐巴迪公司制造的CRJ1000型支線飛機，我是第一次乘坐那么小型的飛機，與波音787和空客A330相比，這架CRJ1000型飛機只算得上是一個迷你型。飛機客艙的走道在中央，走道兩邊各只有兩個座位，人站著頭幾乎要碰到機艙頂，高個子進機艙需要頷首彎腰。雖說這是一架小型飛機，但是在龐巴迪CRJ系列中，這個型號的飛機還算是最大的了，擁有一百多個座位。</h3><h3> 至于龐巴迪公司（Bombardier），這個名字有點嚇人，在英語和法語中這個詞的含義是 "轟炸機" 。我不僅想起了有一次在安特衛(wèi)普城里坐電車，看見那輛電車的后窗玻璃上印著BOMBARDIER一行字，我當(dāng)時心里有點納悶：為什么這輛電車要叫 “轟炸機”? 后來才知道，原來那輛電車的生產(chǎn)商名字是叫 BOMBARDIER，漢語譯作龐巴迪。這個總部在加拿大蒙特利爾的龐巴迪公司不僅生產(chǎn)電車，還生產(chǎn)支線飛機和私人商務(wù)機，是世界上繼波音和空客之后第三大飛機制造商。</h3><h3> 從布魯塞爾飛往薩格勒布只需一個半小時左右時間。飛行中，空姐送來了飲料和一盒點心。我好奇地打開點心盒，發(fā)現(xiàn)里面有一小包糖漬橘子皮，有一小包切成片的香腸，還有一小包餅干。這三樣小點心分別是克羅地亞的三種特產(chǎn)。我嘗了這些點心，感覺糖漬橘皮甜而不膩，松脆爽口；香腸味香酥軟，口感頗佳。小點心點開了我這趟克羅地亞之旅的一個好心情。<br></h3> <p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 出境旅游可有三大收獲，一是游覽名勝，二是了解民俗，三是品嘗美食。這次去克羅地亞，會有些什么樣的收獲呢？期待著吧。</h3><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 我們這架“轟炸機”在薩格勒布國際機場安然降落了，從停機坪上的積水可以得知這里剛下過了一場大雨。當(dāng)我們走出機艙時，雨水已停，空氣格外的清新。因夜已深，機場里人影稀少，我們很快就通過邊檢，走出了機場大樓。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 在機場門外叫了一輛出租車，不消半小時的車程就到了下榻的那家公寓。這是一幢三層樓高的房子，摁門鈴后，一個年輕男子打開了房門，他就是房東約西普。他住在底樓，樓上每層有兩套供出租的公寓。約西普把我們幾人領(lǐng)到了三層樓上的公寓，那就是我們預(yù)訂的房間。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 進入公寓后，我們感到一陣欣喜，公寓內(nèi)裝修一新，十分干凈、整潔。幾句寒暄話后，約西普同我握了握手，臉上浮現(xiàn)出一種欣喜的神情，用一種外交辭令說：“對于比利時榮獲足球世界杯第三名表示祝賀！”</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 我心想，這分明是在提醒我也要向他表示一下祝賀嘛，因為克羅地亞在這屆足球世界杯比賽中更是獲得了第二名的好成績。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 當(dāng)我也行完外交辭令后，我們都哈哈笑了起來。毋庸贅言，在這會兒我和他儼然成了兩個世界足球強國的代表。</div><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 薩格勒布的夜晚是寧靜的，在這里除了語言的不同，其余都與比利時那么相似，薩格勒布之旅從今晚起拉開了序幕。</h3> <div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;">7月21日，周六，晴轉(zhuǎn)多云，時有陣雨。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"><br></div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 清晨七點半，像往常一樣，我自然醒來，一夜睡得很好。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 從網(wǎng)上讀到的薩格勒布游記中了解到克羅地亞的面包很有特色，我打算去馬路對面的那家叫做Lidl的大型超市買些面包，順便買些飲料和其它的食物。Lidl，這是一家德國連鎖超市，在歐洲很多國家，包括比利時都有它的分店，現(xiàn)在在克羅地亞同樣也發(fā)現(xiàn)了它的蹤跡。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 昨晚在機場的自動取款機已經(jīng)兌換了一些克羅地亞的貨幣"庫那"，手里有錢，心里不慌。按照我以往的經(jīng)驗，出國旅游用Maestro銀行卡在自動取款機兌換當(dāng)?shù)刎泿抛詈纤?，因為是按照?dāng)天的官方兌換率的現(xiàn)匯價兌換。在中國、摩洛哥等國家都是這樣的情況，所以我認(rèn)定在克羅地亞也會是這樣。即便在薩格勒布機場的自動取款機邊上就有外幣兌換店，但我還是選擇在自動取款機兌換取款。我只知道歐元與庫那的兌換率大約是一比七，因還沒有細看取款清單，所以也不知道這樣通過取款機兌換是否真的合算。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 走進超市，我發(fā)現(xiàn)這里的食物品種比較豐富，與比利時、法國、德國等超市的情況大同小異。在西歐國家的超市里能找到的食品，在這里基本上也能找到，物價似乎略微便宜一點。我買了面包、牛奶、礦泉水、大米，蔬菜和水果等。我問超市里的一位營業(yè)員周日這個超市是否關(guān)門，他告訴我超市天天都營業(yè)沒有關(guān)門日。這讓我感到意外，因為在西歐國家，比如比利時、荷蘭、盧森堡、法國、德國等國家，絕大部分商店周日都停止?fàn)I業(yè)，這個習(xí)慣幾十年雷打不動。尤其是在德國，不僅周日商店不營業(yè)，周六也只營業(yè)半天，到中午十二點鐘商店就關(guān)門。當(dāng)年我去慕尼黑時，周六上午看見滿街行人一路小跑，他們都是趕在十二點之前要去商店采購好一周的食物。并不是商店的老板們不想在周末營業(yè)多賺錢，而是法律規(guī)定要給在周末和節(jié)日上班的營業(yè)員支付雙倍工資，所以店主們?yōu)榱斯?jié)省開支寧可在周末關(guān)門停業(yè)。在克羅地亞能感受到人們的工作積極性，當(dāng)西方發(fā)達國家的人們像寓言故事《龜兔賽跑》中的那只兔子一樣還在悠閑地沉睡中，新興的發(fā)展中國家已經(jīng)開始奮起直追，一個古老的西方寓言故事正在當(dāng)今現(xiàn)實世界中再度演繹。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 今天我們第一天的旅游計劃是去老城區(qū)，也就是當(dāng)?shù)厝怂Q的“上城區(qū)” ，這是薩格勒布歷史最悠久的一個城區(qū)。在我們居住的公寓附近就有17路電車站，電車駛向市中心。因為我們早在Google地圖上已經(jīng)查看好了車站的位置方向，所以出門后徑直就去了電車站。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 在薩格勒布市區(qū)的有軌電車是城市主要的交通工具，天藍色車身的電車，像一個個藍精靈在城市的東南西北穿梭往來，成為這座城市的交通命脈。</div><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 克羅地亞人是熱情友善的，當(dāng)他們看見初次來訪的遠客，會主動告訴你有關(guān)在這個城市生活的一些常識和竅門。上了電車后我向司機買車票，一張票竟要15庫那！我們覺得這里的車票真貴，居然比比利時的車票還貴，顯然有點不合理。這時車上一位先生見狀告訴我們說，這種在車上買的票一次使用時間是兩小時，而且只能是坐單方向的車。如果只是去市中心，坐車時間不超過半小時，可以在街頭煙紙店或者書報攤買一種使用時間為半小時的車票，每張票只需4庫那。聽了他的話，到了市中心下車后，我們馬上在路邊的書報攤買了4庫那一張的車票，預(yù)備下次使用。</h3> <h3> 薩格勒布市中心有個廣場，廣場的中央有一座青銅雕像，這是克羅地亞的民族英雄耶拉西奇總督的騎馬揮劍塑像。廣場以他的名字命名，叫做耶拉西奇廣場。1848年耶拉西奇帶領(lǐng)當(dāng)?shù)孛癖姄魯×诵傺览说娜肭?，使克羅地亞第一次成為統(tǒng)一的國家，耶拉西奇成為克羅地亞人民心中的英雄。今天在這里搭起了舞臺，正在舉行國際民間舞蹈節(jié)。各國派出的舞蹈隊隊員們身著美麗鮮艷的民族服裝，在這里載歌載舞。當(dāng)我們到達的時候正在表演的是一個泰國舞蹈，一位年輕泰國女子和著音樂的節(jié)律，扭動著纖柔的肢體，翩翩起舞。接著是阿爾巴尼亞代表隊的表演，舞蹈表現(xiàn)的是一個鄉(xiāng)村婚禮的場面，一群男女青年圍著新郎和新娘，跳起了激情四射的舞蹈，祝賀他們的燕爾新婚。與泰國舞蹈的柔緩細膩風(fēng)格相反，阿爾巴尼亞小伙子的舞蹈風(fēng)格剛勁豪放，姑娘們的群舞則帶有明顯的阿拉伯風(fēng)情舞蹈的妖艷和煽情。</h3> <h3> 在廣場的邊上停著一輛城市觀光小火車，我注意到觀光車上有一塊牌子，上面用英語和克羅地亞語寫著："本觀光游覽車由薩格勒布市政府資助，歡迎游客免費乘坐。"于是我們幾人坐上了這輛觀光小火車，在市中心的道路街衖走馬觀花轉(zhuǎn)了一圈。薩格勒布的老城就像歐洲其它國家城市的老城一樣，老房子的建筑風(fēng)格是變幻多樣的，根據(jù)建造的年代新舊不同，有巴洛克、洛可可等風(fēng)格，這些有著數(shù)百年歷史的高大建筑物如今依然雄岸敦實。我注意到在薩格勒布古老建筑的墻面大都粉刷成金黃色，在陽光照耀下更顯得金碧輝煌。另一些在鐵托執(zhí)政時代建造的大樓由于公有化制度的約束，都是些千篇一律，風(fēng)格單調(diào)的工人新村式建筑群。</h3> <h3><span style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 在廣場的一角有一個旅游商店，我們在那里要了一份城市地圖，看著地圖</span><span style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;">從廣場向著上坡的方向走進了上城區(qū)。往前走了兩百五十米左右，薩格勒布的天主教圣母升天大教堂就驀然呈現(xiàn)在我們的眼前，這是薩格勒布乃至克羅地亞最大的天主教教堂。圣母升天大教堂的兩座尖頂高高聳立，直插天穹。教堂最早建于十一世紀(jì)，由于在1880年遭遇了大地震，這座大教堂遭到了破壞，現(xiàn)在的尖頂是后來重建的，一側(cè)的尖頂已經(jīng)完工，另一側(cè)的尖頂還正在修繕當(dāng)中。走進教堂，里面富麗堂皇，五彩的繪畫玻璃、穹頂及墻上的油畫均出自克羅地亞藝術(shù)家之手。我曾參觀過很多教堂，然而這座教堂給我留下的一個深刻印象是在主祭壇的后面有一個靈柩，上面有一個玻璃罩，里面躺著一具大理石雕的人像，他身穿紅袍，戴著神帽，這是故世的克羅地亞大主教阿洛希斯-斯坦皮尼克的雕像。</span><br></h3> <h3> 出了圣母升天大教堂，繼續(xù)往前，想去參觀薩格勒布市一個非常特別的博物館 -- 失戀博物館，這恐怕是世界上唯一的一座以失戀為主題的博物館。一路上頻頻向人打聽這座博物館的位置，根據(jù)別人的指點，結(jié)果我們來到了一條滿是酒吧飯店的熱鬧小街。我突然眼前一亮：咦，這不就是那條著名的傳奇小街 -- “血街”嗎？</h3><h3> “血街”名稱的由來有段特別的故事。</h3><h3> 很多年以前“血街”還是一條河，因地勢北高南低，河水由北向南流淌。后來在河的兩岸出現(xiàn)了一家家私人作坊，有皮革坊、洗染坊、制皂坊等等，原本清澈的河水漸漸被作坊排出的污水污染了，成了一條臭河浜。更可怖的是因為河的兩岸居民分屬兩個宗教教區(qū)，宗教派別的分歧加上商業(yè)競爭，他們之間發(fā)生了激烈爭執(zhí)并演變成血腥斗毆，被砍殺的人頭和手腳被扔進了河里，河水被染紅，成了一條“血河”。教區(qū)之爭一直持續(xù)到1850年，兩派握手言和。之后，當(dāng)?shù)卣疄榱苏苇h(huán)境，將這條被污染的小河填實，筑成了一條馬路，起名叫特卡爾契奇街。在二戰(zhàn)時期，薩格勒布的反納粹游擊隊在老城阻擊德軍，遭到了德軍的瘋狂報復(fù)。德軍開始屠城，在這條街上屠殺當(dāng)?shù)匕傩眨离y者的鮮血四處流淌，使得這條街成了一條血街，這是一段悲慘的歷史。相對于它的正規(guī)路名，“血街”更容易被人記住，于是這條街有了個聞名遐邇的特殊別名叫“血街”。</h3><h3> 這條小街不僅有一段血腥的歷史，而且還有過香艷的往事。在這里曾經(jīng)是一個紅燈區(qū)，據(jù)說整條街上曾亮過四十九盞紅燈，因那里的紅燈比阿姆斯特丹的紅燈亮得還要早，所以堪稱世界紅燈區(qū)的發(fā)源地之一。如今這條長約五六百米的“血街”已經(jīng)成為一條美食街，在這里已經(jīng)沒有了血腥和香艷，取而代之的是豐盛可口的克羅地亞當(dāng)?shù)孛朗澈拖阄稘庥舻目肆_地亞特產(chǎn)啤酒，昔日的“血街”是今日四方游客的必游之地。</h3> <h3> 日當(dāng)正午，已是中餐時間，于是我們打算先用午餐，下午再去尋找“失戀博物館”。</h3><h3> 七月的薩格勒布，進入了夏季，中午氣溫達三十多度，驕陽之下暑氣襲人。我們選擇了一家看上去還不錯的飯店，在店堂外的露天餐座上坐下。先要了一杯鮮榨橙汁解解渴，然后點了餐。因為對克羅地亞餐還不熟悉，只能是看著菜譜上的照片，憑感覺點菜。</h3><h3> 認(rèn)識一個國家的文化需從認(rèn)識那里的餐食開始。出國旅游要以開放的心態(tài)接受異國他鄉(xiāng)的文化傳統(tǒng)，也要以開放的心態(tài)接受當(dāng)?shù)氐娘嬍常@就是所謂的入鄉(xiāng)隨俗。好奇心伴隨著我去品嘗克羅地亞的餐食。這時一對亞洲人模樣的夫婦走過來用英語禮貌地問我能否在邊上坐下，我點點頭，問他們是否是華人？男的突然用漢語說是的，并告訴我他們是從日本來克羅地亞旅游的。從他那不太熟練的漢語我們幾個猜想他們可能是在日本的第二或第三代華人。</h3><h3> 正飲著橙汁，忽然聽見一陣雄壯的軍鼓聲由遠及近傳來，只見一支穿著古代軍服的士兵隊伍踏著鼓點正步走來。</h3><h3> 當(dāng)這支隊伍雄赳赳氣昂昂地走近時吸引了就餐游客們的注意，只見那些行進中的士兵們目不斜視，一臉嚴(yán)肅。我猜想這應(yīng)該是當(dāng)?shù)氐囊环N傳統(tǒng)風(fēng)俗，每天到了正午時分就有一身戎裝的兵士列隊在血街上行進，演繹當(dāng)年戰(zhàn)爭時期的情景。</h3> <h3> 將克羅地亞人稱作戰(zhàn)斗民族或許并不過份，從很多方面可以體會到這個民族的彪悍好斗性格，這條“血街”名稱的由來已經(jīng)是個很好的注腳。看看克羅地亞迪納摩足球隊在世界足壇上的頑強拼搏精神，再看看二十多年前他們與塞爾維亞的激烈戰(zhàn)爭風(fēng)云，無不說明了這一點。一個民族的性格在很大程度上決定了這個民族的興衰成敗。在當(dāng)今和平發(fā)展時期，一個戰(zhàn)斗民族如果將他們的英勇無畏精神發(fā)揮在經(jīng)濟建設(shè)和科技創(chuàng)新上，同樣也能創(chuàng)造出輝煌卓越的成就。</h3><h3> 回過頭來再說說克羅地亞餐，它與西歐國家的餐食有較大的區(qū)別。首先需要一提的是克羅地亞式漢堡包，在所有的當(dāng)?shù)夭宛^都有它的存在：一個圓面包攔腰切開，中間夾一大塊肉餅就成，為了防止那塊肉餅從面包里滑出，便在漢堡包的中心插入一根小木棍或者塑料吸管作固定，這是克羅地亞漢堡包的一個獨特的發(fā)明。這種漢堡包滋味的好壞就在于那塊肉餅的配制和煎烤方法。另外值得一提的是克羅地亞炸薯條，與比利時炸薯條的不同在于它應(yīng)該稱作是炸薯塊而不是炸薯條，薯塊經(jīng)油氽后加進調(diào)料，味道變得非同一般。餐后再飲一杯低酒精度、清純爽口的克羅地亞啤酒，這頓午飯就完成了。</h3> <h3><font color="#010101"><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 從“血街”的一側(cè)拾級上山，一直登到了上城區(qū)的最高點。登高望遠，從山頂上可以俯瞰整個薩格勒布城。極目眺望遠方，頓覺眼界寬闊。望山下，千家萬戶的屋頂連成一片瓦紅色高低起伏的波浪；看遠處，天主教圣母升天大教堂的雙峰尖頂以及東正教教堂的洋蔥狀圓頂恰似這濤濤波浪中豎立的幾座燈塔。登上高地，薩格勒布的老城古樸風(fēng)貌和遠處隱約青山盡收眼底。</h3><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 一座城市如果有山有水就顯得更有靈氣，薩格勒布城的靈氣源于這座小山?？肆_地亞的總統(tǒng)府和國民議會就在這座小山坡上，有關(guān)國家前途命運的決策就是在這里制定的，因此說這座小山也是國家的靈魂和心臟。在總統(tǒng)府和議會大廈的邊上是一座名叫圣馬可的羅馬天主教教堂，這座教堂的屋頂用彩色琉璃瓦拼成左邊是克羅地亞舊王國徽章，右邊是薩格勒布市徽圖案。這座具有克羅地亞建筑風(fēng)格的教堂規(guī)模并不大，但是其歷史悠久，地位重要。讓我不禁想起了在捷克首都布拉格，總統(tǒng)府也是建在城中的一座小山上，同樣也是與一座天主教教堂毗鄰。因此我想，一個國家的總統(tǒng)府與教堂相鄰，從而確立了這個國家的國教地位，宗教信仰成了這個國家的立國之本，是這個國家的人民的精神支柱?？肆_地亞總統(tǒng)府和國家議會的建筑非常普通，普通到讓我懷疑自己是否出現(xiàn)了認(rèn)知錯誤?？偨y(tǒng)府前既無重兵把守也無森嚴(yán)戒備，門前只有一個警察在檢查進入者的身份。于是讓我想到了在世界杯足球賽的看臺上克羅地亞的女總統(tǒng)與千百個足球迷一起為克羅地亞足球隊員歡呼鼓勁的場面，一個平凡的國家總統(tǒng)與簡樸的總統(tǒng)府之間有一種必然的聯(lián)系。</h3></font></h3> <h3> “失戀博物館”就坐落在總統(tǒng)府前不遠處的一排平房里。這是一個私人博物館，入場門票價格不菲，要40庫那，而且還要預(yù)約入場時間。參觀這個博物館的幾乎都是國外游客，如果仔細地觀看每一件展品和說明需要花兩小時左右時間。博物館里的展品介紹都是用克羅地亞語和英語兩種文字，為了幫助母語是其它語言的參觀者了解展示內(nèi)容，博物館還提供其它語言的介紹小冊子，其中包括漢語。</h3><h3> 博物館里的展品實物來自世界各地。展覽的內(nèi)容有些讓人看了忍俊不禁，有些讓人看后唏噓不已，有些內(nèi)容讓人看了感覺傷心，還有些內(nèi)容看后讓人引起思索。</h3> <h3> 有一條用絨布做成的玩具毛毛蟲，一對男女把這條毛毛蟲當(dāng)做了愛情的信物。每次相聚，他們就剪去毛毛蟲的一條腿，但是沒多久他們就分手了，于是這條毛毛蟲總共也只缺了幾條腿。這一看就知道是兩個情竇初開的幼稚少年玩的感情游戲。</h3> <h3> 在一塊板上放著一把斧子，解說詞上介紹說斧頭的主人是個德國人，他與一個女友同居了幾個月。有一天他決定要去美國三周，女的因故不能同行，他們在機場難舍難分，哭得死去活來。等三周后他剛一回到家，他的女友就告訴他已經(jīng)認(rèn)識了另一個男人，然后就同朋友出去度假了。那個男子氣憤之余，去買了這把斧頭將女友當(dāng)初搬來的家具砸了個稀爛。讀罷令人無語，別看他倆小別時哭得有多傷心，只三個星期時間就移情別戀了，這戀情究竟還有多少份量？</h3> <h3> 一個三十六歲的美國人提供的展品是一只玩具青蛙，他說這是他三歲的時候媽媽給他買的一件圣誕節(jié)禮物，以后他媽媽就拋下他離家出走了，從此他再也沒見過他的媽媽。讀完這幾行字，讓人感覺內(nèi)心隱隱作痛。</h3> <h3> 一位荷蘭阿姆斯特丹的母親留給孩子的絕筆信讓人看了心疼不已，那位媽媽的寥寥數(shù)語寄托了對孩子無限的愛和戀戀不舍。寫完這封信后，那位母親就自殺身亡了?？吹竭@里讓人忍不住要流淚。</h3> <h3> 一位克羅地亞的老奶奶珍藏著一個木盒，在木盒里是一本日記，里面記錄著一個世紀(jì)前她同她的初戀情人卡羅兩年時間的纏綿感情。因為某種原因她未能同卡羅成為眷屬，絕望之下卡羅于1920年跳河自盡了。讀罷，讓人不覺有些傷感。</h3> <h3> 博物館里也有一個有關(guān)中國人的展品，是一個鍍金紀(jì)念幣盒和一張結(jié)婚照。提供展品的是一個荷蘭人，他認(rèn)識了一個中國重慶女子，他們經(jīng)過戀愛后決定結(jié)婚，婚禮是在重慶舉行的。那個女子嫁到荷蘭后，感覺不能適應(yīng)那里的生活，于是又同先前認(rèn)識的烏克蘭男友舊情復(fù)燃，跑去了烏克蘭。這個荷蘭人一氣之下將他們的結(jié)婚照公布于眾，還說那個女方送的那塊紀(jì)念幣是一塊假金幣。我們從紀(jì)念幣盒上看到用漢字寫的是24K鍍金紀(jì)念幣，于是猜想那個荷蘭人也許并不理解鍍金紀(jì)念幣的含義，并且感覺那個荷蘭人對這場婚姻失敗的處理方法并不恰當(dāng)。婚姻的成功與失敗事關(guān)男女雙方，一味譴責(zé)對方并且將其照片公布于眾，無疑是為了將對方釘在恥辱柱上泄私憤，此舉并非值得稱道。</h3> <p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 一場陣雨趕走了熱氣，當(dāng)我們從失戀博物館出來時立刻感覺到天氣變得涼爽。從原路返回尋找下山的道路，已是駕輕就熟，不費吹灰之力。在離下山路口不遠處看見了那個號稱世界上最古老的登山纜車，直至今日依然在超齡服役。</h3><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 在出發(fā)赴薩格勒布前，我已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)搜索了薩格勒布的美食信息。在很多網(wǎng)站上都介紹了一家網(wǎng)紅餐廳，名叫Plac餐廳，掌勺的是一位老奶奶，她的女兒是她的幫手。我們打算今晚要去那家餐廳用餐，親口品嘗那位老奶奶的廚藝。我們按照網(wǎng)上寫的地址去找那家餐廳，地址沒錯，分明是在一個叫做多拉茨的露天市場的邊上，門牌號也沒錯，但是怎么也找不到餐廳，真是活見鬼！于是打算還是回到“血街”上去找一家餐廳吃晚飯。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 穿過露天市場，走不了幾米遠就到了“血街”。這時已是近晚上六點，“血街”上的客人并不多，似乎在薩格勒布晚餐的用餐時間比較晚，大都要從七點開始，于是我們找了一家餐館坐下了。我向那位在正在飯店門口招徠客人，看上去像是老板的老先生問：你們這家飯店是不是克羅地亞風(fēng)味的？他的回答是："請放心，是百分之百的克羅地亞餐"。這時我分明在餐館的門口看見了一張大廣告，上面好像寫著廚師來自迪拜，隱約地感覺這個老板有點忽悠人。</div><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 我們幾個人分別點了幾份種類不同的餐，等菜送上來后讓大家分著嘗。一位驢友點的是墨魚餐，看上去樣子挺不錯，我嘗了一口感覺不新鮮，但又不好意思說出口，怕被人以為我挑剔。等到吃完飯，還是這位驢友本人說了墨魚是臭的。這情形活像是在寓言故事《國王的新衣》里描寫的那樣，大家分明都沒看見國王穿衣服，但誰也不好意思說出口，生怕別人覺得他沒見識。直到兩個小孩無所顧忌地說國王沒穿衣服，大家才突然意識到國王真的沒穿衣服。這家飯店的飯菜不僅質(zhì)量差而且還特別貴，這時候我們幾人都直呼上當(dāng)了，決心明天一定要找到那家深藏不露的網(wǎng)紅Plac餐廳。</h3> <h3>7月22日 周日，多云</h3><h3><br></h3><h3> 今天是到達薩格勒布的第三天，進入旅游日程的第二天。今天我們先要去看老城里的一個著名景點“石門”。</h3><h3> 石門也位于上城區(qū)，在老城高地的半山腰上。這是一座建于古羅馬時期、目前唯一尚存的薩格勒布老城門。1731年這里曾發(fā)生過一次火災(zāi)，所幸的是石門中的一幅圣母瑪利亞像沒有受損，一直保留至今。當(dāng)我們找到那座石門時，卻遺憾地發(fā)現(xiàn)石門正在維修，那幅歷經(jīng)數(shù)百年風(fēng)雨滄桑，躲避了火災(zāi)之險依然絲毫無損的圣母像被帆布遮擋，無法一睹真容，我們只能通過網(wǎng)上的照片來認(rèn)識她的模樣。在石門前有一個喬治屠龍的青銅塑像，來自一個民間傳說。</h3> <h3> 傳說在很久以前，在利比亞的沼澤地有一條惡龍，它在一眼泉水邊筑巢，這泉水是當(dāng)?shù)孛癖姾人奈ㄒ凰础０傩諡榱巳∷?，每天要向惡龍獻祭兩頭綿羊。后來綿羊都吃完了，只好用活人替代，通過抽簽的辦法來決定誰成為犧牲者。有一天當(dāng)?shù)厍蹰L的女兒被抽中，酋長也沒辦法，悲痛欲絕。正當(dāng)少女走向泉水要成為惡龍的活食時，圣喬治趕到了，他提起利矛與惡龍搏斗。他用腰帶將惡龍縛住，牽到城里。他對眾人說，如果城里的市民都皈依基督教，他就把惡龍殺了。市民們被圣喬治的英雄義舉所感化，都紛紛放棄異教，改信天主。</h3><h3> 歷史上的圣喬治誕生于公元280年利比亞的一個基督教家庭，是一名羅馬騎兵團的軍官。他因試圖阻止羅馬皇帝戴克里先對基督徒的迫害，被斬首處死。公元494年他被教宗封為圣人。圣喬治屠龍的民間傳說更增添了這位圣人英勇無畏、揚善除惡的傳奇色彩。如今在世界各地都有紀(jì)念圣喬治的節(jié)日，比如在比利時的蒙斯每年都會舉行一個屠龍節(jié)，今日的屠龍節(jié)演變成了民眾的一個狂歡節(jié)日。</h3> <h3> 從石門下來，我們來到多拉茨露天市場。這個露天市場已經(jīng)有上百年的歷史，每天不管是刮風(fēng)下雨還是酷暑嚴(yán)寒，薩格勒布的居民都會來到這里采購新鮮蔬菜和水果。今天市場里人頭攢動，我們在市場里轉(zhuǎn)了一圈，發(fā)現(xiàn)這里的蔬菜品種比較豐富，有些蔬菜品種在比利時看不到，可謂是一方水土產(chǎn)一方蔬果。比較了這里的蔬菜水果與比利時的價格，感覺這里并不便宜，更何況這里的收入水平目前還不能與比利時相比，可見在克羅地亞百姓在吃上面的支出占工資收入的比例還比較大。在露天市場的一個攤位上，我欣喜地發(fā)現(xiàn)了在來克羅地亞的航班上嘗到的那種糖漬橘皮。不用分說，立刻掏錢買了糖漬橘皮，還有無花果干和薰衣草香精。我順便向女?dāng)傊鞔蚵犇莻€名叫Plac餐廳的位置。女?dāng)傊饔檬种噶酥笍V場邊的石頭臺階，說那個餐廳就在臺階下。這時我才恍然大悟，昨天晚上尋尋覓覓不見蹤影的那家網(wǎng)紅餐廳，原來就近在咫尺，只需走下幾個臺階就能看見。</h3><h3> 雖然離午餐時間略早了一點，但是我們還是在Plac餐廳的露天飯桌前坐下了。這時我認(rèn)出了在另一張飯桌前坐著的一對亞洲面孔的男女就是我們昨天中午在“血街”吃午餐時遇到的那對從日本來旅游的華人夫婦。我對餐廳的男招待說：“我們找你們飯店找得好辛苦?。∧銈冞@家飯店在中國的網(wǎng)站上已經(jīng)出了名，你看有那么多的華人來吃飯，還會有很多中國游客來你們餐廳吃飯的?！蹦莻€男招待聽了，露出一臉幸福。我對兩個驢友說，這個男招待說不定就是那個老奶奶廚師的女婿，但我不敢問那個男招待，生怕有所冒犯。</h3> <h3> 午餐端上來了，一嘗滋味，果然不同凡響，不愧為一家網(wǎng)紅餐廳。色香味俱全，這才是百分之百正宗的克羅地亞餐！餐后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)價格還特別公道。還是那句話說得對：用餐決不能在旅游景點的飯店扎堆，那里的飯店宰客沒商量。</h3><h3> 我走進了餐廳里，在廚房邊上見到了正在掌勺的那位網(wǎng)紅老奶奶和幫廚的女兒。她們也許不會知道她們已經(jīng)在華人旅游信息網(wǎng)站上成了薩格勒布的紅人，她們的餐廳成了華人必訪的當(dāng)紅餐廳。</h3> <h3> 手頭的錢所剩無幾了，今天我必須再兌換一些庫那。今天在城里看見一家外匯兌換所，就在那里換了錢。不換不知道，一換才知道，在克羅地亞兌換外幣不能采用Maestro卡在自動取款機取款的方法，因為每兌換一筆錢都要收取一筆手續(xù)費，而在外匯兌換所兌換外幣是沒有手續(xù)費的。</h3><h3> 不能不說，在薩格勒布城里到處都看見有墻面涂鴉，幾乎到了令人難以容忍的地步。好端端的墻面上被人亂寫亂畫，肆無忌憚地釋放著涂鴉者的心情，他們似乎是在挑戰(zhàn)人們的心理承受力。墻面涂鴉是一種心理疾患，是一種病態(tài)表現(xiàn)欲的滿足。要對付這種心理疾病靠兩種方法，一是溫藥疏導(dǎo)法，如同法國巴黎德方斯新凱旋門旁豎起了一塊專供涂鴉者作畫寫字的木板，象廁所一樣讓他們有個心理排泄之處。二是猛藥攻毒法，如同新加坡對城市涂鴉者以鞭刑伺候，打到皮開肉綻，殺雞驚猴，以儆效尤。像薩格勒布那樣對涂鴉者的寬容，實在令人不敢恭維。</h3> <h3> 按照原定計劃，下午要去參觀薩格勒布的考古博物館?？脊挪┪镳^位于下城區(qū)，離耶拉西奇廣場不遠，走過去大約十來分鐘，沿著一條寬闊的林蔭大街往南走就到了。但是當(dāng)我們走到考古博物館的門口卻傻了眼，原來周日下午關(guān)門。我們只好進行第二套計劃，去薩格勒布植物園游覽。從考古博物館繼續(xù)往前步行，我們來到了一個美麗的大草坪，草坪的一頭是一座金黃色的宮殿式建筑，草坪的中央有噴泉，草坪的另一頭是一座高大的青銅塑像，我查詢了地圖得知，這座宮殿是薩格勒布藝術(shù)宮，那座青銅騎馬塑像是克羅地亞的第一個國王托米斯拉夫一世。雕像前面的那個廣場就稱作托米斯拉夫廣場。<br></h3> <h3><font color="#010101"><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 我們按照地圖指示的方向，從托米斯拉夫廣場轉(zhuǎn)向西面走去，行進大約十來分鐘就到了薩格勒布植物園。</h3><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 這是克羅地亞歷史最悠久、規(guī)模最大的植物園之一。建立于1889年，占地4.9公頃。這里有世界各地的植物共一萬多株，其中有1800株由國外引進。走進植物園猶如走進了一個綠色的世界，此時正值初夏季節(jié)，萬物生長茂盛，紅花綠葉環(huán)抱著整個園林，處處煥發(fā)出勃勃生機。在樹木園里可以看看到粗壯高大的樹種和灌木，比如槐樹、山毛櫸樹，甚至看到了熱帶和亞熱帶的芭蕉樹和棕櫚樹。在植物園里種植有克羅地亞的各種植物，包括一些珍稀的植物品種。有些十分珍稀的植物是放在玻璃箱里，像嬰兒躺在保溫箱里一樣防風(fēng)擋雨，接受著陽光的哺育。在熱帶植物暖房里可以看到在一個高出地面的水池里生長著巨大的美洲浮萍，在暖房外的池塘里亞洲種的睡蓮正綻開著紫紅色的花朵，出水芙蓉爭艷斗俏、競相開放。走進靜謐的植物園，心情隨之放松，在這里可以忘卻世間的煩惱。徜徉在綠色的世界里，讓人心醉神迷，流連忘返。在兩天時間里看了太多厚重的歷史遺跡和人間冷暖故事，再到這里來領(lǐng)略一下植物世界的自然風(fēng)光，也是一種心情的調(diào)節(jié)。</h3></font></h3> <p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 離開了植物園，我們打算早點回公寓，然后去一個叫做“雅隆湖”的風(fēng)景區(qū)。</h3><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 雅隆湖離我們住宿的公寓不遠，大約兩公里路。據(jù)房東約西普介紹，每到周末，薩格勒布人都喜歡去雅隆湖度假。雅隆湖究竟有些什么魅力，有待我們前去探究。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 薩格勒布的新城區(qū)，馬路寬闊，綠樹成蔭。沿街有很多果樹，有無花果樹，還有桃樹和蘋果樹，樹上結(jié)著累累果實，讓人垂涎。須臾，一位驢友突然消失了，許久才重新出現(xiàn)在大家的視野里，原來她禁不住誘惑，去摘桃子了。</div><div style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 雅隆湖，一個呈回字型的天然湖泊，湖心有個小島，經(jīng)過一座橋可以走進湖心島。湖水碧綠澄清，一群白天鵝在湖中悠閑地游弋。有幾艘賽艇正蕩起雙槳，劈開了湖面的平靜。岸邊有運動場、咖啡座和餐廳。克羅地亞是個瀕臨大海的國家，在長長的海岸線上有無數(shù)個小島，但對于遠離大海的內(nèi)陸城市薩格勒布來說，有這么一個湖好比增添了城市的一種活力，人們到這個湖邊的沙灘上來曬太陽，進行水上活動，鍛煉身體，愉悅心情。</div><p style="font-family:"Helvetica Neue", Arial, sans, sans-serif;font-size:16px;"> 在湖邊的一個冷飲店，我們買了冰淇淋，邊嘗邊在湖邊小道上悠悠地散步。在湖邊，膽大的白天鵝朝著我們這些來自遠方的客人蹣跚走來，欲同我們一起留影。這時已經(jīng)是傍晚時分，今晚我們要回到公寓里自己做晚飯吃。</h3> <h3> 在回公寓的路上經(jīng)過一家叫做Spar的超市，在比利時也有這個超市，我不知道它們是否同屬一個集團。我們在這家超市里買了一些蔬菜，在大冰柜里還找到了兩條叫不出名字的魚。</h3><h3> 同女士們一起出游有其優(yōu)越性。力氣活，比如背重物是男士的事，做飯則是女士的強項。經(jīng)過幾位女士的巧手烹調(diào)，一頓豐盛的晚餐便出現(xiàn)在餐桌上了。吃了兩天克羅地亞餐，回過頭來吃頓中餐，感覺真好！"金屋銀屋不如自家草屋"，同樣，“香腸面包不如米飯一碗”。不管東南西北的美食有多可口，從小練就的一只中國胃，最忘不了的還是中餐。</h3> <h3> 7月23日 周一，陰有雨</h3><h3><br></h3><h3> 今天是克羅地亞游的第三天，我們要去一個非常美麗神奇的地方，號稱“歐洲的九寨溝”。它的名字叫普利特維徹，因為景區(qū)是由十六個湖而成，俗稱“十六湖”。它之所以出名，是因為那里有如仙境一般美麗的山水景色，是聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄上的一處旅游勝地。可以說，到了克羅地亞如果不去“十六湖”必定會留下終身的遺憾。從薩格勒布到普利特維徹有130公里，為了簡化今天的“十六湖”游，我們通過網(wǎng)上報名參加了當(dāng)?shù)匾粋€旅游社推出的“十六湖一日游”活動。</h3><h3> 早上八點，一個年輕導(dǎo)游駕駛著一輛八座旅游車來公寓接我們上路。上車后看見車上已經(jīng)坐著另三個亞洲面孔的游客，一打招呼得知他們是從臺灣來歐洲旅游的一家人，今天我們就結(jié)伙成為這次“十六湖”游的驢友。</h3><h3> 這位年輕導(dǎo)游名叫巴特利克，他一臉帥氣，相貌堂堂。我猜他的年齡是二十六歲，女士們說他肯定還不到二十六，于是問他本人，他透露了自己今年才二十四歲。女士們得意地伸出了兩只指頭，做了個V字型動作。依我看，或許是因為女人對男人的關(guān)注程度超過了男人對男人的關(guān)注，所以她們看男人的年齡會看得更準(zhǔn)。</h3><h3> 來自臺灣的一家人中有一個二十多歲的小伙子，他在英國完成了學(xué)業(yè)后在荷蘭找到了一份臨時工作，利用假期將他的父母接到歐洲來周游列國。小伙子的母親告訴我她患有膝關(guān)節(jié)病，醫(yī)生建議她做手術(shù)置換膝關(guān)節(jié)。老太太打算在接受手術(shù)之前先到歐洲游玩一圈，萬一手術(shù)效果不理想，她已完成了歐洲列國游，也不會留下遺憾。老先生告訴我，這是他倆最小的兒子，生他的時候他太太已經(jīng)四十歲了，而且身體還不好，特別不容易。他還告訴我，這個孩子特別孝順。我一眼看出來這個小伙子性格溫順，屬于乖寶寶一類。</h3><h3> 今天的天氣因為下雨變得很冷，與前兩天的氣溫相比像是進入了另一個季節(jié)。尤其是進入山區(qū)后，氣溫更是下降了很多，好在多穿了一件外衣，可以抵御一些寒氣。</h3> <h3>“十六湖”分為上湖區(qū)和下湖區(qū)。上湖區(qū)包括十二個湖，下湖區(qū)包括四個湖。其中最大、最壯觀的山泉瀑布在下湖區(qū)，這是我們今天要去的地方。走遍全部十六湖需要起碼兩天時間，誠如一位驢友所說的，美景看一處也就夠了，看多了會審美疲勞，所以今天用一天時間只是游覽下湖區(qū)。</h3><h3> 一進入 “十六湖”的下湖區(qū)，迎面就可以看到從對面山上一泄而下的瀑布，這是十六湖景區(qū)內(nèi)最為壯觀的一處瀑布，高度是78公尺。站在崖邊放眼望去，遠方從山頭往下似有幾束銀光在流淌 ，山下湖水清澈如鏡，群山在層層疊疊的綠葉環(huán)抱下顯得分外妖嬈多姿。</h3><h3> 在導(dǎo)游巴特里克的帶領(lǐng)下，我們沿著山路向下走去，漸漸臨近湖水，然后順著一條彎彎曲曲的木橋穿越湖面，朝著湖的對岸走去。這個山區(qū)屬于喀斯特地質(zhì)構(gòu)造，湖底是石灰?guī)r結(jié)構(gòu)，所以水質(zhì)變得格外清澈。湖并不是很深，表面看湖水平靜，但是水流湍急。因為湖水清澈透明，所以一眼就可望見湖底。魚群在這里沒有天敵，它們在水中自由自在地游弋嬉戲，并不因為水清而需躲蔽?！八鍎t無魚”的說法在這里似乎并不成立。</h3><h3> 我們走到了瀑布激流直泄的山腳下，仰望從山頭向下傾瀉的滾滾山水，更覺得氣勢磅礴，洶涌澎湃。在隆隆的水流聲中，我不禁想起了李白的詩句："日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川。飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。" 如今身歷其境，尤感意味深長。</h3> <h3>走出了這個湖區(qū)，已到中午，我們要去餐廳吃午飯。跟著導(dǎo)游走，我們不需要四處打聽，一路直達目的地。導(dǎo)游巴特里克把我們送到了一家餐廳，他自己躲到一邊玩手機去了。對我們來說，四十分鐘的吃飯時間顯得有點緊張倉促，但是要在一天時間里走完下湖區(qū)不抓緊是不行的。盡管今天是個陰雨天，但景區(qū)內(nèi)游客依然不少，餐廳里也是游客滿座。</h3><h3> 午飯后我們要去另一個湖區(qū)坐船游覽，從餐廳出來沒走多遠就到了游船碼頭。上了船，天空又下起了霏霏細雨，雖然游船上有擋雨蓬，但是遮不了風(fēng)。當(dāng)船駛?cè)牒臅r，一陣陣?yán)滹L(fēng)吹來覺得格外刺骨，不禁打起了哆嗦，于是我們幾個人簇?fù)碓谝黄鸨F取暖。</h3> <h3> 游船在湖里緩緩地行駛，從船上望出去：群山一片翠綠，半空煙雨茫茫，風(fēng)送輕舟遠去，湖面余波蕩漾。眼望如畫美景，心中油然涌起了綿綿不盡的詩情。如此的旖旎風(fēng)光使人感覺是在世外桃源，又讓人以為是在人間仙境。</h3><h3> 我們幾個人情不自禁地說起了白日夢話，有人說：在這里租一套房子，每年來度假一個月多好！有人說：我將來退休了就到這里來住，人在這里生活一定會長生不老。于是，我們開始羨慕起導(dǎo)游來，因為他幾乎每天都要帶游客來這里參觀游覽，天天都在美景中。</h3><h3> 半個多小時后游船靠岸了。導(dǎo)游帶我們坐上景區(qū)內(nèi)的擺渡班車返回到公園的入口處。導(dǎo)游跑回停車場將旅游車開來，將我們接上車后送回了薩格勒布市區(qū)。</h3><h3> 我感到這次游十六湖參加旅游團的決定太正確了！如果不這么做，如何能找到去十六湖的公交車？如何能在景區(qū)內(nèi)找到餐廳、游船、擺渡班車？又怎么能當(dāng)天返回薩格勒布？謝謝你，大男孩導(dǎo)游巴特里克！</h3> <h3>7月24日 周二 晴</h3><h3><br></h3><h3> 今天我們結(jié)束了在克羅地亞的旅游，要返回比利時。短短四天時間的旅游接近尾聲了，似乎是做了一場夢，夢醒之時就是回家之日。</h3><h3> 我無法用三言兩語來概括這次克羅地亞游的感受，只得用長長的篇幅，以日記的形式將這次旅游的點點滴滴記錄下來，在繁雜冗長的記敘中還原這次旅游的經(jīng)歷過程，并且不吝筆墨地寫下了自己的些許心情感受。</h3><h3> 當(dāng)我再次登上“轟炸機”，即將返回比利時的時候，我心里在默默地告別：“再見了，克羅地亞！再見了，薩格勒布！”</h3>
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