<h3>"我看見，</h3><h3>石砌的古老建筑,</h3><h3>鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間。</h3><h3>……在這崎嶇的高地，</h3><h3>在這輝煌的廢墟，</h3><h3>我尋到能續(xù)寫詩篇所必需的原則信念。" </h3><h3> — 《馬丘比丘之巔》/ 巴勃羅·聶魯達(dá)</h3><h3><br></h3><h3>馬丘比丘，這座南美安第斯高山之巔的印加文明遺址，因以上智利詩人，諾貝爾文學(xué)獎得主的著名詩篇而更有魅力。五月去秘魯，它是主要召喚。</h3><h3><br></h3><h3>1911年，對中國很重要，對遠(yuǎn)在南美的秘魯也很重要。那年，美國耶魯大學(xué)考古學(xué)教授賓漢姆（Hiram Bingham III ）在探尋印加人抗戰(zhàn)西班牙人最后根據(jù)地遺址時，意外發(fā)現(xiàn)馬丘比丘。此后，這座"失落的印加城市"被聯(lián)合國教科文組織定為世界文化與自然雙重遺產(chǎn)，又被列為世界新七大奇跡之一，也成了秘魯旅游業(yè)的一張名片。</h3> <h3>對于不年輕的人來說，去馬丘比丘，是需要些勇氣的。它深藏在安第斯高山峻嶺中，你得先到達(dá)原印加帝國的首都庫斯科城（Cuzco ），那里海拔高達(dá)3400公尺，幾近西藏拉薩，高原反應(yīng)苦頭等著你。難得三個同齡同行朋友，都有勁頭上安第斯高山，去看那失落的古城，滿足一下對另一種陌生文明的好奇心。于是三家六人，結(jié)伴而行，與另六游客組成一秘魯行小團(tuán)隊(duì)，自然是通過旅行社。</h3><h3><br></h3><h3>照片攝于庫斯科，身后石墻是印加帝國時代的典型建筑。<br></h3> <h3>從庫斯科出發(fā)去馬丘比丘，得起個大早，3:30起床，4:00有車子來接。在睡意朦朧中顛簸前往火車站，一段時間后，突然有隊(duì)友說，忘了帶護(hù)照，于是車掉頭回旅館。所幸隊(duì)友沒發(fā)現(xiàn)得太晚，我們按時登上7點(diǎn)05的全景火車。</h3> <h3>乘全景火車，看著這頭頂飛馳的云，窗外的山，有騰云駕霧感覺。不過，火車常常搖晃得厲害，咣當(dāng)，立馬從云端跌回車廂。</h3> <h3>大概2個小時，火車到達(dá)終點(diǎn)站：接近馬丘比丘的"溫泉鎮(zhèn)"，一個美麗的安第斯山鎮(zhèn)。</h3> <h3>從這里，我們坐盤山巴士上山。心里瞎想著，如果我年輕時來這里，也許會選擇沿著印加古道徒步，那樣肯定更刺激有意思。當(dāng)然，人生沒有如果。年輕時，唯一一次頗為壯舉的徒步旅行，去的是韶山，那時叫步行串聯(lián)。時值1966年底-1967年初，文革初期，我們九個初中同學(xué)，從上海出發(fā)，在地圖上劃大致直線走，"去瞻仰紅太陽升起的地方"，其實(shí)是借機(jī)看看外面的世界。結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)走了約三個月，到達(dá)韶山。不難想象，那里是何等的人滿為患，吃飯睡覺都成問題，于是連夜在火車站排隊(duì)擠火車回家…。"壯舉"草草結(jié)束，但那段徒步經(jīng)歷終身難忘。后來本人一直頗能走，也許是因?yàn)橛羞@三千里徒步打底。</h3> <h3>盤山而上，山景炫目。</h3> <h3>馬丘比丘坐落在安第斯山脈最難通行的陡峭而狹窄的山脊上，在印加語中，馬丘比丘 (Muchu Picchu) 就是"古老的山峰"的意思，沒有聽起來那么玄乎。</h3> <h3>約30分鐘，到達(dá)遺址入口處。需憑票和護(hù)照進(jìn)門。</h3> <h3><font color="#ed2308"><b>曾經(jīng)的印加帝國的標(biāo)志</b></font></h3> <h3>終于親手拍得這張馬丘比丘全景照。這圖常見于各種資料和廣告，成了最為世人熟悉的印加帝國標(biāo)志。</h3><h3><br></h3><h3>印加帝國，曾是南美洲最大的印第安人帝國，始于12世紀(jì)時印加人建立的庫斯科王國。十五世紀(jì)三十年代，那里出現(xiàn)偉人國王帕查庫提（意為"改變世界者"，印加人后來追稱），大規(guī)模擴(kuò)張，發(fā)展為印加帝國。在以后的百來年間，印加人武力和恩惠并用，使得帝國的版圖幾乎涵蓋了整個南美洲西部。印加人善修橋鋪路，建起四通八達(dá)的印加路網(wǎng)，且擁有當(dāng)時世界上最發(fā)達(dá)的黃金冶煉技術(shù)。<br></h3><h3><br></h3><h3>然而，福兮禍兮，路網(wǎng)和黃金造就帝國的繁榮，也加速它的滅亡。大航海帶來歐洲人， 以及南美沒有物種和疾病，黃金是他們第一惦記的東西。十六世紀(jì)二十年代，帝國內(nèi)瘟疫蔓延，王室兄弟鬩墻，爭戰(zhàn)連年，國力削弱。1532年，西班牙草根軍官弗朗西斯科·皮薩羅，帶領(lǐng)168個西班牙士兵，用狡詐欺騙手段，俘虜了當(dāng)時國王，索得一屋子黃金，兩屋子白銀后，毀諾殺之。四通八達(dá)的路網(wǎng)，使西班牙騎兵大展優(yōu)勢，可憐印加人的近十萬軍隊(duì)被西班牙"小分隊(duì)"與其土著盟邦士兵打敗。第二年，西班牙人占領(lǐng)大部分印加帝國，開始在那里殖民統(tǒng)治和瘋狂掠奪。此后印加人反抗多年，遭殘酷鎮(zhèn)壓，1572年最后一位國王被殺，印加帝國徹底滅亡。</h3><h3><br></h3><h3>人類學(xué)家兼紀(jì)錄片制作人Kim Macquarie 寫的<i>The last days of the Incas</i> (中譯本名《印加帝國的末日》）以講故事的風(fēng)格寫印加帝國的考古研究，及其滅亡史, 是此類書中的暢銷書，可讀性很強(qiáng)。</h3><h3><br></h3><h3>據(jù)考古推斷，馬丘比丘是印加帝國鼎盛時期的建筑，建于傳奇國王帕查庫時期，約1440年左右。也許因?yàn)檫@里地勢太險(xiǎn)要，才沒被西班牙軍隊(duì)發(fā)現(xiàn)，得以保全。幾百年后，重新被文明世界所矚目。</h3> <h3>最喜歡人文與自然融為一體的景觀，先來幾張到此一游照！</h3> <h3><b><font color="#ed2308">神秘的天空之城</font></b></h3> <h3>五月，這里雨季剛結(jié)束，艷陽高照，整個印加城堡（其實(shí)是介于城堡和村落之間 ，英語有時Citadel 有時 Pueblo）盡收眼底：環(huán)抱在黛青的群山中，背依巍峨的華納比丘山，俯瞰烏魯班巴河谷，依山勢而建，縱橫井然，恢弘神秘。好一個天空之城！</h3><h3><br></h3><h3>城堡大致分為三部分：位于西側(cè)的上城區(qū)，以神廟、祭壇，王宮和貴族宅邸為主；東側(cè)的下城區(qū)，磨房倉庫與普通居民并存；以及位于城東南的農(nóng)田區(qū)，用巨石圈起的一級級梯田，約有一百塊，占總面積的一半多一點(diǎn)。此外還有排水渠和其他農(nóng)耕設(shè)施。整個城堡的格局以功能劃分。</h3><h3><br></h3><h3>有研究認(rèn)為，馬丘比丘是一個印加"llacta"，即用來控制新征服地區(qū)經(jīng)濟(jì)的"據(jù)點(diǎn)"。也有另說的，認(rèn)為馬丘比丘是祭祀場所，理由是它被發(fā)現(xiàn)時，村里散落著100多具骷髏，男少女多，比例懸殊，故作此推斷，因?yàn)橛〖尤顺绨萏?，女人被視為太陽的貞女，是用來祭祀用的。馬丘比丘的用途，它是否因天花蔓延而遺棄……至今仍是謎，引眾多專家學(xué)者探討研究。</h3><h3><br></h3><h3>歷史常常撲朔迷離，更別說是一種沒有文字記載的，已經(jīng)消亡的文明。</h3> <h3>導(dǎo)游是個當(dāng)?shù)啬贻p人，帶著我們周游城堡，約三小時。</h3> <h3>那引人注目的G形建筑，據(jù)說是塔樓。它的右側(cè)，是印加王宮。要把這些石砌的斷壁殘?jiān)c王宮聯(lián)系起來，需要有點(diǎn)想象穿越能力。</h3> <h3>印加人深信太陽神是他們的祖先，印加即"太陽的子孫"的意思，他們也稱國王為印加。這是太陽神廟。此處石墻十分精美。</h3> <h3>梯田蔚為壯觀。</h3> <h3>不經(jīng)意間把小夫妻隊(duì)友拍進(jìn)去了。</h3> <h3>農(nóng)田區(qū)有一溝壑與村區(qū)隔開。</h3> <h3><span style="caret-color: rgb(237, 35, 8);"><b><font color="#ed2308">失落的文明遺珠</font></b></span></h3> <h3>這塊"圣石"，位于金字塔形的梯田頂端（見下二圖），據(jù)說，這是全世界僅存的拴日石（Intihuatana），此乃印加人設(shè)計(jì)的天文學(xué)時鐘，即依據(jù)太陽變化精確計(jì)算時間。這是印加人具極高智慧的象征。</h3><h3><br></h3><h3>這塊"圣石"上有四個角，分別指向東、西、南、北四個方位，其中南、西、北各指向不同的山脈，唯獨(dú)東面沒有任何阻擋而迎向太陽。太陽崇拜是南美印第安人文化特點(diǎn)，每年南半球"冬至"這天，是南美洲秘魯、厄瓜多爾等國的克丘亞人（印第安人一族）最重大的節(jié)日，都要舉行太陽神祭奠。</h3> <h3>這兩個圓坑位于平民區(qū)的盡頭的石屋地上。有學(xué)者認(rèn)為這是印加人用來研磨食物的研缽。但，此說被后來的考古否定。轉(zhuǎn)而認(rèn)為，這兩個圓坑是印加人用來儲水，觀測日月星辰的"天文儀器"，那石屋也許是設(shè)在那里的"天文觀測站"？</h3><h3><br></h3><h3>看來印加人是了解圓形的，他們用圓形表現(xiàn)太陽神因蒂，但卻不見運(yùn)用在建筑中。關(guān)于印第安人用不用輪子，仍無定論。他們究竟如何搬運(yùn)龐大數(shù)量石塊的，也是個迷。</h3> <h3>看，這石刻還真象鷹頭！據(jù)介紹，這里是神鷹廟。神廟后面的巨石就像是神鷹展開的兩翼，仔細(xì)看，還真象，可惜沒有拍全（下圖）。</h3> <h3>鷹是印加人的圖騰之一，風(fēng)靡全球的《山鷹之歌》（El Cóndor Pasa），原來是由反抗西班牙殖民者的印地安民歌《神鷹飛翔》演變而來。</h3><h3>"......</h3><h3>I'd rather feel the earth beneath my feet.</h3><h3>我寧可感覺腳踏實(shí)地。</h3><h3>Yes, I would.</h3><h3>我寧愿如此。</h3><h3>If I only could,</h3><h3>如果能如此，</h3><h3>I surely would.</h3><h3>我肯定愿意。</h3><h3><br></h3><h3>Away, Id rather sail away</h3><h3>飛走，我寧可飛走，</h3><h3>Like a swan thats here and gone.</h3><h3>像天鵝一樣來去自由。</h3><h3>A man gets tied up to the ground,</h3><h3>人被地面束縛，</h3><h3>He gives the world its saddest sound,</h3><h3>發(fā)出的聲音最悲，</h3><h3>Its saddest sound.</h3><h3>聲音最悲。" </h3><h3>（歌詞和翻譯摘自網(wǎng)絡(luò)https://www.rockol.it/testi/17396842/xuefei-yang-el-condor-pasa）</h3><h3><br></h3><h3>空靈飄逸的旋律，伴著印第安人特有的明快節(jié)奏，深沉憂傷的歌詞，讓人過耳難忘。喜歡各種版本的老鷹之歌，包括鄧麗君翻唱的《舊夢何處尋》。</h3> <h3>馬丘比丘的全部建筑都用大塊花崗石砌成，典型的印加傳統(tǒng)風(fēng)格，石塊之間不用任何黏合材料，全靠石匠們精確的切割壘砌而成，卻幾乎嚴(yán)絲合縫 。各個建筑又由縱橫其間的石階連接起來。幾個世紀(jì)以來，這里發(fā)生過多次地震和山洪，而整個城堡，墻仍是那墻，階還是那階！</h3><h3><br></h3><h3>贊嘆印加人是如何把堅(jiān)硬任性的石頭壘接成墻之余，有時會有一種錯覺，以為它與中國的長城，或埃及金字塔同時代。其實(shí)，與它同時代的是明朝的故宮，意大利米蘭大教堂，巴黎圣母院…沒錯，這帝國沒聽起來那么強(qiáng)盛先進(jìn)，它受阻于安第斯山脈，孤立于美洲大陸，沒有接觸先進(jìn)文明的機(jī)會。難怪，西班牙騎兵打來時，以為人家是人馬一體的怪物，逃得魂飛魄散；也難怪，容易上當(dāng)受騙，兩軍一相遇，國王就被捉……沒辦法，各個文明都與地理環(huán)境密切相關(guān)，各有長板短板，都有其存在發(fā)展的理由，碰撞沖突，在所難免。</h3> <h3>南美駝羊，在梯田里悠哉悠哉。</h3> <h3>遺址總是滿目滄桑。也許，滄桑使人思考，感悟，就象那個智利詩人，在此"尋到能續(xù)寫詩篇所必需的原則信念"。也許，對大多數(shù)普通人來說，感受滄桑，會對生活更加坦然淡然。本來嘛，文明的盛衰興亡，個人的生老病死，美好，也殘酷，唯有正視。</h3>
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